中國人吃螃蟹，其實由來已久。最早的文獻記載出現在《周禮》中，關於周天子食螃蟹的記錄，距今已有三千年左右。

蟹在各個歷史時期有各種稱謂，有些冷僻字讀都讀不來。在三國時期的《臨海水土異物志》中就有“沙狗”、“倚望”、“蜂江”、“蘆虎”等有意思的名字，而“大閘蟹”這個響噹噹的美名在清末才出現，而且是上海人叫響的。

歷來文人有很多愛蟹人。“一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。”一進入秋日，持螯賞菊咪點小酒，便成為了許多文人墨客的經典形象。

鼎鼎有名的蘇東坡就是個愛蟹的吃貨。他在《老饕賦》中，描述自己最愛吃的幾種美食：“嘗項上之一臠，嚼霜前之兩螯。爛櫻珠之煎蜜，滃杏酪之蒸羔。蛤半熟以含酒，蟹微生而帶糟。蓋聚物之天美，以養吾之老饕。”

“項上之一臠”指的是豬脖子後面那一小塊最嫩的肉，“霜前之兩螯”指的是秋後螃蟹成熟時那兩隻蟹螯，“櫻珠之煎蜜”指的是蜜餞櫻桃，“杏酪之蒸羔”指的是蒸羊羔，“蛤半熟以含酒”是醉蛤蜊，“蟹微生而帶糟”自然是指醉蟹。這段賦裡提到六道菜，其中兩道都跟螃蟹有關。

那時候宋朝還有了充滿想象力的橙蟹搭配，稱作“蟹釀橙”，至今還能在餐桌上看到它的身影。黃熟大橙子，切去頂蓋挖出果肉，製成中空的橙甕；螃蟹剔出肉膏，裝入橙甕裡，一般每隻橙甕能容納兩到三隻蟹。橙香、微甜、蟹肉鮮，能用勺舀著吃很方便，賣相優雅。

清代文人李漁更是“嗜蟹如命”的蟹痴。他不僅留下了連手剝體驗都詳細記述的食蟹經，甚至將秋天乾脆改稱為“蟹秋”。他認為吃蟹應該一整隻蒸熟，斷一螯，食一螯，則氣與味絲毫不漏。蟹肉、蟹黃、蟹油應該直接入口，這樣才能品嚐到蟹的全部美味。

上海人吃蟹的勁頭是很足的。舊上海吃蟹之盛，全國第一。20世紀二三十年代，入秋後，大到酒店飯館、小到馬路食攤，常常能看到人們投入地邊剝邊食大閘蟹的身影。

這吃蟹，吃著吃著就吃出名堂經。清炒蟹粉、炒蝦蟹、蟹粉魚翅、蟹粉獅子頭、蟹粉小籠包……數十種蟹肉菜餚輪番登上舞臺。不久，滬上便推出了“蟹筵”，為全國首創，又稱“上海蟹筵”。

如今上海經營“蟹筵”的菜館有許多，但最出名的要數王寶和酒家了，其美譽“蟹大王，酒祖宗”。

王寶和最早店裡是賣黃酒的，他們家的紹興黃酒回頭客很多。客人經常拿酒來配蟹一起吃，當作盡興的下酒菜。沒想到做著做著，蟹也做出了名堂。

王寶和的蟹菜可以用“一菜一格”來形容，每道蟹菜都充分彰顯大閘蟹各部位之本味，再搭配各種配料，和諧共融，讓蟹味完整無缺地呈現在食客面前。

比如簡簡單單的一道蟹腿炒蘆筍，王寶和只取用鮮嫩的蘆筍為原料，佐以現拆的完整大閘蟹腿肉，兩者經旺火速炒，最大限度保留其自身的美味與營養，讓蘆筍的爽脆和蟹腿的柔嫩相得益彰，清鮮可口。

除了在餐館吃，自家做螃蟹也可以很美味可口。上海媽媽很喜歡做的一道菜是毛蟹炒年糕，濃油赤醬是上海人的最愛，香濃的醬汁，提升出毛蟹的鮮美，而吸足味道的年糕，也馬上被筷子們一掃而空。

秋風起，蟹腳癢，上海人吃蟹的心也跟著癢了。又到一年一度的吃蟹好時節，無論你是清蒸派、水煮派、蘸醋派還是本味派，大家都有一個共同特點，那就是對美食的無盡熱愛！

你最喜歡什麼做法的蟹？