每天都有人從世界任何一個角落第一次來到倫敦 。

倫敦彷彿就成為了一個十字路口，有的人知道目的地等待綠燈大步前往；有的人站在路口遲疑，開始畏縮著來來往往的車輛。但很快，他們都開始習慣這個城市的節奏，慢慢熟悉街道的名字，想起來時和去往的路。。。 倫敦 也就漸漸融入了他們的血液裡。

最後，即使暫時離開或是永遠不回，他們也無法實現真正意義上的“心理離別”。因為倫敦讓人著迷的，還是這裡的人、事、物，那些你不經意聽到的英腔 “Excuse me”，記在心中的公文包和格子馬甲穿搭，天氣好時常長在草地裡的“ 英國 人”，和永遠無法理解的炸魚薯條的美味。

因此我想記錄下作為一名留英學生的生活筆記，那些讓我動容和心動的時刻。

不管前路如何，感恩命運讓我遇到了倫敦 。

注：由於有些景點去過多次，照片中的季節、服裝、天氣、光線可能都有所不同，盡請見諒！

倫敦這個川流不息的城市，即使是零點的夜晚也未曾褪去光華。

千禧橋

傍晚五時柔和的陽光，有微涼的風，在街頭遇上的披薩店，和烘焙後四溢的飄香

議會大廈

倫敦 ，一座一邊展示著古典浪漫，一邊又製造著現代化的城市

倫敦塔

倫敦塔的中古城牆，喧囂蜿蜒的街道，歷史在體驗中得以重現，並深入每個人的感知中。在城市的詩意中看見過去。

新考文特花園市場

聖誕夜色，和酒，和點點星光，整座城市沉靜卻又以它獨有的方式熱鬧著，呆的越久越喜歡這座城市。即使她會遭遇暴動治安也沒有所說的讓人放心，但獨自行走的大多數時間裡，腳步都是輕盈且熱烈。

劍橋

塔橋依舊是我覺得最能代表倫敦，甚至是英國的建築。經典藍白配色，橫跨泰晤士河，任車水馬龍緩緩走過。她在豔陽高照時散發獨有的魅力；自然也能在天氣昏沉陰鬱時，傳達屬於日不落帝國的內斂和沉穩。

從London Bridge車站出來，走過熱鬧的街道，穿過繁華的金融街區，遠遠就能看到閃閃發光的她。不時被河水沖刷的灰色橋墩，使她看上去遠比想象中古老。

倫敦塔

第一次看到她還是初到倫敦一週左右的時間，彼時對倫敦還不太瞭解的我，從聖保羅慢慢向東走，沿著泰晤士河流經的方向，逐漸在心裡形成終於能看到她的準備。

但當我真的站在塔橋面前時，卻感覺與她之間隔著一層紗，彷彿是霧濛濛的天氣，又像是四周的水泥和紅磚傾倒揚起的粉塵，只有當烈日出現時，才真正向我展現她的美。

太喜歡塔橋了，以至於不管是朋友還是家人來倫敦，總會第一站就來到這裡。有時候不願意重複來回走動，就會靠在南岸的牆邊，或是在橋下的廣場臺階上坐下，有一種最當地的方式，看她在「眼睛」這個取景框前的散發魅力。

北邊的倫敦塔常以搭檔的身份與塔橋共同出現在英國經典的旅遊宣傳片中。每到黃昏時分，斜陽映照在這古老的磚體是哪個，散著金燦燦的柔光，灑在橋上，落在波光粼粼的湖面上。

但就是這讓我覺得滿心浪漫的古堡，實際上曾是堡壘、軍械庫、國庫、鑄幣廠、監獄等場所，特別關押上層階級的囚犯，最後的這一用途也在當時產生一句盛行的短語「Sent to the Tower」意思就是“入獄”。亨利八世的第二位妻子——安妮· 柏林 當時就因被控犯有叛國罪和通姦的罪名，在塔內的綠地上被斬首。

如果你是第一次來倫敦，當你還在盤旋倫敦上空的飛機上時，就能隱約看到這座宏偉的聖保羅教堂。

她隱匿於北岸時髦的街區中，拜占庭式的大穹頂也絲毫掩蓋不住她的光芒。這座建築高達111。5米，用英國人的測量單位約等於365英尺，也寓意著這座教堂在祈禱者的心中就像365天都存在的上帝般，給大家的心靈帶來慰藉和安寧。

在倫敦陷入二戰危機時，四周的居民也透過點亮自家的燈以吸引德軍轟炸的注意力，從而保護這座讓他們感到歸屬感的教堂。在這樣以宗教為中心的 歐洲 ，她的存在彷彿一顆定心丸。

如果想要和這座龐大的建築合影，除了坐在教堂正門的大階梯使用廣角鏡頭之外，非常推薦一個極好的取景點——One Exchange的六層天台 。這是一個綜合性的購物市場，也因與聖保羅的合影聖地，而遊客絡繹不絕。我去過不下五次，但每次都能看到讓我驚豔並流連的美景。

