最近，北京在《北京培育建設國際消費中心城市實施方案》提出，要在2025年，成為薈萃全球風味的美食之都。

怎麼說呢？這個小目標，的確是讓人佩服北京敢想敢做。

是不是美食之都這事兒還沒準，可是這些年，北京是逐漸坐實了自己美食荒漠的地位。

有人抱怨北京好吃的全是連鎖，也有人吐槽北京其實是平價美食的荒漠。

媒體人莊雅婷的一段話，把北京的這種難吃，拿捏得恰到好處：

北京的難吃，是一種“日常的難吃”。也是一種“薛定諤的難吃”。還是一種“深一腳淺一腳的難吃”。

北京這麼大，出門吃頓好的，往往都得大費周章。為了避雷，大家總習慣先做攻略後吃飯，一窩蜂地湧進網紅店。於是，一件很奇怪的事情就發生了——排隊。

這世界上的人千千萬，可說到吃飯這個事兒，大家的思路卻又出奇地統一。於是北京的單細胞吃貨們，就排起了烏央烏央的長隊。

今天咱們就在美食排隊軟體上來挖一挖，要想在北京吃頓好的，得排多長的隊？

北京的排隊病，也不輕

大家都說上海人愛排隊去網紅店裡打卡，可你要真計較起來，北京人一點兒都不遜色。

在北京和上海的美味不用等10月底一週火爆餐廳榜單裡，我們算了算這兩個城市排隊最長的餐廳前100名的每日平均排隊桌數。

儘管上海平均一天能排上112桌，北京是94桌。但在兩個城市分別最火的這100家餐廳裡，排隊超過100桌的餐廳有42家，而北京只有25家。

在排隊這件事上，北京生活的人選擇並不多。

北京在吃上的選擇不多，逮著一家還不錯的店，就只能可勁兒排隊。

你去故宮城牆東邊的南池子大街上的那家四季民福烤鴨店外看看，那一年到頭的大排長龍，就是北京人的排隊熱情。也正是這家店，成了北京最火的餐廳，一天平均得排上793桌，已經將近800桌。

去故宮旁邊的四季民福吃烤鴨，簋街上的胡大總店吃小龍蝦，去藍色港灣的火燒雲傣家菜吃油燜雞……這隊，就排起來了。

這三家店也就順理成章地成了北京排隊最火爆的店鋪，除了日均800桌的四季民福，胡大一天要排576桌，火燒雲也得排507桌。

在週末晚上的下午五點，你前頭已經有超過270桌要等待。這時間都夠你把藍色港灣裡裡外外逛個三趟再回來了。

在北京，下館子不是一件那麼值得期待的事情。它的“美食荒漠”現狀，菜品本身，與排隊體驗，一定程度上也是互為因果。

北京對連鎖餐廳深沉的愛

至於吃什麼，在北京排隊火爆程度前100名的餐館裡，最大眾的選擇還是火鍋，有18家。川菜緊隨其後，13家。

這兩個重油重辣的選擇，蓋住了食材本身的風味，也抹平了長途跋涉卻吃了個爛菜的風險。

乘興而歸，就靠它倆了。 而真正的北京菜，只能排名第三。

北京菜和日本菜雖然都以7家上榜餐廳的成績並列第三名，但是前者的排隊體量足足是後者的三倍。 四季民福、小吊梨湯、百花人家、全聚德、華威肉餅……都是撐起地道北京胃的通俗選擇。

日料連鎖則明顯不夠出挑，九本しんいち居酒屋、伊豆野菜村、勝博殿、溫野菜……如果是個真正的日料愛好者，對於這些日料連鎖的態度恐怕並不會太熱絡。 除此之外，江浙菜和雲南菜餐廳一樣，量少卻火熱。

不過大家大多偏愛人均90左右的外婆家和胖哥倆肉蟹煲；而云南菜則是火燒雲和壹霖·洱語，人均在110左右。

這100家餐廳涉及的餐飲品牌裡，有31%的餐飲品牌在北京都有超過10家的連鎖。

其中，根據高德地圖搜尋，呷哺呷哺在全北京超過了300家，西貝和聚十三烤肉博物館也有65家，平民意式快餐品牌薩莉亞都有59家。

這些連鎖餐廳平均每天都有四五十桌的排隊量，這兩年頻頻上新聞的西貝莜麵村，甚至一天能排上112桌。

呷哺呷哺、西貝莜麵村、外婆家、小吊梨湯、胖哥倆肉蟹煲、姥姥家春餅店等，這些連鎖品牌排隊最長的門店，都在四元橋宜家、朝陽大悅城、西單大悅城這些週末北京年輕人最集中的區域。

