沈克讓

懶豆腐

沈克讓

週末幾人小聚，餐桌上了一盆豆花湯，作為一道菜，又一下子吸引了我。其實這種菜我們就叫它懶豆腐。

既然叫豆腐，為什麼又加個“懶”字呢？

在我們臨泉東南一帶，農家人做豆腐過程中，將黃豆和水用石磨打磨成漿，後不用包袱布過濾豆渣，直接將其放入鍋中，加入各種青菜葉和油鹽佐料等，用火熬製，熟後即食。因不用過濾和滷水點制，十分方便，故得名“懶豆腐”。它的基本做法是：取黃豆半斤，用溫水泡脹。如果有石磨的話，用石磨把黃豆兌水，比例為（豆）1：8（水）後的黃豆磨成豆漿。如果需要營養成分多一些，可以少量加一些花生米、薏仁、芝麻一起泡好磨漿；洗淨的青菜葉一斤左右，切碎備用；將磨好的豆漿連水帶渣放鍋裡煮，豆漿煮開後放青菜進去，沸騰兩次即可直接食用，可根據自己的喜好調鹹淡加肉末增味。

我對懶豆腐不陌生，它是我小時的家常飯。

在“紅芋湯紅芋饃，離了紅芋不能活”的年代，一天兩頓飯是常有的事。那時的飯食是隨著季節，結著啥吃啥。秋季紅芋收穫季節也是大豆收割季節。地裡的莊稼收歸生產隊後，趁放工空閒，大人們便到收過紅芋的地裡瞄（扒地尋找）紅芋。起個大早，背個糞箕子，扛把釘耙，甩掉上衣，光著膀子，在秋霜薄霧裡掀大土塊，一釘耙一釘耙地扒，要掀好大一片土塊才能瞄到一個或半塊遺漏在土裡的紅芋，運氣好的有時可能扒到一棵漏在地裡的紅芋，很欣喜。就是這樣，一早晨也能瞄半糞箕子紅芋頭或紅芋行條（比較粗的根）。日子一長，一家也能瞄個百兒八十斤紅芋。大的切片曬乾磨面，小的放院子裡太陽下曬軟乎，烀著吃或者燒紅芋茶喝。

小孩子和婦女在收秋後的豆地裡拾豆秧拾豆莢拾豆粒。一個秋季下來也能拾個三五碗豆子。

這拾的豆子便是娘做懶豆腐的主要材料。娘把小半碗豆子用水泡一夜，第二天一大早，到誰家借來小磨子，在灶鍋上先放好磨架子，然後把帶臍的公磨放下邊，再把帶眼兒的母磨對準臍兒放上邊，把泡好的發胖的黃豆用勺子舀起放到磨眼裡，攥住磨把兒一圈兒一圈地轉著磨豆沫。小磨一圈一圈地轉，雪白泛香的豆沬便從兩磨之間滴瀝到灶鍋裡。雖然大豆是做懶豆腐的主材料，但卻不捨得磨多，為了節省著多吃幾頓。一鍋懶豆腐用料最多的是菜，青菜或乾菜，再就是曬在院裡軟乎的小紅芋，再擀上紅芋面葉兒，在大鍋裡一熬，一家人的美餐便做成了。大人小孩五六個，一人能吃三大碗。我小時只要吃娘做的懶豆腐，肚子肯定撐得圓圓的。

我對懶豆腐情有獨鍾。

有人說吃過貧窮時的飯，現在想想就胃就滿了。可我不一樣。小時吃過的懶豆腐到現在我還很愛。那時雖然家裡窮，但娘煮的懶豆腐卻非常好吃，想起來，那種香味彷彿還在鼻尖縈繞呢。

娘做的懶豆腐用乾菜下的居多。娘在幹完隊裡活後，把一些蘿蔔纓、芥菜纓拾回家擇淨放鍋裡煮，然後搭在繩上晾乾。吃的時候先用水泡開洗淨，再下到鍋裡，與曬軟乎的小紅芋一塊煮，然後下上擀好的紅芋面葉兒。這樣做出的懶豆腐，融合了豆瓣的香和乾菜的香加上小紅芋的吸溜甜，別具風味。

改革開放後，家境有了好轉，娘把紅芋面葉兒換成麥面葉兒，再剁上一點五花肉丁，這樣煮出的懶豆腐又加上了肉的油香，味道更美了。每次不吃到發撐是不放下飯碗的。

懶豆腐是我的最愛。

對於我來說，滿桌的大菜不如一碗懶豆腐。去年暑假，華魁曾邀我們幾人去廣英家吃懶豆腐。廣英非常熱情，直徑兩米的大圓桌上擺滿了雞魚肉蛋，加之廣英巧手宴兮，人沒上桌，那誘人的菜香便勾得人味蕾碩碩。另外，每人面前盛一碗懶豆腐。朋友們喝酒吃菜，我只對溢滿豆香的懶豆腐充滿興趣。

現在雖然早已不是懶豆腐是主食的時代，但每每看到秋天田野顆粒飽滿的豆莢或金燦燦的黃豆，就油然想起了懶豆腐的清香。每每看到飯桌上以一道菜出現的豆花湯（和懶豆腐做法一樣，只是把磨的黃豆漿換成了石臼搗碎的青豆花），我便忍不住要比別人多吃上一小碗。我喜愛這種飯食，吃起它，我便想起過去那貧窮而幸福的日子，想起巧手做饌的娘來。

（圖片來自網路）

【個人簡介】：

沈克讓，男，1965年10月生，中共黨員，高階教師，阜陽市作家協會會員，臨泉縣作協會員，中國老年書畫協會會員，現就職於臨泉縣高塘鎮楊新中學，系臨泉縣語文骨幹教師，縣第三屆教壇新星，潁淮鄉村好校長，獲得過縣委縣政府和市局多次表彰，常於工作之餘吟詠作誦，現存詩文2200餘篇首。