最近一次是冬天回去參加畢業典禮，約莫太陽落山的時刻。我從天台往下望，有河、橋，高聳的建築、遠處的倫敦眼，和近處宗教雕塑。無數個亮著燈的窗戶，和閃閃的霓虹燈相互輝映，像是一片暖黃色的星海，讓燈光把心裡的一寸寸全部填滿。

海明威在《流動的盛宴》中的這樣詮釋巴黎 “她是一座非常古老的城市，而我們卻很年輕，這裡什麼都不簡單，甚至貧窮、意外所得的錢財、月光、是與非以及那在月光下睡在你身邊人的呼吸，都不簡單。” 天台也給我這一種錯覺，與身邊人共享這座城市的每一次呼吸之美。

對於我，一個無法否認的事實在於，倫敦的夜晚的確充滿著讓人無法抗拒的吸引力。尤其是華燈初上，一切建築披上金色華服時，來自夜的誘惑總能讓人深陷其中。

國會大廈、威斯敏斯特大教堂、大笨鐘。。。我對這片區域的熱愛不單單來自這三個著名景點。在我記憶中留下的，都是他們襯托下那些不經意的美麗風景，像是第一天來到倫敦看到雙層紅色巴士急匆匆地駛過；在隔壁的某個小酒吧裡傳出的悠揚藍調；在自由廣場看著每一位對人類歷史做出傑出貢獻的人物雕像；也幻想著在大笨鐘修繕完畢後她發出的每一次鐘聲長鳴。

在英國留學的一年中正巧碰上了脫歐Brexit風波，幾乎每個週末到這附近總能遇到一些人時而集會表達意見；時而站上高臺發表激情的自由演講；有些也會默默地站在路邊，用旗幟和海報獻出自己的一份力。

這是倫敦，尤其是在褪去了彼此生活的現實環境中，人無需再帶上符合社會的層層面具，也不用擔心真實的自己是否會因為不符合社會的某種標準而被鄙夷，他們能夠自由地表達自己，心也就更敞開了。既沒有參加過國會大廈導覽，也沒有進入到西敏寺大教堂，就連在外欣賞的大本鐘也處於長達四年（或許更久）的修繕時期，但我真的很享受這小小的街區。

既能北走通往的攝政公園的綠地，又能南走抵達俯瞰城市的倫敦眼，東邊是政治要地，著名的唐寧街也位於此處。每天來來往往無數遊客在此駐足，想從這片空氣和建築群中穿越回維多利亞的巔峰時期，品日不落帝國的鼎盛繁榮；也有隻把他作為城市的一部分，與點點星光一道，沉醉在倫敦的夜色中。

櫻草花山的英文名叫做Primrose Hill，是不是很浪漫，一個看起來像是Promise（承諾）的景點，就位於倫敦市區北部，靠近攝政公園的一片綠意小山丘上。櫻草花浪漫美麗，給人一種純潔心動的感覺，而她的花語更令我心動「除你之外，別無他愛」。在古希臘神話中，就流傳著這麼一個關於櫻草花的美麗傳說。

相傳很久以前，有一個名叫巴拉利索斯的年輕人，她愛上了一位叫梅麗雪爾塔的美麗女孩，他們互定終身，希望有一天能結成眷侶。但這位女生還沒等到結婚就生了場大病從此離開人世。而 巴拉 利索斯因為傷心過度，整日鬱鬱寡歡，沒過多久也去世了。神父非常心疼這對戀人，就將男生變成了一朵小花開在女孩的墓前，這就是後來的櫻草花，成為了唯美愛情的象徵。

如果你在傍晚去到櫻草花山，也能看到許許多多爬山小山丘觀賞倫敦粉紅日落的情侶、家人、和孩子。他們有的坐在半山腰上，手指著倫敦市中心的方向；有的喜歡登上最高處，俯瞰整座城市的心動與溫柔；有的就是單純坐在山腳下，腳邊的小狗哼哧哼哧跟他玩著撿球的遊戲。。。一切都這麼地靜謐和美好，好像所有喧囂都被隔絕在外。

若是在夏天來到這裡，還能聞到陣陣清新的花香，帶上剛在Waitrose買的三明治和Pret的澳白。食物在這樣的美麗的景色中就不僅僅是為了滿足味蕾，而是讓感官變得更豐滿，味覺的，視覺的，嗅覺的，這些平日裡沒有聯絡被現代生活割裂開且忽略的感官總是會在這虛度的時光中融為一體。

綠草、藍天、落日、身邊人，此刻的心情就像是一張空白的牆，默默地接受著來自投影儀投來的每一幅畫面，去構建自己記憶中最好的倫敦落日。

其實我對牛津街並沒什麼感情，相比於此，我更喜歡倫敦靜謐的街道，更享受在紅磚房的街區裡遊走。

倫敦的牛津街就像日本的新宿地鐵站， 上海的淮海路，每天都有太多的遊客和市民，在這裡購物、飲酒、會見好友。來自四面八方匆匆忙忙的人徑直走向前方，目不轉睛擦肩而過，形成複雜危險的網路。

