一到入冬的時候就想吃點重口味、油大點的食物，也不知道這是不是基因決定的，避免在沒有暖氣的日子凍壞了身子。對於像鼠小弟這樣慵懶的人來說，既能滿足重口味，又能頗有油水的食物那自然是川渝的麻辣火鍋莫屬了，熱氣騰騰、麻辣鮮香，各種肉類在鍋裡一涮，妥妥的熱量炸彈，吃完的滿足感自然也是不必說。至於肚子上長出來的肉，不怕，羽絨服一遮擋，誰也看不見。

憑藉現代人的聰明才智，光有麻辣火鍋自然不能滿足創意。這不，上週末被朋友安利了一個“橫”館子，招牌菜那真是太“重口”了—臭豆腐肥腸鍋！好傢伙，這兩樣分別拿出來都夠燻人一跟頭的，更別說放在一起的威力了。但是，聞著臭，吃起來可真是不忍放筷，那滋味實在太足了！

和臭豆腐直接的重口味相比，肥腸的味道含蓄了許多，油膩膩、騷哄哄，吃起來嫩滑軟彈，難怪很多吃貨老饕對其愛不釋口，你也愛吃吧？

臭臭穿腸過，美味口中留

作為豬下水，肥腸與肝、腎、肺之類的區別就在於它的位置比較尷尬。

一般來說豬腸分為豬大腸和豬小腸，小腸主要負責吸收營養，比較細長，但是味道偏苦，一般是作為腸衣，用來灌香腸。

而大腸就是我們今天聊的肥腸。它除了吸收營養之外，更是需要儲存和排洩食物的殘渣，也就是臭臭的糞便。大腸的尾部是大腸頭，肥厚膨大一些，有些地方根據它的形狀稱為“葫蘆頭”。

肥腸也是“甲之蜜糖，乙之砒霜”食物，對於接受不了肥腸的朋友來說，一個重要的原因就是接受不了它的“工作環境”。

與小腸的細長直不太一樣，大腸褶皺比較多，而且比較粗實，最重要的是大腸中有些黏黏的肥厚的脂肪肥油。

肥腸好吃的關鍵就在於此。

保留肥厚適中的脂肪層是肥腸好吃的重要因素，而這考驗的是清洗的手藝。一來，這大腸不能清洗過度，導致失去了特有的腥臊氣，這正是那些喜歡吃肥腸朋友所看重的；二來，在清洗過程中肥腸裡面的脂肪不能去除太多，腸壁上保留勻稱的脂肪肥油才是彈滑軟嫩的口感的保證。

關於肥腸一直有個爭議，那就是肥腸光滑的表面到底是大腸的內部還是外部。實際上，我們常說的肥腸裡面肥美的脂肪肥油才是大腸的外部，而光滑的表面才是與“臭臭”接觸的地方。

大腸在取出的時候需要將腸子由內而外翻轉過來，這樣才能將“臭臭”清洗乾淨。而我們看到的肥腸已經是翻轉過的，看似在裡面的脂肪，其實是在外面的大腸繫膜。

所以，不用擔心肥腸裡面不乾淨的問題了，外面光滑乾淨才是真乾淨呢。

咱們國家吃肥腸的歷史不算短，據說在《齊民要術》裡面就已經有了記載，伴隨著蔥蒜、辣椒傳入我國，肥腸的腥臊之氣不再是問題，肥腸終於發揚光大。不光我國，在歐洲的法國、德國、義大利等地區也有食用肥腸的歷史。

肥腸美味的魅力

肥腸美味是許多人無法拒絕的，許多名人都對此情有獨鍾，像賈平凹、蔡瀾、還有在餘震中淡定吃肥腸的陳曉卿。

肥腸能夠吸引眾多老饕的魅力可能就在於平民的食材容易獲得，不拘泥於做法，味道獨特。

喜歡重口味一些的可以嚐嚐川渝的肥腸，尤其是以肥腸出名的江油。可以說從早到晚幾乎都離不開肥腸。從水煮、紅燒到涮火鍋、串串，把麻辣紅油堅持到底。

與其他食材搭配出的肥腸魚、肥腸雞之類的菜餚也是令人垂涎，更不用說肥腸粉、肥腸面、肥腸鍋盔了，有菜有飯，一次解決。

不太能吃辣的朋友可以嚐嚐陝西的葫蘆頭和老北京的滷煮。二者都是用多種調味料熬住湯汁，把以肥腸為主的食材搭配餅子一起泡煮，味道豐富而有層次，食材豐富而口感多樣。

喜歡軟嫩口感的朋友可以試試江南的草頭圈子（肥腸）、東北的溜肥腸，經過蒸煮、抓糊的肥腸滑嫩軟香，鎖住滋味和口感，下飯的美味。

而經過油炸的肥腸口感就又多了幾分脆實，有嚼頭了許多。山東的九轉大腸、北京的焦溜肥腸、廣東的脆皮大腸，還有各地差不多都有的乾煸肥腸都有這樣的效果，有機會要去嚐嚐。

相較而言，川渝的蘸水肥腸、廣東的生啫肥腸、臺灣的薑絲大腸就有些追求原汁原味的感覺了，不用經過長時間複雜的處理，最大限度保留肥腸的質地和口感，再根據喜好調整蘸料和調料，入口的脆實爽滑瞬間滿足。

至於更常見的滷水肥腸、肥腸煲、乾鍋肥腸等等的美味就更不用多說了，能夠在全國各地找到他們也正說明了它們的美味早已征服了眾多吃貨。