正如外國人越來越喜歡中餐，如今，熟練使用左叉右刀吃西餐的中國人也越來越多，再怎麼說，也是被必勝客薰陶出來的常客嘛。不過，要是去高檔西餐廳吃飯，那些繁瑣的用餐禮儀，可能就會讓人頭大了，不光桌上的餐具很多，吃每一樣東西還要用特定的餐具，十分不人性化……那麼你想過沒，西餐的這些規矩，是誰發明的呢？

高檔法餐背後的故事

其實早期的貴族吃飯都不那麼彆扭，就拿最精緻的法國宮廷宴席來說，多數的餐桌只是放在支架上的木板，桌上堆滿了各種肉。沒有華麗麗的餐桌裝飾，沒有誇張的甜點塔，也沒有燭臺，唯一的餐具是勺子。男賓會帶上自己的匕首上桌切肉，用手抓。髒了，直接用桌上的餐布隨手擦擦就好。正兒八經的刀叉？不存在的。

那為什麼現在吃西餐還要糾結是左手刀還是右手拿叉呢？

那得感謝一個又一個悲慘的愛情故事了。最早使用刀叉的是8、9世紀的波斯人，這種方式傳入拜占庭帝國後，又因聯姻被帶到了義大利，比如拜占庭公主杜凱納在1075年嫁給威尼斯總督。1533年，佛羅倫薩的凱瑟琳公主與法國國王亨利二世結婚，還把廚子順便帶了過去，用作餐具的刀叉又隨著愛情漂洋過海，在法國餐桌上落地生根。

那麼，除了刀叉的用法，西餐是怎麼變得越來越高大上呢？

精緻西餐可以說是發源自義大利，但真正搞事情的還是法國的貴族們。

文藝復興時期，法國王公貴族喜歡國外旅行，義大利人也會來到法國定居，精緻的義大利飲食文化被傳入了法國宮廷。太陽王路易十四不僅臭美，而且愛吃。無論早上，晚上，他總是吃的豐盛而充實，還喜歡開上千人的豪華宴飲派對。也正是在路易十四的統治之下，大廚子們被逼成了大師，法國誕生了新式大餐。

廚師弗朗索瓦·皮埃爾出版了《弗朗索瓦大廚》一書，第一次對法餐進行了系統性的總結，提倡減少了東方重口味香料的使用，改用自產的分蔥、緹魚來代替，保留食物的自然風味，也讓法餐脫離了義大利的口味有了獨立的法式血統。

王宮裡也專門修建了單獨的餐廳用於飲食服務，精緻的甜品雕塑，香水噴泉都出現在了餐桌之上，法式大餐也已經有了一套成熟的就餐禮儀。17世紀另一本法餐烹飪名作，還貼心地附上餐桌的擺臺，上菜的順序。

後來法國大革命的爆發讓奢侈的貴族們走上了斷頭臺，但貴族晚餐並沒有消失，反而成就了法餐成為西式餐飲的主流。

那時，許多廚藝高超的廚師，離開了宮廷，卻在街頭開起了高階餐廳。簡化的帝王家菜餚，權貴世界裡的紅木桌、水晶吊燈、亞麻桌布，餐桌服務也成為了餐廳的標配。

另一頭，大廚艾斯科菲提出“烹飪流程化“的概念，一道菜被細化為不同工種共同完成，比如製作一道“邁爾貝爾荷包蛋“的菜，會由蔬菜澱粉師準備雞蛋，烘焙師烘烤羊腰，松露菌汁由調味師配置，把製作時間從15分鐘縮短為幾分鐘，提高效率，讓迅速壯大的法餐成為了西餐業界的翹楚。

高檔酒店的標配法餐19世紀的中國人並不買賬

19世紀末高階酒店出現，艾斯科菲和里茲的合作讓法餐和酒店結合，法餐又隨著麗思卡爾頓的腳步傳播到英美，成為高檔酒店的標配服務。

於是，中國人也開始覺得西餐高階了？

答案恰恰相反，19世紀中期前後能接觸到西餐的中國人，幾乎都給了差評，19歲的張德彝吐槽西餐“難以下嚥”，而40歲的王韜也給了一星的評分“尤難下箸”。隨著西風東漸，人們才慢慢開始接納西餐的口味。慈禧用西餐作為國宴招待各國使節，庚子年後，京城出現了各種西餐館方便官員宴客。西餐逐漸成為上流社會的時髦，也是闊綽的標誌。

而過去的這種被動接受，也在全球化潮流下，成為一種主動的文化交流。1999年，福樓法式餐廳在北京建立。當時讓餐廳創始人發愁的是，中國人不怎麼吃法餐中流行的生蠔，北京地區也幾乎找不到新鮮肥美的生蠔，於是他乾脆藉助飛機空運生蠔，這一場景還被《北京青年報》用漫畫的形式記錄下來。

說起來，中餐的講究也不少，雖然我們天天都在吃，但餐前的禮儀、入席的禮儀、點菜的禮儀、餐具使用禮儀、進餐的禮儀、敬酒的禮儀，餐後的禮儀……也未必注意得這麼全面。餐桌向來就不止不是盛放食物的擺臺，它早已成為標準化的產業和地域文化的符號。當然，對於一枚真正的吃貨來說，怎麼吃並沒有高下之分，好吃才是最硬的標準。