牛津街一直被認為是城市盜竊率最高的地區之一，不僅僅是因為Selfridge、Liberty等奢品購物中心雲集，更是因為在交錯的人流中，我們難以去關注自身，總會被周遭精美的建築、經過的人吸引了注意力。

聖誕前兩週左右，會遇上牛津街很重要的點燈儀式。記得還在讀書的時候，很早就在手機裡的Calendar裡寫上了Oxford St。 Lighting的日程，約著和朋友一起去參與這充滿儀式感和浪漫的時刻。

儘管那天溫度很低，人們還是如約站在了牛津街最繁華的十字路口，舉著手機相機，默唸倒計時，準備狂歡。每次回英國走到熟悉的Oxford Circus，一路捕捉著這座城市許多零碎的節理，呼吸一般微弱的變化。不管離開多久，似乎看到這熟悉的彩燈，走過讓我抗拒卻的記憶深刻的路口，依舊會有個聲音提醒著，這是我最想念的城市。

Richmond Park是一個位於倫敦西南角的皇家園林，離開和到達這裡的方式分為坐地鐵或是火車。去的那天，我們從Richmond車站出來時還是瓢潑大雨，立即跳上了前往公園的巴士。從水汽中往窗外望，小鎮的高街上也有各色非常有特點的小店、餐廳。沿著主街一直往前走，轉過一個大彎，道路被分成了三個方向。一個便是往泰晤士河的上游，中間的是沿著河谷去往金斯頓的路，另一條則是我們要去的上山之路。

越往前走，道路兩邊的景色也逐漸開闊，肆意生長的茅草如同英國鄉間的田野一般，又像是置身於某個皇家花園。公園的大門非常低調簡單，但走進去的場面會令人不禁咋舌。開闊的曠野和小樹林，除了幾條僅供腳踏車經過的柏油路，剩下的都是人們踩出的小道。

太陽也逐漸出現，站在一望無際的草原上，看著前方几頭小鹿若隱若現地，時而奔跑時而低頭拾食。我們漫無目的地走著，也會小心翼翼地靠近鹿群想要近距離拍攝到最真實的樣子，無奈他們十分警覺，對一點點動靜都非常敏感，和倫敦市裡的鴿子們相差甚遠。

人們總是說，鹿是一個很神奇充滿靈性的動物，很多時尚品牌也總能從鹿的身上找到一絲絲靈感來源。鹿角也總能透露著威嚴高貴的氣質，就像英國很有名的一個香水——潘海利根的瓶身裝飾一樣，用鹿角凸顯他們的皇家屬性。沿著河谷邊的鄉間小道返回車站，沿途都是別緻的小房子，河面上也有不少的人在划著賽艇。

週末的午後，此情此景，似乎真的有種置身英國鄉村的錯覺。

紅磚巷的英文名為Brick Lane，還沒去就被所在的復古市集和鹹牛肉貝老店吸引，便拉上君君前往。下了兩週雨的倫敦，難得陽光璀璨，正好週日又是附近哥倫比亞路花市開市的日子，迎著初秋的明媚陽光，準備先去花市挑一挑的擺置在陽臺的植物們。

哥倫比亞花市所在的Shoreditch是倫敦東部的一個街區，和Soho有點像，遍地都是精緻的咖啡館、精品店、酒吧、餐廳等，充滿了自由和藝術的氣息。但是比起蘇活區，這裡更粗糙，更奔放，牆上充滿了塗鴉和海報，瀰漫著屬於年輕人的氣息。

這裡的每家小店，不管是購物還是飲食，都能看出店主自己的品味，不會一味追隨著大眾的品味。唱片店可能順便賣著捲餅，咖啡館也許還有設計潮牌，酒吧裡也能夠淘到一些有趣的玩意兒。。也可以去到附近的Photo Booth拍幾張標誌的黑白大頭貼，總之「跨界合作」在這裡體現的淋漓盡致。

集市是最能體現一個城市風格的場所。在哥倫比亞路的花市裡，每到週日上午，不管是穿搭精緻的老太太，還是可愛活潑的小朋友，或是甜蜜的情侶，都能在集市的熱鬧和鮮活的植物中捕捉到瀰漫在空氣中的快樂因子。他們一定是熱愛生活的人吧。

在單調的室內用花束去點綴沉悶的生活，讓每次行動都有了一點點柔軟的觸感。我最愛芍藥，那飽滿的花朵，淺粉的，白的，層層疊疊地擺置在攤位上，綻放得恰到好處。攤主在你挑選後，會幫忙精心修剪他的枝葉，再用復古的老報紙捲成花束。

