近日，電視劇《尚食》上映，劇中出現的大量美食烹飪畫面，堪稱“舌尖上的明朝”，引得現代吃貨們口水直流。殊不知，在此之前唐、宋這兩個時期的古人們才最會吃的。

在吃這件事上，還別說，我們不一定能拼過唐宋時代的人們，對吃貨來說唐宋就是美食天堂。

唐宋盛世不僅經濟繁榮，民風開放，也是飲食文化的高峰，食材超級豐富，飲食也頗為講究。

吃東西，唐宋老饕最講究一個“鮮”字！在他們眼裡什麼樣的食物才是最新鮮的呢？

那必須是原生態的啊！

然後唐朝人在魚上面把“鮮”做到了極致，而宋朝人把“鮮”在螃蟹上使用到了巔峰。

一個專注於生吃“膾魚”，一個專注於生吃“洗手蟹”，從此這兩個詞也成了最能代表當時唐宋飲食文化的代名詞。

何為“膾魚”？

膾魚就相當於我們現代人吃的刺身，刺身並不是日本人的專屬，我國很早就已經吃生魚片了。

關於生魚片最早的記載可追溯至周宣王五年（公元前823年），出土青銅器“兮甲盤”記載了周宣王特意在宴會上用“炮鱉膾鯉”也就是蒸煮甲魚和生鯉魚片來犒賞將士。

但吃生魚片成風卻是在唐朝，唐朝人把生魚片叫魚鱠。

那時河湖中的野生魚類資源還很豐富，不管是貧窮或是富庶地區，只要住的地方附近有河流湖泊，就能享受到吃魚的樂趣。

而且唐朝人對魚是否鮮活十分看重，買魚一定要買漁網剛打上來還活蹦亂跳的，或者會親自去捕撈。

唐人沉迷吃“魚膾”的程度已經到了，只要得到一條新鮮的淡水魚，首先會考慮能不能做成魚鱠。

想必是吃魚膾經驗多了，民間還流傳著一本介紹適合做魚膾的烹飪書《膳夫經手錄》，書中詳細的將適合做鱠的魚進行排序：“鱠莫先於鯽魚，鯿、魴、鯛、鱸次之。”

