一碗熱乾麵、一盞面窩、一份蛋酒，將人拉回潮熱火爆的武漢過早飯桌上。

洪湖藕湯，是用洪湖九孔粉藕和排骨或臘肉一起入銚子慢燉出的冬季溫補佳品，出了湖北，很少能吃到那麼粉糯的根莖塊了。

臘蹄子藕湯

湖北又稱“千湖之省”，大小湖泊不計其數，漢江多次改道洪水氾濫，礦物質淤積，反倒造成湖中泥土肥沃，蓮藕越長越好。燉好的蓮藕形狀完整不耙爛，卻入口即化，看似順從唇齒咀嚼，卻在筷子拉開的瞬間扯出十來根藕絲，越拉越長，糊一嘴。

懂家知道，藕絲長才好。

臘蹄子切得大塊，熏製過的肉皮經搓洗後依舊黑中透紅，卻不顯糊味，時間在湯中化成一鍋金黃，蓮藕裡的澱粉被熬煮出來，讓湯也顯得美味。

按理說，冬天就一鍋蓮藕排骨湯配幾碟滷菜就夠了，但要抓住鄉味，是必須多點一些的。

於是，黃陂三鮮也被端上桌。

· 黃陂三鮮

和藕湯形成視覺差異的黃陂三鮮，在成都本地人看來並不討喜。清湯寡水，不著色澤。

不理解的人不會知道，黃陂三鮮作為武漢郊縣黃陂的傳統美食，已流傳數百年。

黃陂三鮮，又稱黃陂三合，三合是魚丸、肉丸、魚糕三樣菜合而為一的統稱。三樣菜合燒雜燴，肉有魚香，魚有肉味，色香味美。黃陂也素有“沒有三合不成席”的說法。

· 左邊黃色丸子為炸過的肉丸，右邊是下水汆熟的魚丸

而關於這道菜中魚肉佔多數，更民間的經歷告訴我們，魚米之鄉每經豐收季節，魚肉多到難以消化，必須用特殊手法處理，才可便於儲存。

常常看見水庫和河流下游的村民漁民，放水洩洪時在安全的河邊打撈被河水撞暈的半人高大隻草魚。風乾、及時食用，都無法真正消解，於是誕生了魚糕、魚丸等更鎖鮮味的做法。

· 魚糕，也可直接蒸熟後勾芡食用

肉糜加魚糜打至上勁，上鍋蒸熟後鋪上一層蛋液，即可獲得美觀美味的魚糕塊，冷卻後放置冰箱可儲存數月。每次吃之前拿出切塊，上鍋蒸熟或入湯，都是絕美。

眼前這鍋亦如此，彙集齊魚肉和豬肉的本來之味，加以簡單調味，即可品嚐長江千年來的耕耘之味。

珍珠丸子是簡單的，每每吃席桌上都是必備菜。自己也復刻過，但因將餡料攪打過於上勁單方面宣佈失敗。珍珠丸子裡的豬肉就是需要鬆散，才好讓糯米的粘稠順著高溫為其進行二次粘合，咀嚼起來才顯得格外勁道。

· 珍珠丸子

哪怕肚小心大，也要拼命把之前沒吃上的三鮮豆皮彌補上。

蛋皮金黃冒焦色氣泡，撒上一把小蔥顯得誘人，卻是糯米過於溼軟，香菇粒和筍粒不夠飽滿讓人遺憾。三鮮豆皮本是武漢人的過早吃食，在晚上吃的確時間就不算合適。一鍋三鮮豆皮被切割成大小相近的方塊，一口氣趁熱賣完才最好，復熱後的豆皮，不達意了。

· 三鮮豆皮

吃豆皮時又想起了最近關於武漢老字號“三鎮民生甜食館”搬遷的訊息，雖然不見得是最好吃的，也不見得還那麼老字號，甚至搬遷點距離不過百米，但總有些莫名情緒勾人回憶。最好是用口腹來得實在。

最後一份，自然是交給熱乾麵來塞滿胃口縫隙了。小小一碗熱乾麵，是在異地最快區分是否吃過，或者是否湖北的方法。

02

打包過吃剩的菜，我決定回家繼續復刻湖北菜，以彌補遺憾。

· 紅菜薹

珍藏的從家裡人肉陸運來的臘肉、榨廣椒提前解了凍，紅菜薹也去了莖、剝了皮、掐了段，熱鍋燒油，大火炒菜薹，小火煎肥腸，入辣椒段撒小蔥花，二道復刻菜品悉數上桌。昨夜的剩菜也給復熱一下，著蔥段、蔥花以點綴，假裝它們是全新的。

或許是地域心理作祟，紅菜薹果真沒有湖北的好吃。但肥腸，還是狠狠拿捏了，外表焦脆，內裡筋道，毫無異味。

· 炒過的紅菜過的綠，脆生爽口，常常是菜比肉先吃完

· 沒造型的榨廣椒炒肥腸，卻是拌飯佳品

榨廣椒，一種以玉米糝、辣椒、食鹽為原料

發酵而成的醃製品

又常被叫做鮓辣椒、渣辣子

7大碗上桌，倒是有了些在家吃飯的感覺。在家裡吃飯，總是豐盛。