每一步都像是跟植物的一種交流，參與到他每一步的生老病死。除了賣花，這裡還有很多售賣生活器具的小店。廚具、復古裝飾、衣物，以及花瓶。。。應有盡有。

鹹牛肉貝果（Bagel）絕對稱得上是紅磚巷的招牌美食了，每次經過都能看到門口大排長隊。不過好在店內從貝果製作、到選料、收銀都是一條龍快速服務，等待時間也就變得不會這麼冗長無聊。

我第一次去的時候吃到了Tuna Bagel，這是不容易出錯的選擇，吞拿魚的鹹味搭配貝果的軟糯，半個就能填飽肚子。如果能接受鹹牛肉的味道，就一定要試試他們家的Salt Beef Bagel， 我可太想念這一口味了，不僅有入口即化的牛肉，還會配上適宜的芥末醬與酸甜的醃黃瓜。

對了！一定要再買個小小的芝士蛋糕中和下鹹口，雖稱不上是我吃過最好吃的Cheese cake，但一定是價效比最高的！一個僅需80p （如果沒記錯的話，用現金支付）。

這是海德公園在每年冬天的固定節目，你能想象嗎，一片大面積的綠地公園在冷氣流來臨之際就變身為了樂園。在五彩的霓虹燈下，熱騰騰的肉桂紅酒前，裹滿糖粉的Churros前，用力去感受來自冬日的聖誕記憶。

海德公園位於靠近白金漢宮的位置，和來自臺灣的Jessica早早約好在Green Park見面，一起向Winter Wonderland走去。見面時約莫太陽落山的時候，不出十分鐘的路程，眼前就一片漆黑了。但遠遠的，就能看見彩色的霓虹透過黑色的樹影，在霧氣中散開光芒。

樂園是臨時搭建的，四周共有五個入口，我們順著人流進入到園區內，首先看到的是兩旁遍佈各種裝飾品的攤位。許多人會抱著比自己還要大的玩偶，或是帶上像迪士尼一樣的髮箍，就像回到孩提時代一樣，盡情地感受樂園帶來的歡樂。

和西卡先去旋轉木馬處拍了會兒照，那絢爛的燈光和夢幻的裝置永遠是少女們心中的夢，彷彿坐上了木馬，不管是幾歲，都會擁有最燦爛的笑容。這也是適合剛陷入愛河和情侶共遣時光的地方，熱鬧的氛圍可以讓感情迅速升溫，隨時找到話題避免了羞澀與侷促，還可以相互分享著熱騰騰的食物。末了又可以去到單身男女喝酒聊天的live house，聽極具節奏感的音樂。

這裡不是一票制，每個玩樂專案都需要單獨支付購買，並且算下來其實價格並不便宜，大概都需要（5-10磅/人）。和西卡選了一個鬼屋和浪漫的摩天輪專案。鬼屋的設定很蠢，可能更多的目的還是希望遊客們能夠大笑，唯一的NPC還是出口的工作人員假扮的。

摩天輪我們都非常喜歡，比起倫敦眼價格實惠，且是能夠兩人單獨一車。在進入前也可以有專門設定的雪景照片拍攝處以及熱巧克力的供應，體驗很棒。摩天輪的旋轉速度也非常合適，慢慢地升至最高處供人觀賞樂園全景，也有充分的時間拍下滿意的人像照片。

直到現在想來，也一直覺得，Winter Wonderland真是過聖誕的天堂啊！如果人沒這麼多。。

看過英劇《名姝》嗎，一個發生在Soho區的妓院故事。將時光紐帶調至當下，就是發生在考文特花園的故事。Covent Garden是倫敦市中心的“花園”，地處倫敦最繁華的地段西區，周邊有許許多多大大小小的博物館和劇院。最近的就是直接位於花園內部的倫敦交通博物館和出演《 獅子 王》的劇院。

新考文特花園市場

他建造於 英國 的十八世紀，是具有典型古羅馬風情的市場，後來經過一番改造與復興，變成了一個集劇院、古建築、時尚店、餐館和手工藝品小市場的聚集地。考文特花園離我們學校不遠，從Strand校區出發，滿打滿算不過五分鐘就可以抵達。

除了主體的花園，周邊的Jubilee Market 和Seven Dial’s Road都屬於這個商圈。每次來到這個花園，都會有令人驚喜的地方。夏天，這裡會擺放一些應季的花草植物；冬天來了，麋鹿、聖誕樹等裝置就被掛上了高聳的樓頂；初春的復活節之際，各式各樣的彩蛋也成了遊客爭相拍攝的物品。

周圍街巷裡遍佈著各式餐廳，懷舊的人也早已湧入了市場的深處，逛的累了，便可以在中心廣場的臺階上坐下，街頭藝人們會給你一天不間斷的表演迴圈，甚至還會成為幸運觀眾被邀請上臺。

從考文特花園出發，可以抵達倫敦市中心的幾個著名景點，例如特拉法加廣場、牛津街、中國城等，他們似乎都被連在了一起，呈現著倫敦的市井生活。

我有兩位特別喜歡的詩人，一位是來自智利的聶魯達，他的詩不僅讚美愛情，還將人們羞於啟口的“性”用富有詩意和節奏感的文字表達；另一位就是濟慈，他總是用優美的筆觸將情感與自然結合，btw， 我們還是校友哈哈。

