說起麵條，自然以為北方面條稍有名氣，品類繁多，雜樣百出，這也只是慣性思維，不能一概論之，南方也有很多好吃的面。我一個星期總會吃上幾回面，每到一處總會打聽哪裡有好吃的麵條。想要吃到正宗好吃的面，得有耐心去找，或在一條深巷，或某個社群腹中，或在學校門口，看似很不起眼，卻真正的地道正宗。花上十幾塊錢就能美美的吃上一頓。

麵條能夠看出一個地方上的文化。就如山東打滷麵，山東人膀大腰圓，威武豪邁。寬寬的麵條，打點滷子，又快又好吃，關鍵是擋飽，對於粗狂的山東人來說，這無疑是上佳之選。北京炸醬麵就不同了，公子王孫，大商富賈，沒事淨琢磨點吃的。麵條在水裡汆好之後，炸上點不同的醬，研究點不同的菜碼，大碗少盛，調起來是一種講究，吃起來更是一種享受了。對他們來說，重要的是做面過程，品著味道，聊著心得，儼然成了一種皇城根底下的符號。上海的陽春麵又是另一番滋味，細細的麵條，清澈的麵湯，熱滾滾的出了鍋，搭配上老闆吳儂軟語的叫賣聲，頓時就柔到骨子裡去了。

在我說吃過的面中最有故事的當屬陝西的biangbiang面，一般字典找不到這個字。倒是有一順口溜是關於它的，“一點飛上天，黃河兩道彎。八字大張口，言字中間走。左一扭右一扭，你一長我一長，中間加個馬大王。心字底，月字旁，一個小勾掛麻糖，坐個車子回咸陽”。說的是一個窮苦書生流落咸陽，身無分文，衣不遮體，食不充飢，走投無路之時，來到一家麵館，點了碗麵吃，吃完後無錢付賬，便假問老闆叫什麼面，老闆常年只顧經營麵館，卻忘了給這面取個名字，於是說不上來。想起進門時老闆在案板做面發出biangbiang的聲音，書生手蘸麵湯邊寫邊說下了這個順口溜，並起名biangbiang面，老闆大喜，免了書生的飯錢。

這或許是店老闆為自己的品牌杜撰的一個故事，當然也許並非無中生有，說不定正是這位書生屢試不第開了這家麵館，為了顯示出自己特色，跟大家玩了一個文字遊戲，所謂的順口溜和故事也只是調侃自己。不管怎麼說biangbiang面口味還是不錯的，麵條寬大，斗笠大的碗盛起來，加上各種材料，幾縷青菜，滾燙的油澆到上面，長長的筷子一拌，香氣撲鼻。端起大碗，恍然有一種大秦勇士的感覺。面固然好吃，故事更是好聽，關中一帶歷經幾千年華夏文明的洗禮和沉澱，關於這一個小小的面又何足道哉。

產醋的地方一般都會有好吃的面，大概是人們習慣在吃麵的時候加上點醋，顯著更香醇可口，就像山西刀削麵和鎮江鍋蓋面，也是名揚四海。山西面繼承了北方傳統麵食的寬大厚。在面的製作上講究便捷，把面和好，用銅板唰唰唰往鍋裡涮，那是一門技術。吃刀削麵得守著鍋吃，一早起來，找一家山西面館，老闆早就扎著圍裙站在門口的大鍋前面招呼客人了，一開口就一股酸味。找個地方坐下來，看著老闆一邊聊天，一邊半舉著麵糰往熱氣騰騰的湯裡削麵，不一會一碗刀削麵擺在面前，老陳醋點一點，熱乎乎熱乎乎的吃上一碗，面好，老闆也好，熱乎。

鎮江面就不同了，麵條製作稍微考究，必須是手擀麵，麵條做好之後還要團成團放在搭布底下醒醒，高湯是用秘方熬製而成。關鍵是煮麵的鍋裡永遠是放著一塊木鍋蓋，就連撈麵的工具也得木質工具，麵條煮好後就顯著清爽，略放點菜頭，秘製高湯澆上，吃的時候可以根據喜好再加上特質材料，如餚肉、肥腸、燻魚等各式，自然美味無窮。要是不怕酸，你就儘管點上點鎮江醋，真可謂是一種享受。

南京離鎮江很近，鎮江面館隨處可見。很久聽說過鎮江鍋蓋面好吃，找了一家鎮江面館準備一飽口福，據老闆推薦，點了一份餚肉面。期待了好久，只見服務員端上來一碗湯麵，外加一小碟餚肉，一入口就有一種失落的感覺，味道很一般。後來很久就再沒吃鎮江面的慾望了。再後來去鎮江出差，由好友邀請又去吃鎮江面，吃到了正宗的鍋蓋面，算是改變了我對鍋蓋面的印象了。或許我第一次吃的那家老闆為了迎合地方上的口味，在製作上發生了改變，失去了正宗。南京也有好吃的鍋蓋面，辦公室樓下就有一家鎮江面館，我是常客。老闆和我體型相仿，憨態可掬。遠遠的就能看到他挺著滾圓的肚子站在大鍋跟前下面，長長的筷子在鍋裡攪拌著，老闆話語不多，總是樂呵呵的迎來送往吃麵的客人。老闆娘也熱情，總是拿著鎮江話招呼客人，我去的時間長了，也慢慢的聽得懂一些鎮江話了。兩口子做生意實在，不但可以免費加面，還準備了各式小菜，所以到他家老吃麵的人都要排好久的隊。

麵條對我來說是一種享受。我是一個容易滿足的人，一碗麵就把自己打發了，生活不就這樣麼？懂得知足才能幸福。