有人說，世界上最治癒的東西：第一是美食，第二是文字。而當美食遇上詩人，山珍海味，一粥一飯，紛紛化身為字，美食滋潤舌尖，文字溫暖心田，簡直妙不可言！

北宋首席美食博主蘇東坡，屢遭政治打擊，一生漂泊不定。然而熱愛生活的他很少浪費時間感傷，貶到哪兒吃到哪兒，從豬肉到河豚，從荔枝到羊蠍子，妥妥的體現了一個高階吃貨的自我修養。

不僅如此，他還自創各式美食，並以自己名字命名。不信？請聽徽徽報個菜名：東坡肘子、東坡魚、東坡豆腐、東坡春鳩膾、東坡餅、東坡羹、東坡玉糝羹、東坡肉……

驚不驚喜？意不意外？果然，不會做飯的吃貨不是好詩人！不過，創制菜品可不是詩人專屬技能，更不是某個特定時期人群的專利。又不信？那徽徽就帶你們見識下我大安徽的各路大神，不知怎麼的就發明了一道菜，造福後世吃貨們啦！

神奇撞臉獲美名

北宋一代名臣，包拯，是廬州（今安徽合肥）人。他做官清廉、秉公執法，深受仁宗皇帝的寵愛，更因為明察秋毫，破案無數，為百姓主持公道被稱之為“包公、包青天”。

合肥包河盛產一種黑背鯽魚，名字說來有趣，因其漆黑的身體與包拯黝黑的面板相似，被人稱為“包公魚”。

包公魚口感好，做法較多，最常見的做法，據說是透過考證和復原包府家菜時整理出來的一款冷菜。魚色澤醬紅，骨酥肉爛，入口即化，此菜還是包拯為官清廉、生活居簡的見證，與包河中斷而無絲的蓮藕無異，是包拯鐵面無私的象徵。

包公魚做起來不難，但想要做得好吃還是不容易的。取包公魚、身側劃刀，包河藕切片，蔥段、薑片輔料，醬油、冰糖等調味，加水上鍋用旺火燒乾後，改用小火燜5小時左右，下鍋冷透，倒扣在大盤中，淋上芝麻油即成。

魚的鮮美，藕的軟糯，全都融匯到一起，夾上一塊柔軟的魚肉，沾點濃郁的芝麻油，味道真是絕了。

食貢鵝者不思雞鴨

合肥地區流傳著一句話，說：“食貢鵝者不思雞鴨。”“貢鵝”，顧名思義是進貢的鵝。行密貢鵝創制於唐朝，創始人楊行密因收復廬州（今合肥），被唐昭宗封為吳國老大。

他為官清廉，所轄地區人民安居樂業，合肥百姓以當地特產“吳山大白鵝”配美味佐料秘製成“滷鵝”給吳王送去。滷鵝肉質細嫩，滑而不膩，骨裡透香，吳王嚐了一口後對手下說：山珍海味不及家鄉滷鵝，行密自幼貧寒，不敢忘本，以此滷鵝進餐，堪稱“貢品”！

但這鵝可不是隨便就能做得好吃的，歷史上，若以“活鵝”上貢朝廷，需隨行備足吳山鎮當地的水和青草，方可保持貢鵝的特有品質。正宗吳山貢鵝的做法，傳自吳王王府御廚史氏的後代，原料必選肉質細嫩的吳山大白鵝，因當地河流縱橫、堰壩眾多，水草肥沃，加上野外放養的模式，使其羽翼亮澤，個體大且肉質優良。

有經驗的廚師，通常會測算火候，待滷汁沸時，將整隻鵝洗淨放入大砂鍋，配有當歸、肉蓯蓉、白茯苓、枸杞子等30多味中草藥，大火燒開調微火煨至多個時辰，期間，鵝不可出灶，灶不可斷火，火不可現苗。

因獨特的滷製方法，使貢鵝色澤清爽，香氣濃溢， 順滑的鵝皮入口即化，絲絲鵝肉鮮嫩多汁，厚重的肉味混雜著淡淡中草藥的微苦，別有一番韻味。

媲美老乾媽的神器

說了這些個大魚大肉的，還有“重口味”等著大家。清朝道光年間，一胡氏人家由徽州移居安慶，於是在安慶的大街小巷，多了一個叫胡兆祥（別名胡玉美）的人肩挑販賣醬貨。

辛苦而又勤奮的老胡家，在努力多年後繼而開設名叫“四美”醬園、“玉成”醬園的家庭作坊，製作一些黃醬和醬油，每天挑著擔子上街叫賣。那時候，正趕上太平天國時期，長江中下游一帶天天打仗，軍隊遠征，需要攜帶大量的醬菜，胡家的生意也就跟著興旺起來。

19世紀，胡兆祥的孫子繼承了胡氏醬業，創制了安慶“胡玉美”牌蠶豆辣醬，“玉美醬園”也越做越大，並一躍成為當時全國辣醬的第一品牌。

它用優質蠶豆、辣椒和44℃封缸酒為主要原料精心釀製，絳紫泛紅，辛香細膩，微辣帶甜，鹹中有香，具有色香味俱全、營養豐富、食用方便等特點。

胡玉美蠶豆醬鑑於蘇皖人畏於川醬之辣，在仿製川醬的基礎上加以改進，摸索出具有自己特色的完整的制醬方法，釀出辣味不重、味道鮮美、更適合安徽地區人們口味的蠶豆醬。

像這樣以名字命名的菜品還有很多，比如安徽的“李鴻章大雜燴”、“曹操雞”，還有四川的“左宗棠雞”、“麻婆豆腐”等，杭州的“宋嫂魚羹”、“西施舌”，蘇州的“萬三蹄髈”等等。

那麼問題來啦！吃過兩毛錢一袋的“唐僧肉”，還會變老嗎？

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