這些年輕人充分說明，連鎖的，就是大眾的；連鎖的，就是世界的。

但話說回來，連鎖店的踩雷機率可能會降低，但食物的風味也相對工業化標準化，一頓飯裡能讓人體會到的快樂和驚喜，就越來越少。

這些連鎖店的火熱，一定程度上也印證了生活在北京的年輕人的無奈。

為了吃上一頓飯，北京人都擱哪兒排著呢？

北京這座美食荒漠，其實也是可以內卷一下的。比如，和朝陽區比起來，其他城區，才是真正的美食荒漠。

全北京排隊前100名的餐館，有38%都在朝陽區，其中又有7家都是火鍋。

北京是不是美食之都咱們不好說，但已經在舉報明星違法亂紀上做出突出貢獻的朝陽區，早就是北京的美食之區了。之前說過的火燒雲藍色港灣店也在這裡。

第二名是海淀，一共24家。隨後才是西城區和東城區。

雖然東城區排隊進入前100名的餐廳只有9家，但老北京這地段個個能打。四季民福故宮店、胡大飯館總店，加上兩家全聚德，這世界上就沒有東城排不了的隊。

除了城四區，石景山的四家熱門餐廳基本都在一號線上，可大興最有人氣的餐廳卻都在西紅門宜家和薈聚中心了。在大興的生活大概有兩種，西紅門那種，和其他區域那種。

在北京生活，你很難只在某個小區域內活動，週末要和朋友見個面，免不了要從幾個相距二十公里以上的住處找個中心點。那這個中心點，自然而然就會落在西單、王府井、三里屯、藍色港灣這些地方了。

所以，從昌平、大興、石景山、通州這些地方要去中心的城四區吃個飯，到了還得排上個一兩個小時的隊，等你坐在餐桌前時，大概已經過去了三四個小時。飢腸轆轆身心俱疲，這一桌子菜，還能不好吃到哪兒去呢。

“探險家”的隊伍

當北京提出要在五年內成為美食之都的口號時，大家的反應並不相同。

有人喜歡北京的那些老口味，有人覺得北京也有挺多網紅餐廳，有人還是覺得在這兒排了幾個小時的隊也吃不到啥好東西。

而那些排隊的餐廳，頂多只算得是北京飲食的一半。

如果美味不用等的資料，代表的是在各種不同檔次的餐廳門口面向所有市民的排隊情況。那麼大眾點評的網紅店打卡名單，也許就是更小眾的一群人從這個城市的各種角落裡扒拉出來的寶貝。

和日常的火爆餐廳比起來，它們更明顯地聚集在朝陽和東城，在大眾點評的86個網紅餐廳中，位於朝陽和東城的餐廳佔了整整八成。

在大眾點評網紅餐廳打卡量的前二十名裡，有均價30的牛肉麵，有炸串和老北京火鍋，有韓國烤肉和西餐，甚至還有靠著燃面走天下的北京宜賓招待所裡。

除了咱們的老熟臉火燒雲外，這前二十里幾乎沒有那些大商場裡經常見到的連鎖餐廳。

邊邊角角里挖出來的小飯館，都是這群充滿熱愛的探險者們的功勞。

雖然它們已經被更多人知道，面臨著下一波隨大流的風險，有著下一趟“時代的眼淚”的預兆，但是這些也是這些年輕人們關於“北京美食有何不同”的答案。

除了這些暴露在網際網路探測器下的年輕人，剩下一部分關於在北京的吃食的答案，則是握在了另一波不被網際網路所感知的排隊愛好者手裡。

如果你在鼓樓附近看到一條蜿蜒向著遠方不斷延伸的隊伍，那麼想必，它的盡頭就是鼓樓饅頭的小門臉了。

靠近年節的隆冬時候更是這樣，對於北京的老街坊們，排再久的隊，那兩兜子鼓樓饅頭也值了。

北京太大了。也許要驅車兩個小時才能到達簋街胡大總店的隊尾；要走街串巷到一個隱秘的小門臉，才能找著一家勉強經營著的寶藏飯館；又或者明明在這個城市裡住了五年，卻從來沒有去嘗過一口讓那麼多人甘願風吹日曬的鼓樓饅頭。

在這裡，普通社畜有普通社畜的活法，城市麗人有城市麗人的講究，老北京人有老北京人的結界。不論如何，在北京，想吃上一口自己心心念唸的東西，的確得要費點功夫。

但說來也對，不費點功夫，又怎麼會讓人心心念念呢。

出品人丨楊瑞春 主編丨趙涵漠 責編丨郝昊 運營丨菜菜 楊曦霞 撰文＆資料＆設計 | 天心街熊餅 編輯丨菜菜 出品丨騰訊新聞 穀雨工作室