無論走多遠，家鄉總是我們最溫暖的牽掛

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給在外打拼的家鄉遊子一個寄放心靈歸宿的地方

鄉土文學

尋味賒店---胡辣湯

作者 | 楊道賓

前些年，交通不便利，鄉人外出打工，一年也回不來一次，出門的時候，都要帶上家鄉一把土，遇到水土不服，取出來沖水喝，可以有效緩解，表面上看，似乎這土起了作用，其實，這把土承載的更多是鄉愁的。通訊不發達，跟家裡聯絡不上，千里之外人生地不熟，思念的更多是鄉愁。

一方水土養一方人，現在看來，這土的作用不容小覷，這水，這土，更構成了我們味蕾深處永久的味覺記憶。這個味覺記憶一旦形成，幾十年都不會變。離開再久，一旦被觸動，這種味覺的衝擊，它便立刻調動全身神經系統興奮起來，一時關於這種食物的記憶，以前吃的時候的種種場景，享受這種美食時的種種場景，便猶如昨天，所有的儲存都被調動起來。

就如離鄉二十年的我，至今，仍然喝不慣他鄉的胡辣湯，平時也喝，但再好，也只覺得是鹹湯，總覺不對味，而家鄉的胡辣湯，才是我味蕾深處永遠的胡辣湯。

表哥家添孩子，恰逢週末，我回鄉道賀，宴會當天早上，坐表哥的車去賒店街置辦菸酒，早早的我就跟表哥商量，能不能早點出發，我們到街上吃，我想喝碗胡辣湯。這些年，雖然在他鄉，也常回老家，然而距離賒店街有十公里，早上很少去街上吃飯。對胡辣湯的渴望，始終掛在心頭。

看到表哥滿口答應，我欣喜萬分，為了迎接這個激動的時刻，我好好收拾了一下，路上跟表哥探討起賒店街的胡辣湯，說起了我們高中時候常去喝的胡辣湯和羊肉包子店，西大街封閉市場的胡辣湯店。表哥說這些店如今還在，古鎮這些年開發旅遊，很多店鋪換了地方，但知名的幾家店，一直沒有換地方，不過也新增了幾家，味道相當不錯，建議我去嚐嚐。

他給我帶到了挹爽門與西門外北街口的一家胡辣湯店。這家店沒有羊肉包子，賣的是胡辣湯和油饃。走到店裡，我一看到舀胡辣湯那勺子，心就被融化了，還是那把木勺子，手工削制的，勺子把手有一尺多長，勺體呈橢圓形，深三公分，一勺就是一碗湯，這個木勺子就是賒店胡辣湯恆久不變最鮮明的特徵之一。

顧客上門，店家左手拿碗，右手掌勺，勺底觸及湯麵，然後開始順時針迴圈搖動，搖動過程鍋中的粉皮、麵筋、黃花菜、木耳、羊肉塊等都翻了上來，聚集在木勺底部，就在肉塊出現的剎那，店家把勺子猛的一傾斜，順勢舀上一勺帶肉塊的湯，盛到碗裡。千年大碼頭、大賒店人的淳樸，和生意人的實在，就在這一瞬間展現，並世代相傳著。

盛完湯，老闆把木勺靠鍋沿放著，左手端著碗，右手拿起小磨香油瓶子，滴上兩滴香油，放下，再拿起醋瓶，滴上幾滴香醋，一系列動作完成，這一碗香辣痠麻的胡辣湯就遞過來了，喜歡吃辣的桌上還有單獨的辣椒，根據個人口味自己放。

外地喝胡辣湯各種做法都有，木耳、麵筋、人造肉等等，口味上都以麻為主，古城賒店屬於長江流域，中原之南，胡辣湯口味自然也就偏清淡一些，用料上則是注入了本地元素粉皮，粉皮放裡邊，晶瑩剔透，滑溜爽口，這家店主要是是賣胡辣湯，與胡辣湯相配置的，還有油烙饃，也就是我們常吃的千層餅。這也區別於豫東一帶在全國各地開的胡辣湯店鋪，他們胡辣湯的配角是油條、油餅、菜角、糖糕，均是發麵油炸製品。賒店的胡辣湯主要有兩種配角，要麼是烙的油旋，要麼是羊肉包子。少有胡辣湯配油條的。

一般成年人，到店裡喝上一碗胡辣湯，打上兩塊錢的熱油旋，基本可以滿足一上午的消耗了。

賒店兩千年，從千年前劉秀賒旗起義，到明清時期聞名全國的商埠重鎮，到今天的全國旅遊城市，賒店一直笑迎八方來客，喜送四海賓朋，胡辣湯也跨越千年，歲月更迭，物是人非，老闆在變，然歲歲年年人不同，年年歲歲味相似。

正如山陝會館裡邊尊敬的關老爺帶給賒店人的“忠義”信仰一樣，賒店胡辣湯的口味，始終沒變，也永遠不變。

作者簡介

楊道賓，男，1985年生，社旗縣大馮營鎮人。現居洛陽，從事文秘工作。平時喜歡閱讀思考，仰慕古仁人之心，閒暇時寫些豆腐塊文章，記錄生活感受、描畫社會永珍，文字質樸，情感真摯，以深思運筆為樂。

鄉土文學《鄉土中原》（Hometown Central Plains）釋出

總編 | 趙華勝

總顧問 | 王學章 王書義 梁銅勳 劉永科

特約作者 | 曉輝 麗萍 尚鈔 春雨 松克 春蘭

特約美編 | 穆青冬

（所有排名不分先後）

圖片版權均歸原創作者所有

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