週末帶三個娃出去玩，中午在一個餐廳吃飯。我點了個很“名不副實”的菜：菜名叫什麼“鵝頸鍋”，但事實上，裡面沒有鵝頸。類似於老婆餅沒有老婆，魚香肉絲沒有魚，獅子頭沒有獅子。那是個把炸響鈴、青菜、蛋皮、黑木耳燉在一起的菜。之所以叫“鵝頸鍋”，大約覺得炸響鈴長得像鵝脖子。

（就是這個菜，炸響鈴像不像鵝頸呢？）

用炸響鈴燉菜，跟油條下火鍋一樣，都是另闢蹊徑的吃法，雖然不脆了，但卻多了吸收了湯汁之後的鮮美。

其實，炸響鈴又為何要叫“響鈴”呢？本身也名不副實，明明就是豆腐皮包肉嘛。咱中國人給菜命名，法則有二：寫實命名法和聯想命名法。寫實命名的，比如番茄炒蛋、蔥油鱖魚、麻辣小龍蝦。聯想命名的則包羅永珍，可能根據歷史掌故、名人食趣、菜餚形象等等方面，為菜餚取名，比如東坡肉、螞蟻上樹、炸響鈴。

那麼“響鈴”的聯想是怎麼來的？俞平伯在《略談杭州北京的飲食》裡這樣說明：“其製作以豆腐皮卷肉餡，露出兩頭，長約一寸，略帶圓形如鈴，用油炸脆了，吃起來嘩嘩作響，故名響鈴兒。兒字重讀，杭音也。”

看，響鈴其實是杭州人的叫法，豆腐皮多，肉餡少，油炸之後，確實一咬就脆得掉渣。而咱紹興人做這道菜很實誠，肉多、豆腐皮少，所以即便油炸了，也並不見得脆得跟響鈴似的。另外，咱很多時候就直接蒸了吃，放點生抽就很美味了，名字呢，依然叫它“豆腐皮包肉”或者“肉包子”。

我五六歲時，每逢幼兒園暑假，都去馬鞍外婆家住。外婆照顧我吃喝從不吝嗇。一日三餐加點心零食豐富多彩。早上餛飩、麵條、生煎、小籠、粽子……每天不重樣。中餐和晚餐給我吃得最多的是螃蟹、蝦、鰻魚、雞肉、烏鱧魚、豆腐皮包肉。夜裡，小舅舅帶我看完電影或者兜風回來，外婆還會給我做一碗泡飯當夜宵，把她浸在蝦油裡的雞肉撕成雞絲給我下泡飯，沒有蝦油雞的時候，她就改成她自己曬的蝦乾。

外婆的主打菜中，我最愛的，還是豆腐皮包肉，外婆則叫它肉包子。小時候，我們哪裡聽過“響鈴”這麼高大上的名字呀。

跟我一樣愛吃響鈴的還有司徒雷登。這位解放前最後一位美國駐華大使從小在杭州長大，他在杭州酒樓吃飯時，若是點了幹炸響鈴，必定要特地交代：“響鈴兒要熬稍！”“熬稍”就是“趕快趕快”的意思。

現在很多外地人來杭州，總要嚐嚐“杭幫菜”，然後看著選單好奇啥是“炸響鈴”。結果端上來一盤食物，炸到極度脫水，硬得咯牙，而且還配了番茄醬，吃了感覺沒花頭，還不如麥當勞的薯條呢。所以就把幹炸響鈴、西湖醋魚、龍井蝦仁並稱為三大抻面子的陷阱杭幫菜。

貼上了“杭幫菜”的金標籤的響鈴，也是很委屈，因為其實我們普通老百姓家裡的響鈴不這樣。比如，我外婆包的“多肉版”響鈴，就不會有人不誇讚的。

（除了響鈴放湯，我們還點了花雕雞，雞很小隻，下面還鋪了幾塊豬蹄）

（這也是個分量很大的菜：一品海鮮鍋，裡面有一整條魚，還有蝦、蝦姑、螃蟹、貝殼、菌菇）

（雙胞胎愛吃雞蛋幹，吃得見底了，才想起拍照……。。）