Hampstead地鐵站

我總在想，是什麼樣的自然美景，能讓他寫出“The coming musk-rose， full of dewy wine”等詩句呢。於是就找了一個秋日的午後，獨自坐上了小火車，前往了位於倫敦西北部的Hampstead，濟慈故居。

說來也巧，最近一次和爸媽回去參加畢業典禮租住的公寓也在這個區，靜謐的住宅，出離而不遠離的商業地讓這裡成為了一個極佳的居民區。

濟慈生活的地方還要再往北邊一點，幾乎是大部分公車線的終點站了。我漫無目的地走著，聽到一個名為公園的站臺就跳了下去。公園人不多，大部分都是老人帶小孩或狗，手裡拿著在入口購買的冰激凌，曬著太陽聊聊天。

聒噪的鴿子叫聲，傾盆而至的暴雨，午後溫和陽光下奔跑的孩童，讓我感受到在迴圈往復的四季裡，秋天是這樣真實而短暫地存在過啊。

獨棟小樓、落葉、光影。。。單拎出這個詞我就已經覺得很浪漫了，何況他們全出現在我眼前，儼然構成了一副透納油畫。我彷彿能看到濟慈在窗邊看著，拿著一隻長毛筆寫下了那些優美的詩句，那些大自然傳遞給人類的別樣韻味，都被他表達出來了。

我寫文章時有個習慣，尤其是景點，我會回憶起第一次來到這裡的感受，透過時間的沉澱去描述他帶給我的體悟。海德公園就是一個當我初見時，就迅速開啟手機約了朋友一起來拍照的地方。

彼時剛從VA博物館出來，經過哈羅德來到了Knightsbridge，本想直接從地鐵站乘車回家，恰巧看到人群都朝著一個方向走著。經過長長的步道和圍欄，腳下便踩上了窸窸窣窣落葉的聲音，是海德公園。

海德公園是每個在倫敦旅行的人必去的打卡景點，它不僅是這個大都市裡難得的綠洲，也是許多倫敦人心裡的文化符號。

不去什麼博物館，更不去購物街，以這種最親近人與自然方式融入倫敦，躺椅上曬著太陽，去Tesco帶上一個三明治，離開時再去附近的白金漢宮轉一轉，搞不好還能碰上士兵的交接儀式。

即使沒有，也可以就躺在或坐在大草坪上，看遠處正在寫生的少女，畫筆捕捉自然界轉瞬即逝的光影；也有小小個子便開始學習騎馬的馬術課堂，讓你一秒穿越到維多利亞時代；池塘裡的天鵝在成群結隊，遊著或走上岸，彷彿在和人們宣示他的棲息主權。

海德公園還有一些現代的藝術裝置，野趣與現代渾然天成，毫無違和感。不知道為什麼，這幅景象總讓我想起法國後印象派畫家亨利·盧梭的《夢》，大概二者都能讓人感受到一種原始與文明的平衡，充滿了迷幻而和諧的美感。

巴黎是浪漫，無論是塞納河還是古建築，都相得益彰地讓城市更迷人；

羅馬是永恆，每一寸土地每一條大道都訴說著時間的故事；

東京是秩序，在距離感中呈現著人情味。

但我常想， 倫敦是什麼？她將古典建築與摩天大樓混在一起；街頭逛著總能聽到來自世界四面八方的語言；街上的行人也沒有傳說中都裝扮的一絲不苟；鬧市街頭的牆壁上，被風格迥異的塗鴉填滿。如果有個機會，能讓你用上帝視角俯瞰城市，這種感覺或許會更加明顯。

空中花園Sky Garden就是這樣一個地方，位於Fenchurch Road， 因形狀有著獨特的彎曲面設計，被 倫敦 人戲稱為“Walkie Talkie （對講機）”

空中花園

在她的36層，是一個360°可的環視 倫敦 的公共空間，被綠植填滿。遊客在這裡散步彷彿踏入了的精緻的園林，觀賞植被。空中花園的設計是為了創造一個開放的、充滿活力的休閒場所，為遊客提供一個難得的機會從不同的角度體驗 倫敦 的美景。

進入空中花園是免費的，但由於空間大小有限，需要提前在官網預約。

作為霍格沃茨早期旁聽生之一，九又四分之三車站是我的必打卡景點之一。不過國王十字車站其實不用專門前往，從倫敦出發的許多車次列車都是從這裡發出的，包括跨越海峽的歐洲 之星也在這裡，憑藉一個申根籤，就可以出發。

國王十字內部的建築結構能讓人感受到「借給黑暗以光明」的寓意，線條和穿過的光線照著整個大廳亮堂堂的。我也盡力想要捕捉一組心裡想要的畫面，光線、構圖、佈景、造型，當切一切塵埃落定時候，卻不如所願，因為車站最迷人的，其實是那每份相遇欣喜、離別的不捨，和等待的焦急。。。

