《文學現場》欄目

由濟寧市作家協會主辦

山東省作家協會主席黃髮有 為《文學現場》欄目題詞：

文學照亮人生

飄香的煎餅

李德顯

進入冬季，就到了家鄉的煎餅季節。從早到晚的裊裊炊煙，沁入心扉的濃濃煎餅香味，不時的在大街小巷飄蕩著。這是上世紀六七十年代的鄉村情景。

這個季節，豆秸、玉米秸都幹了，是攤煎餅的好燒柴，穩火好、上火快，冬春季節的食糧要在這個季節準備。十幾家一個煎餅鏊子輪流使用，輪上兩輪就到了年關。有的一家要準備上百斤麵粉，一攤就是兩三天。麵粉大都是地瓜幹、玉米、高粱合成的，用粉碎機一轟隆就是上好的煎餅原料。那時候白麵是奢飾品，誰都捨不得用，要留著春節讓全家人吃一頓水餃，或蒸幾個饅頭待客用的。

濟寧的煎餅有用麵糊刮的，有用麵糰滾的。我家鄉汶上的煎餅，大都是用麵糰滾制的。攤煎餅可是個技術活，麵糰硬了鏊子粘不上面，麵糰稀了手又捧不住，也不好讓麵糰滾動。不軟不硬的麵糰，才能容易攤制煎餅。

攤煎餅時，先用布抹上一點食用油，把鏊子擦拭一遍，而後把麵糰往燒熱的鏊子上一按，只聽得“吱吱”作響，在濛濛的蒸汽中，麵糰不停地滾動著。等鏊子全部粘上面粉，在熱源的作用下，煎餅周邊均勻翹起，最後用手一揭，一張厚薄均勻的煎餅才算攤制完成。

燒火的也要技術高超，火大了鏊子滑麵糰，火小了煎餅揭不下，要穩火慢燒才行。誰家媳婦不會攤煎餅，要被街坊鄰居笑話，姑娘出嫁前要學會攤煎餅，才算是受人誇讚的好媳婦。

煎餅的種類有很多，有剛攤後迭起的軟煎餅，現吃現做的菜煎餅，加芝麻五香粉的鹹煎餅，還有重複烙制的酥煎餅。軟煎餅有嚼勁，卷棵大蔥蘸大醬，別有一番情趣，兩個煎餅下來，累得兩腮痠疼。酥煎餅乾焦，吃上兩個能把嘴角磨出血來。還有那菜煎餅，雖然鬆軟可口，卻不宜久村；唯獨那軟煎餅和酥煎餅，能伴隨人們度過整個冬季。

那時候的冬天，整個冬季的忙，修橋、挖河全靠人力，家裡人怕出工的著涼，總是讓他們帶上大包大包的煎餅。人們趕集上店，要懷揣幾個煎餅；村幹部去縣城開會，也要帶上煎餅。為的是在那時興糧票的年代不餓肚子。

煎餅是農民整個冬季的時令口糧，是農村遊子的方便食品。我的高中，就是煎餅陪我度過的。每個星期六的任務，就是回家帶煎餅。第二天一大早，母親總是早早地把一大包煎餅準備妥當，讓我在學校盡情的享用。看到一家人每天地瓜、瓜幹糊糊就鹹菜，捨不得吃上幾個煎餅，心裡總有一種說不出的滋味。我計算著六天煎餅的數量，儘量為家裡省下幾個煎餅。可母親發現後，也總是把我拿出的煎餅再放回去，直到我離開家門才放心。那時我在想，如果能可著肚皮吃上煎餅也是一種幸福。

光陰似箭，歲月穿梭。匆匆一晃幾十載，家鄉的煎餅鏊子沒有了，會攤煎餅的大媽們變少了，有的地方甚至把煎餅製作工藝作為非物質文化遺產進行保護。但煎餅季的濃香，忙忙碌碌的身影，時刻勾起我對家鄉的懷念。“煎餅卷大蔥”的文化符號，時時激起我對家鄉親人們的感激和敬仰。