我受不得魚腥，可嘴饞，見人下筷津津有味，蒜瓣似的魚肉，蘸點湯汁，紅亮，就起了吃魚的念頭。

也虧著饞嘴，魚倒是吃了不少。

蔥烤鯽魚

算是吃魚的啟蒙菜，“烤”的正統寫法是“ ”。這做法源自上海的寧波傳統，鯽魚過一遍寬油，加大量的蔥（我見過加大半鍋蔥的，那真叫是蔥裡尋魚千百度），再下料汁，需文火，火苗細弱，費些時間熬煮入味，肉嫩，魚鮮，蔥香誘人。

彼時買魚是去小菜場。老弄堂附近有室內菜場、馬路菜場，賣魚小攤也不少。海產品算不得多，

多是小黃魚、帶魚、鯧魚之類，偶爾有魚鯗，活河鮮少見，

價鈿也高，河鯽魚能頂兩條大黃魚，自然難得能吃一次。

屋裡廂燒魚，

多是黃魚和帶魚。

家常吃的多是三指寬的帶魚，印象裡是三角幾分錢，銀白錚亮，肉極厚實，取頭尾清蒸，薑絲黃酒去腥，鮮甜，是養殖帶魚比不上的。

帶魚中段紅燒或油煎，糖醋也有。我更愛

糟帶魚

，煎的酥脆，浸滿糟滷香，過過泡飯，下下酒，悶熱天氣吃，最是舒坦。糟滷小黃魚也不差半分。

小些的帶魚，同蘿蔔絲一塊兒燒，

更出鮮味兒。小菜場還有一指半見寬的小帶魚，上海人管伊叫“褲帶帶魚”，肉也薄，管是清蒸紅燒，都沒吃頭的。

但做魚鬆卻是恰好，

小帶魚去了腮肚，洗淨蒸熟，脫骨拆淨肉，些許油，蔥姜煸香，魚肉入鍋，佐丁點鹽糖，少許胡椒粉增香。翻炒得耐住性子，至肉微微金黃。小骨刺沒去淨的，淋幾滴米醋，魚鬆便成了。小囡們貪嘴，一盤魚鬆，沒多久就空了。

偷摸拿來當零嘴的，不止魚鬆。

面拖或是油煎的小黃魚，更愛的緊。

醃好的小黃魚，裹層面糊，麵糊里加些豬油更香！油鍋六七成熱，油汆兩回，殼子酥了，內裡還軟糯，小黃魚嫩滑，掛點汁水。這可全靠著面拖。

油煎香味更足，要是煎得夠脆，連兩邊的小刺都能一併下肚。

上海對黃魚有偏愛，家常宴客，都上得檯面。紅燒、清蒸、糖醋，賣相好，能賺足面子，只要魚夠鮮，味道總歸是不差。

黃魚暴醃，與黃酒急火清蒸，鹹鮮。也能和毛豆子同煎。拿黃魚頭燒湯也妙，奶白湯色，只需一勺米醋，鮮。燒湯的黃魚得是野生的，現在難得能買上了。養殖的魚肉鬆散些，倒能和雪菜做羹，黃魚去骨，碎成小塊，焯水去腥，再加煸過的雪菜，燒開勾芡調味，還蠻開胃。

也有愛燒粉皮魚頭湯的，用的花鰱魚頭，魚頭以大為好，篤豆腐或粉皮，那鮮嫩勁兒，嗲。

鯿魚八十年代吃的多些，甚至單位發的年貨裡，每年必有鯿魚一條。這大抵源於那辰光慣吃的海魚漸少，菜場賣海魚，常是橡皮魚（也有叫馬面魚，剝皮魚的）和馬鮫魚。

橡皮魚腥氣重，蔥姜料酒要下的足，和雪裡蕻鹹菜紅燒，加幾小顆辣椒，鹹香，微微酸辣。清蒸蘸醋，有人說嚐出點蟹肉味，我沒吃出來，許是這人饞螃蟹了。

刀魚還尋常見時，還吃過幾次。高橋、楓涇、三林塘一帶，清明有吃刀魚飯的習俗。老半齋的刀魚面，味道好，魚肉幾近融在湯裡，可惜現在價鈿高得離譜。

草魚做魚圓，小辰光即盼又怕，盼著吃，又怕攪魚茸。這活常是落在我頭上的，攪完定是手臂酸澀。魚圓有鴿蛋大小，鮮嫩。潮州魚圓，他們用的海魚，要加秈米粉，口感是彈的。

年夜得吃燻魚，討個年年有餘的口彩，蘇式做法叫爆魚，爆有發意，一片燻魚下肚，保不準能吃出個光明前程。冷盤，下粥飯，過泡飯，做面澆頭，這些個場面，燻魚都撐得起。

還有種鳳尾魚，做法類似燻魚，五六月最鮮美。鳳尾魚罐頭，當初也是緊俏貨。

上海人治魚，花樣經多。

最記得糟溜魚卷，酒香濃，嫩的不行。吃得用勺，筷子下不得，一夾，魚就碎了。

你喜歡怎麼燒魚吃？