雲吞麵起源於廣州，五十年代在香港蓬勃興起，至今雲吞麵依然深得人心。據說，此食品在唐宋時即已傳入廣東。據《群居解頤》一書記載：“嶺南地暖……又其俗，入冬好食餛飩，往往稍喧，食須用扇”。至於廣東何時用“雲吞”二字取代餛飩之稱，則無從考證。

雲吞麵是廣東地道小吃的一種。雖然麵食在廣東並不是以主食的地位出現，但出奇的是大部分的廣東人對雲吞麵有一種難以割捨的情懷。據考據，雲吞麵最早在清末民初，廣州的西關一帶出現，相傳是同治年間從湖南傳入。

相傳，當時一位湖南人在廣州雙門底（現在的北京路）開設了一間“三楚麵館”（三楚即湖南湖北一帶），專營麵食，其中就有云吞面。只不過那時的雲吞做得很粗糙，基本上只有麵皮肉餡白水湯。後來幾經改良，以雞蛋液和麵擀成薄皮，包以肉末、蝦仁和韭黃製成的餡料，自成一派。很顯然，廣州並不是以面為主食的地區。然而，廣州人卻對這碗雲吞麵情有獨鍾。“三楚麵館”因而生意紅火，不久就有許多人爭相效仿。初期，雲吞麵由小販肩挑四處販賣，以敲竹板作“獨得獨得”聲招徠顧客，不久便發展至成行成市。

雲吞麵在香港被稱為“細蓉”，其實這是潮州話，準確的讀法是“細用”，大致指小份的可供享用的點心。這種煮熟的雲吞和竹升面，加入大地魚、蝦皮、瑤柱、火腿熬成的湯，原本有大份和小份兩種，分別為“大用”和“細用”，傳到香港後，小份而貴价的“細用”才更符合快節奏的生活，再加上“用”和“蓉”在粵語中讀音相近，“蓉”字又能讓人將煮熟的雲吞和出水芙蓉聯想起來。所以“細蓉”這市井氣裡帶著點文化味的名字就慢慢成為正解，這和香港這座城市的氣質不無共通之處。

20世紀40年代，香港雲吞麵有”四大家族“，分別是（何家）洪記、（陳家）釗記、（麥家）池記和（區家）榮記，四位創始老闆都是從潮汕地區或者廣州西關來港的麵點師傅。香港人念舊，即便如今時過境遷，這四大家族依然還在雲吞麵界有著重要地位。而其中尤以麥家的影響最大，除了麥池記外，又由麥家的親戚子侄創立了麥奀記、麥忠記、麥文記，再加上何洪記老闆何釗洪本就是麥家創始人麥煥池的徒弟，所以在香港吃一碗雲吞麵，八成是麥家的做法。

對於遊客來說，這一碗落肚，就算不虛此行。但香港本地人似乎並不吃這一套。我見到好幾個老爺子，明顯是熟客的樣子，也不看菜譜，要“細蓉”的同時還強調了一個詞“轉丁”，並且多付了兩塊港元。請教了掌櫃才恍然大悟，所謂“丁”，指的是出前一丁泡麵。在香港大部分茶餐廳裡都有一個不明文的規定，雲吞麵裡配出前一丁，通常要加2-4塊不等的價錢。很多香港人愛用出前一丁配雲吞，一些念舊的食客，還要仔細分辨面是“港版”還是“日版”，他們認為只有香港製造的出前一丁才夠味道，外配的麻油包也才夠香。無疑，這是本地文化曾經強勢的又一個細節。

《志明與春嬌》裡面，有一幕很經典：因為他不肯請假幫春嬌修電腦，春嬌心情立刻變差，於是那碗出前一丁也跟著倒黴：午餐肉沒煎，就和麵一鍋煮；煮熟後，面連鍋端上，碗都不用。千萬要珍惜眼前為你煮麵的人，只有真心誠意的愛，才會有這份心思和關心。