在工作日裡中來到國王十字，就像是瞧見一位「歷史重現的表演者」，在英文裡是reenactor。匆匆忙忙的行人，在這樣的背景舞臺上，就像是穿上了不同時代的服裝，拿著相應的道具，重現的那個時期的風光。

或是重新演繹著某個群體，商人們提著公文包吊著水煙；演奏家會直接坐上擺在候車大廳裡的公共鋼琴，彈奏著貝多芬的第XX交響曲。。。走到車站外，等待的人依靠著紅牆上，低頭刷著手機或拿著本書細細品讀。

Kings有一個校區叫聖托馬斯，就在倫敦橋附近，因為離我的宿舍地鐵比較方便且人較少，寫論文期間我會時常來這邊。但前往學校路上的總是遇到了許多阻礙我學習的“惡魔”，一出地鐵口的博羅市場就是其中之一。

我有一條自己設計的屬於非常Local的倫敦人路線，就是在博羅市場附近吃一份英式早茶，再去市場裡採購些食材，往北走經過泰特現代美術館，再從千禧橋抵達聖保羅教堂。這一路不僅能窺探倫敦人的週末生活，又能體會到藝術的薰陶。

博羅市場以抹茶綠為主色調，主體分為兩個區，一個以生鮮時蔬為主，一個則是熟食和甜品等。我很喜歡逛生鮮時蔬的部分。

因為在這邊，你隨時就可以抓起一個性價比超高且新鮮的生蠔，擠上點檸檬汁和辣醬，呲溜一下滑到胃裡；也可以接受店主的盛情邀約，品嚐他們新研發出的 海鹽 味乳酪或是燈籠椒味芝士。。。那些獨具個人特色，細節完美且裝置整潔店鋪總能大大提高你的購物體驗。

在談笑品嚐間，頭頂上又會漸漸傳來響亮的火車轟鳴聲，經由市集的屋頂打磨振盪，變得越發嘹亮。然後餐桌前，傳來關於時間和天氣的談論，喚醒了倫敦人的週末早晨。

博羅市場，是生活的載體，也是生活的本身。

暖男始祖休·格蘭特在電影《諾丁山》中開場的獨白就是Portobello市集的真實寫照：“你可以想象一下這裡是Notting Hill，我最喜愛的倫敦的角落。這裡每天都有市集，販賣各種水果和蔬菜。還有就是週末，馬路上突然冒出來更多的攤販，一直可以排到諾丁山莊的門口，你可以看到無數人在這裡販賣古董”。

和語言班的朋友約好週六早上去玩，還沒出地鐵站就感受到了人群的熱鬧，大家哼著歌，有律動地扭著，緩緩向集市的聚集地走去。

我們約在這附近倫敦很有名的一家brunch餐廳，點的scrambled egg，蛋體非常滑嫩Q彈；香蕉鬆餅也煎的恰到好處，淋上了楓糖漿味道極佳！

享用美好早中餐後，一起向集市走去，沿路上都是五彩繽紛小洋房，修剪整齊的花草，精心配色的牆壁，無處不散發著主人對倫敦 、對生活的熱愛。

集市主要以售賣古董和vintage商品為主，喜歡復古小件的朋友來到這裡肯定會激動萬分。

我尤喜歡看那些古老的地圖手札，曾經的歐亞大陸、還沒有統一前的大不列顛群島、以及古 羅馬的遷都史，都讓人彷彿瞬間拿起了放大鏡，仔細鑽研歷史的變化。

這裡每年夏天還會舉辦狂歡節，更是令各國遊客蜂擁而至。她像個文化大熔爐，在這裡各色人種齊聚一堂，有富人也有窮人，不同背景、在這裡盡情狂歡呈現自我。

喜歡海，是一月不見就會思念的那種喜歡。在倫敦待著，看多了深灰黑的主色調，加上近日的陰雨連綿，課程繁重，即使是川流不息的紅色巴士，也需要讓生活喘口氣，才能繼續前行。

從London Victoria 火車站出發，一直向南行駛約一小時，會聞到海的味道，不是鹹溼的海風帶來的，而是在清淡的香氣中，又聽到了此起彼伏的海浪拍打礁石聲音，耳鼻都確認了她，心情也會跟著明朗起來。

車站很小，出了刷票機就是主幹道和巴士站，真的很隨意呀，相比於歐洲人的一板一眼。從車站步行到海邊用不到十五分鐘，很小的城市，卻能看到像小樽一樣有坡度的車道。踩著被低溫有些凍僵的雙腳，慢悠悠地晃盪到了海邊。

