2018 年上映的漫威超級英雄電影《黑豹》讓“非洲未來主義”這個概念再度進入大眾視野，引發了全球社會對非洲歷史和非洲文化的大量討論。藏匿於山林之中、未被白人殖民、科技高度發達的瓦坎達是一種對非裔美國人根源的想象，對脫離白人中心主義的非裔歷史的重構，這部電影中的造型設計展現出的另一種非裔之美也為美妝領域帶來了更多的想象空間。

四年過去，美妝產業不僅仍未忘記當初的一時轟動，更在文化多樣性、包容性的大趨勢下，越發重視對這個“少數派概念”的價值挖掘，試圖從中找到實現更高業績增量的法門。

“非洲未來主義”一詞最早出現在美國作家 Mark Dery 1994 年與非裔科幻作家 Samuel R。 Delany、Greg Tate 和 Tricia Rose 的訪談文章《Black to the Future》中，科幻小說即是非洲未來主義最重要的藝術表現形式之一。

非洲未來主義學者，雪城大學藝術與音樂史教授 Warrick Moses 博士認為，科幻小說中後末日世界的失常和剝奪主題對非裔美國人來說正是現實，橫跨大西洋的奴隸貿易則是毀滅性的災難，他們需要從中重建自己的文明。他說：“非洲裔美國人本身就是異類、不容於社會環境的狀況促成了這類超脫和逃離的主題。”

隨著非裔文化運動的蓬勃發展，這一族群希望在致敬過去的同時書寫自己的未來，重新想象風格和敘事上的其他可能，非洲未來主義也隨之復甦。

雖然這個概念在 90 年代才被提出，但其具體的表達可以追溯到半個世紀之前，從先鋒爵士音樂家 Sun Ra 到放克樂隊 Parliament，非洲傳統與科幻色彩已經透過他們的音樂風格和時尚風格融合在一起。

先鋒爵士音樂家 Sun Ra

好萊塢髮型師、《黑豹》髮型部門主管 Camille Friend 在談及這部電影的髮型時表示：“我們研究的物件不僅是非洲部落的造型，在音樂領域，Labelle、Parliament、Bootsy Collins 等等都在透過他們的音樂創造一個平行宇宙。人們可以透過不同的入口創造不同的事物，非洲未來主義對我來說是擁抱我們作為非裔的文化，但是是以未來主義的方式，甚至是以你自己的創造性方式。”

隨著非裔文化運動的蓬勃發展，這一族群希望在致敬過去的同時書寫自己的未來，重新想象風格和敘事上的其他可能，非洲未來主義也隨之復甦。

Janelle Monáe 的音樂電影《Dirty Computer》

“就像過去幾年非裔特質一直是中心話題一樣，非裔群體開始真正向內看並思考這是什麼助長了人們對這一領域的興趣，”負責 Afropunk 音樂節全球戰略伙伴關係發展的 Anita Asante 說， “我們都喜歡去重新想象非裔特質，而非洲未來主義囊括了一切，你能夠毫無歉意地、以任何你想要的方式去展示真正的自己。”

《非洲型錄：非洲女性百年影象史》的作者 Catherine E。 McKinley 認為現在正處於“去殖民化最深刻的時刻之一”，而擁抱非裔之美是這個程序中的重要部分。在她看來，非洲未來主義是“把真實的東西即我們的現實置於未來、太空等極端的情境中，理解它，但同時保持距離，以這種陌生感創造出新的美。”

在製作《黑豹》時，Friend 發現沒有任何關於非裔天然髮型的道具或是產品，最後他們“自己製作了一切”，這也反映出長期以來對非裔天然髮型的歧視。由於這種捲曲、蓬鬆的頭髮被歐洲中心的審美視為不專業，非裔群體容易在學校和工作場合受到不公平對待，只能選擇拉直頭髮或是戴假髮。

現在情況已經不同，非裔天然髮型的復興為黑人女性提供了更多展示自我的空間，Lupita Nyong’o、Chloe x Halle 等名人對天然髮型的演繹讓公眾看到非裔在歐洲標準之外的美，今年早些時候美國眾議院透過的禁止歧視天然頭髮的《皇冠法案》（CROWN Act）更是背後重要的助推力。Friend 表示，相比六年前情況發生了“進化”，人們已經可以找到任何相關的產品，也有更多的美髮沙龍提供針對非裔頭髮的優質服務。

Lupita Nyong’o 在 2021 年 Met Gala 上的造型

具有文化包容性品牌和產品的湧現是近年美妝產業的一大趨勢，數十個色號的底妝產品已成主流；在近期護髮賽道的投融資熱潮中，多個針對非裔捲髮的品牌如 In Haircare、Curlsmith 得到注資；70 年代初由非裔女性創立、為非裔女性打造的首批彩妝品牌之一 Fashion Fair 迎來重啟，Ami Colé、Live Tinted 等針對深膚色的新銳美妝品牌也是值得關注的明日之星。

但是，這些還遠遠不夠。

Fashion Fair 以全新品牌形象重啟

麥肯錫最新的研究報告顯示，非裔群體擁有和創立的品牌僅佔美妝行業收入的 2。5%，而非裔消費者佔美妝總支出的 11。1%；非裔消費者更偏好非裔美妝品牌，並且認為這些產品對他們有用的可能性高出 2。2 倍。然而，在專業美妝店鋪、藥店、雜貨店和百貨公司經營的美妝品牌中，只有 4% 到 7% 是非裔擁有或創立的。同時，根據 NielsenIQ 的資料，非裔消費者的購買力預計將在 2024 年達到 1。8 萬億美元。

除了去滿足現有的消費需求，非洲未來主義或許能為美妝產業帶來新的啟示。Carol’s Daughter 的創始人 Lisa Price 認為，目前產業慣有的思維方式是試圖填補市場空白，看到的只是過少的貨架空間、不夠多樣化的模特和影像，但是“我們需要從樂趣而不是必要性出發”，去以未來主義的方式思考事物，去創造新鮮有趣的東西。

非裔群體擁有和創立的品牌僅佔美妝行業收入的 2。5%，而非裔消費者佔美妝總支出的 11。1%，在專業美妝店鋪、藥店、雜貨店和百貨公司經營的美妝品牌中，只有 4% 到 7% 是非裔擁有或創立的。

但與此同時，文化挪用的問題依然值得警惕，Asante 表示：“不要淡化它的本意，當事情開始成為主流時，它們就會被稀釋。”

當非裔族群開始擁抱自己天然的外貌和文化根源，非洲未來主義的影響力將會進一步擴大。“我認為它真的會塑造美妝和時尚的下一次進化，”Asante 繼續說道，“無論是音樂人還是頭部美妝意見領袖，我們已經從他們的創造中看到了這一點，這股風潮還將持續下去。”演員、Pattern Beauty 創始人 Tracee Ellis Ross 也認為：“我們都知道非裔女孩推動著文化的發展，尤其是在時尚和美妝方面。”這也是為什麼非裔之美和美的多樣性不能再被“視為邊緣的”。

WWD

撰文

Lee

編輯

馬小刺

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