可以說只要是魚，他們都會想做成魚膾。

不僅如此，唐朝吃貨還認為這些淡水魚都不算上乘，覺得鯨魚才是上好的生魚片材料。

韓愈有詩云“巨緡東釣倘可期，與子共飽鯨魚膾”；陸龜蒙則說：“長鯨好鱠無因得，乞取艅艎作釣舟”。

竟然連鯨魚都惦記上了，可見這幫吃貨真的是夠好吃了，但實際上唐朝是否有人品嚐過鯨魚做的魚膾，我們就不得而知了，因為史料並未有記載。

食材準備好了，加工自然也不能馬虎，為此唐朝人又專門出了一本《砍鱠書》教人怎麼做魚膾。

因為“鱠”十分講究刀工，要想魚片口感好，切出來薄如蟬翼，吹彈可破，就得掌握好小晃白、大晃白、舞梨花、柳葉縷、對翻蛺蝶、千丈線等膾魚的刀法。

刀法學會了，不能沒有佐料吧，我們現在吃的刺身配芥末，唐朝人吃生魚片也用芥末作調料，沒想到吧？

不管是食材選擇、刀工用法、蘸醬，都安排得明明白白，足以可見唐朝人對魚膾的喜愛。

按理說，這麼好吃的美食魚膾自然會被傳承下來繼續發揚光大，但是並沒有！

到了宋朝，吃貨們真的是恨死了唐朝愛吃魚的人們。覺得就是唐朝人把魚膾捧上了天，才搞得自己吃魚變得非常困難。

據說到了宋朝，魚兒市場價，經常跌宕起伏。

行情不妙的時候，一尾魚價值千錢；便宜的時候，則只需幾十文。魚價之所以起伏不定，主要是因為長途販賣、不易儲存，新鮮的貴，不新鮮的便宜，但都不一定能買到。

魚膾沒得吃，那就吃別的吧，吃貨開發新美食的心是永遠也阻擋不了的。

因此，宋朝“第一個”吃螃蟹的人就出現了，以至於還形成了吃螃蟹的風潮。

《東京夢華錄》中這樣描寫北宋都城開封的小吃，說在當時最大的酒樓潘樓下面，每天早上都有人擺攤賣蟹，螃蟹上市的季節賣鮮蟹，其他季節賣糟蟹。

周密《武林舊事》描寫南宋都城杭州的飲食市場，說城裡賣蟹的商販太多，以至於居然組織了一個名叫“蟹行”的行業協會。

賣螃蟹的都那麼專業，那吃螃蟹的自然就不會輸，油炸、水煮、生醃……花樣多得很。

然而無論採用什麼烹飪方式，最不可思議的一種吃法“生醃”地位也最無法撼動，它還有個很形象的名字“洗手蟹”。

何為“洗手蟹”？

說的是這樣做蟹非常快捷，不用蒸煮，不用油炸，這邊客人剛洗完手，那邊主人就把一盆生蟹端到客人面前了。

問題是，這樣做出來的蟹真的好吃嗎？

那我們就不得而知了，但“洗手蟹”在宋代可是一道風靡的大眾美味，無論是平民百姓還是達官貴人都熱衷於吃“洗手蟹”。

據《東京夢華錄》記載，在汴梁，大小飯館裡都有供應，食客就座之後，隨點隨吃，一嘗活蟹的肥美。

雖說生吃螃蟹在古代由來已久，不過，宋朝以前的文獻中很少出現相關線索。

而在宋朝，宋人絕對鍾情螃蟹，否則，不會留下如此之多的文字記載。

當時的許多文人雅士就絲毫不掩飾自己對螃蟹的鐘愛。

蘇軾說：“堪笑吳中饞太守，一詩換得兩尖團。”自嘲自己用詩來換螃蟹吃。

黃庭堅說：“海饌糖蟹肥，江醪白蟻醇。每恨腹未厭，誇說齒生津。”吃蟹吃到懷疑人生，竟然還吃不膩。

陸游說：“蟹黃旋擘饞涎墮，酒淥初傾老眼明。”吃蟹吃到老年性白內障都痊癒了。

而歐陽修更是直接說退休後就去阜陽，理由就是那兒的螃蟹比開封賣得好吃，後來，他還真是這麼做的。

後來我們，也因此看到宋朝詩句中關於螃蟹的吃法，不勝其數。“脂膏”、“鑲金”、“嫩玉”這類形容蟹黃、蟹膏、蟹肉的語句，甚至成了宋以後文人詩詞小品裡的高頻詞。

除了吃法，做法也有詳細的記錄。

宋人高似孫寫的《蟹略》中把生吃的螃蟹叫做 “蟹生”。蟹生的做法大體有兩種，一種是用鹽、酒將剁碎的蟹醃漬半天就可以吃了，叫“酒潑洗手蟹生”；一種則是將用酒、醃製的蟹，拌上醋、薑末、橙肉泥，即刻開吃，有個非常生動的稱呼為“橙醋洗手蟹”。

不一樣的做法成就了蟹生不一樣的風味，有人偏愛無佐料，有人喜歡有佐料，但都不妨礙“酒潑蟹生”與“橙醋洗手蟹”成為宋朝人不可或缺的一道必備菜式。

除了這兩種螃蟹的做法，《武林舊事》裡記載以蟹為原料的菜品還有：蟹羹、酒蟹、醉蟹、蟹生等數十種。

由此我們可以看出，無論是唐代的魚膾，還是宋代的洗手蟹，都反映了古人的一種飲食文化，那就是喜歡對生鮮的食材進行簡單的加工，從而最大程度地激發出食材天然的鮮美。