是低飽和的那種海，跟七星潭有些像，沒有藍天白雲的映襯，也不會有近中遠海的漸變顏色。但她恰到好處，直擊我心，有著不慌不忙，遺世不懼的美，吸引著我走到她的身邊。

有些拘謹的問好和簡單的道別，在礁石鋪陳的石道上坐了許久，看著海鳥飛行、展翅、停歇、每個動作在我的腦海裡都形成了一幀幀的定格指令碼，不會消失且活在眼前。感謝這片藍，讓我在這偌大的自然裡也能如釋重負，找到「沿海公路的出口」

有時候我會想，是不是在當你與生活所在之處格格不入，卻用盡全力融入生活時，會更容易找到異樣熟悉的事物。就像看到了海邊的曼切斯特一樣，也看到了曾經的彷徨和無力。這位先生比我先來，當我撫平離開時，他還是站在這個位置沒有動過。

海鳥們也試圖靠近卻沒有改變，彷彿一切都是真實而他的突如其來的，在還未抵達內心前，不能有任何的波動和褶皺。離碼頭不遠有個丘吉爾廣場，這裡非常熱鬧，尤其是週末。

咖啡店常人滿為患，就連店門前木凳子上也要挑準時機進入才能坐下。從Home Sense 帶了包香草味的咖啡粉。我們冒著雨走到了cafe coho， 點了平白和拿鐵坐在門前，和隔壁桌來自 韓國 的先生和土耳其女士有一搭沒一搭地聊著，牆壁上掛著是卡夫卡的畫，轉頭看向 土耳其 女士時瞥到的。

布萊頓 在我們離開時變得更生動了起來，有些遺憾沒有參與她最美的黃昏日落時刻，聽說那時淺灘上會有很多情侶和街頭藝人，就著餘暉談著關於愛情的浪漫，海平面閃閃發亮，希望你能替我看到。

從倫敦第一次前往劍橋，是英國三月裡一個依舊寒冷的日子，後來跟爸媽又去了一次。在倫敦已經深刻體會到了英國陰晴不定的天氣，到了劍橋便開始格外珍惜這溫暖的陽光。

整座小鎮，都是劍橋大學的校區。隨處可見的咖啡館、草坪和書店。如今的學術的氛圍中，更多了一些商業的氣息，不過走在街道上，穿梭於中世紀紅磚牆的教學樓間，仍能深深感受到來自知識的無形力量。

悠悠的樹影，倒映在康河的餘 波里 ，草坪上三三兩兩看書聊天的年輕人。暖暖 春日 的陽光下，斑駁的樹影，粼粼的波光，人們在浪漫而文藝的劍河之上泛舟，仰臥在有星星黃花點綴的蔥綠草坪上看書看天上的行雲。

劍橋真的太美了，七八個學院連成片背河而起，一字排開，隨之而來的是美輪美奐的風景，河岸上綠草萋萋，牆上爬滿了綠色植物，林蔭道上日影斑駁，哥特式風格的窗戶。

聖約翰學院的那座嘆息橋有美麗的蓋頂畫廊；聖克萊爾學院的小拱橋底下是劍河 泛舟的開始地，還有那座著名的數學橋架在皇后學院的小河上。

推薦幾個除了 劍橋 幾個學院遊覽以外的冷門景點：

① 劍橋植物園

從火車站出來步行十分鐘左右，就到了我很喜歡的劍橋植物園。景點比較冷門，沒什麼遊客，但非常適合帶小朋友來參與一些學習專案。入園時工作人員會給一本地圖和導覽手冊，在觀賞的過程中寓教於樂學習。

② 塞奇威克古生物博物館

再走大約半個小時，就可以走到三一學院和國王學院附近，順便去看看傳說中牛頓思考的蘋果樹。一路上沿著 劍橋 的主路走過去，越接近市中心就能看到越來越多的古舊建築。這些古建築上自然也會帶有很多非常有特色的盾徽紋飾。

走到一處建築旁，看到盾徽紋飾上有恐龍圖案，這恐龍還是復原的頗有古意的那種，就是劍橋的塞奇威克古生物博物館了。塞奇威克教授，是英國地質學和古生物學的奠基人之一了，寒武紀和志留紀的名字是他命名的。

③ Kettle’s Yard

在去這兒之前，聽老師課上推薦過很多次，因為豐富的藏品，和獨特的觀展體驗。正式進入房間前，需要輕輕拉一下門鈴，等待「主人」的邀請入內。

到會客廳裡坐著休息下，再慢慢上樓參觀。這裡沒有任何藏品資訊牌，抹去了在美術館裡的錯覺，對哪個小東西感興趣了，就問問身旁的工作人員，親切的談天中便能得到解答。房子是Jim Ede和妻子Helen在劍橋的家。Ede曾在tate做策展人，難怪藏品中帶著現代主義，浪漫又新奇。

房內裝修也是暖色為主色調，輔以冷色的鵝卵石和貝殼，在綠植熱烈生長中，將藝術與生活融為一體。經歷了二戰後的二十年，Ede在1973年把這棟房子捐贈給了 劍橋 大學，從此變成了學子沉浸藝術獲取靈感的小花園。

無需門票，提前等待拿參觀券即可

布倫海姆宮這個景點一說出，大家可能會有點陌生，但一提到丘吉爾莊園，你一定能想象出那個弓著背，拄著柺杖，手裡時常叼著一根雪茄的老人。

丘吉爾在二戰中的鐵幕演說成了英國曆史的里程碑，而他也被英國人民尊稱為鐵腕英雄。時至今日，他的雕像依然屹立在大本鐘前的廣場上，和國家一同經歷著風風雨雨。

布倫海姆宮位於英國的牛津郡，是歷代馬爾伯勒公爵府邸。從Marylebone車站坐大約1小時的火車即可抵達，途中還會經過比斯特購物村，有需要的朋友可以把這兩個景點放在一天去玩。

第一次是和西卡在夏天去的，購票之後可申請一年卡，第二次又帶著爸媽去逛了。對我來說，春夏的風景比冬季真的好太多，不僅是因為不會有凜冽刺骨的大風，春夏的丘吉爾莊園就像是的一趟小型的歐洲多國遊。

英式古典建築， 荷蘭 絢爛花圃， 瑞士 青翠山湖， 羅馬古亭建築。。。內部的裝飾與法國凡爾賽 宮還有異曲同工之妙，絕對能讓你的值回票價，體會稱為“夏日玫瑰”的美景。

印象最深刻的是宮殿內的圖書室，需經過一間間佈滿雕塑、古玩和壁畫的接待室。入口初擺放著美化後的安妮女王的雕塑，無數裝幀精美的書籍被整齊的擺放在高至天花板的書架上。

經過丘吉爾博物館，便可踱步到室外的露臺上，看著遠處的兩湖相接處，一座小橋筆直地通向宅邸的中庭，橋的另外一端連線著河對岸的牧場。

周圍廣闊的田園、園林和庭院融為一體，一派祥和瑞意。西側的花園是典型的皇家園林，噴泉、雕塑和修剪整齊的樹木草坪，妞在宮殿前綠油油的草地上撒歡的跑，想讓這時光慢些走。

在King’s 的第一學期已經過半，趕完幾個due的我終於和心悅約好在閱讀周前往愛丁堡 。一個小小的遊記加攻略，帶你看看我們在尋找世界盡頭百年孤獨的城堡時是如何在失語中敬仰。

從倫敦到愛丁堡的火車單程將近四個小時，從國王十字車站出發。選擇了東部沿海的路線一路向北，在某個面朝大海的小鎮停下觀望一會兒，又在似《哈利波特》的高價鐵橋上經過，想象著《one day》裡青春落幕的狂歡，和《雲圖》訴說作曲家與愛人相遇又別離的斜陽時分。

我們住在Gay field’s St 的一家民宿裡，兩位男主人貼心地將房間佈置的非常恬靜，喜歡木質和綠植的法式做舊，以及和心悅藍色毛衣非常搭的廚房。短短十分鐘在室內拍了一組照片，是透過落地窗的自然光，讓整個色調都變得十分柔和。廚房裡百餘瓶調料卻能機智地全部藏進櫃子裡，整齊豐富中又不失秩序。

就是這麼一種「剛剛好」的滿足感，就算沒有倫敦的繁華喧鬧，也絲毫不覺得冷清，每個人都深深愛著這座城市，踏實也不乏味。

記得很清楚，初中時寫作文最喜歡引用的事例就是「 愛丁堡的長凳」因為那時的心中，她是我最理想的生活城市。十年後我竟然真的來到了這裡，也能切實體會到筆下流出的感悟是可以被這裡的一切人事物昭示的。

鋼筋水泥是冷漠，長凳是愛的表達。不管你是想要懷念過世的老人，紀念永恆的愛，亦或只是像這樣，只是who loves this city都可以在這裡勇敢大聲的說出。凹凸不平，起起伏伏的寬窄街道，午夜穿梭的電車，下沉式的家庭廚房和下一個轉角正在演奏蘇格蘭民歌的老頭兒。

雕像和石階的線條冷峻壓抑，卻有滿地的落葉暖色調中和著，冬季前最後的落葉彷彿也在刻畫著城市的性格。路人總是會穿著暗色調的格紋元素，戴上英倫風邊沿筆挺的工裝帽，就算落了一陣雨，也不會展現出匆忙加快腳步的樣子。

愛丁堡 市中心的活動範圍很小，散步主要分為兩條線路。一是從王子街繞過卡爾頓山看新城 ，另一條是從老街步行下山瞧一眼城市的點點星光。

“與巴黎相比，倫敦不夠精緻；與紐約相比， 倫敦不夠野心勃勃；與東京相比，倫敦不夠高效”但我永遠覺得在倫敦留學的這一年是我人生中的高光時刻。她擁有的包容和多元，我的嚮往且追求；她發散的魅力與感性，我動容並銘記於心。

London is part of me， forever。

於2020。02。02

本文轉自馬蜂窩iSeven遊記，如有侵權請聯絡刪除！