《Why women kill》，CBS新劇，主題尖銳又火爆——“埋葬婚姻，不如埋葬丈夫”。一棟豪宅牽引出三代業主，女主角分別為60年代的家庭主婦，80年代的社交名媛，2019年的律師。無獨有偶，這棟看似奢華象徵著富足幸福生活的豪宅裡，發生過三次命案——案情並不關鍵，編劇導演只帶領觀眾關注一個問題：

Why Women Kill？

毫無疑問，又是一部關心女性崛起、探索婚姻核心、揭露女性不可承受之重的作品，猶如當年的《絕望的主婦》捲土重來（巧的是，編劇也是同一人Marc Cherry）。但不同的是，這次的主婦們不再絕望地將槍口指向自己，而是fight for themselves。

我很喜歡《Why Women kill》完全沒有停留在自怨自艾、恐怖悲傷的情緒渲染裡，反而走的輕鬆詼諧路線，節奏也輕快，三個時代的轉場堪稱絕妙。連片頭那看起來血腥的謀殺場景都被波普漫畫包裝的時髦得要命。

既然有跨越三個時代的設定，連帶三個時代的時裝、家居、造型風格都呈現出鮮明比照。我的第一反應是，2019年的【時尚】真的乏善可陳，休閒至上，也就沒在追求什麼精緻度。作為觀眾，實在缺少一些“養眼”性。

顯然，劉玉玲飾演的八十年代名媛姐姐則擔任了“養眼”的主要部分。

故事也香豔，這段真的令人爆笑

關於八十年代的設定也相當有趣，無窮無盡的主題派對與宴會，觥籌交錯、珠光寶氣，什麼都往“大”和“浮誇”了來。寶石要最大顆、肩膀飛到天外、頭髮蓬到能塞得進一隻小動物。順帶著閨蜜撕逼、出軌外遇都是drama式的，不接地氣，但是精彩好看。

八十年代太值得講一講了。這麼一個花哨無邊、廓形瘋狂、標新立異、健美熱潮、天才藝術家和設計師層出不窮的crazy time，不斷被致敬和模仿，始終難以抵達。

時尚界對這十年的綜合評價是【無節制】。

那麼今天的《FUN FASHION FACTS》欄目我們就講講這個【無節制】的時代好了。

·1·

“bigger than bigger”

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所有窄肩溜肩的女孩子都應該回到80年代，在那裡你看不到一個女性真實的肩寬，因為每個人都被碩大的墊肩架起來，營造一種寬肩蜂腰的健美感。

穿這樣，誰會想到姐身高只有158？？

這點我不得不講80年代審美的優越性。

一方面以撒切爾夫人為首的女性楷模帶來的社會影響，女人自我意識覺醒，追求一種與男人平起平坐的“高度”，女裝很追求威嚴感與強氣場。另一方面，80年代以健康和力量感為美，不時興那種柔柔弱弱病怏怏的美女。所以偏中性的大闊肩風靡全球，也正因此很多人覺得80年代產出的美人都帶有“英氣”。

Saint Laurent Rive Gauche，1987

Ralph Lauren，80S

Ungaro，80S

Roger Sakoun，80S

這種剪裁屬於典型的“阿爾法男性”，倒三角體格，自帶威嚴。

戴安娜王妃可看作80年代女性審美的集大成者，無論是自身體型還是時尚風格

我們之前在寫ARMANI的時候提過的power suit就誕生於80年代，power suit不強調性別，男女皆可穿，打破了陰陽界限。特點是肩墊寬大又圓潤 ， 西裝式翻領、結構寬鬆 ， 闊腳長褲，女生穿很是灑脫自然，帶幾分豪氣。

人人都講，權利套裝是國際經濟繁榮時代的象徵。

從某種角度看，在經濟發展迅猛、文化包容多元的時代，女性形象總是更為powerful，更有話語權

。

“再大一點”當然不僅體現在衣服的肩膀，從香水濃度、首飾粗細、色彩張力、髮型設計都在往bigger than bigger的方向發展，大俗大雅。

icnoic 80年代審美代表，

我都想知道她們頭髮是怎麼吹出來的

80年代顯然是設計界無比輝煌榮耀的巔峰。除了Giorgio Armani，Azzedine Alaia、Thierry Mugler、Claud Montana、Anne-Marie Beretta等等天才設計師都在彼時發光發熱，創造出諸多奇蹟。

由此可見，

追求“自我主張”和允許“離經叛道”永遠是對時尚最好的命題

。

美劇《POSE》裡面有講到80年代一群紐約的跨性別者的地下文化——他們在自己自發組織起來的ball上以扮相和voguing鬥舞角逐勝負。

為什麼要全情投入於這光怪陸離的舞會里，戴羽毛、著皇冠，踩高跟鞋，追逐極致的浮華？人生難得有聚光燈，每一次出場都在為自己掙歸屬感與社會認同。

追求任何一種極致的美，都是需要勇氣的。

80年代允許這種戲劇化的勇氣。

·2·

運動狂人

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“要不要一起去gym？”這不是現代專屬的線下社交邀請，八十年代的人們也對健身有狂熱喜愛。而且相比較五六十年代有錢有閒的富太太們的日常活動，健身在八十年代演變為一種大眾性狂熱。

人民的楷模戴安娜王妃就無數次被抓拍到這種“on the way to gym”的街拍

我們上面有講，八十年代主張體型健美勻稱，熱愛原始的肌肉與力量感。

那時還不太流行過於骨感的美人，連超模亦有高大健美的體態，譬如Cindy Crawford，小麥膚色野生眉，走起臺步腳下生風，兀自生機勃勃。

彼時最當紅的女明星均留下大量朝氣蓬勃workout的倩影（不是擺拍的那種，是真實的運動），還有很多明星愛出健身教學錄影帶，廣為流傳。

80年代神顏波姬·小絲

《Why Women Kill》裡劉玉玲扮演的Simone發現老公揹著自己出櫃，開始時怒不可遏，但生氣歸生氣，健身房還是要去，而且還要打扮漂亮出門以免遭人恥笑。

隨著健身徹底融入日常生活，去健身穿什麼戴什麼也逐漸進入80年代時尚考核體系的一部分，統稱為Aerobics fashion「運動時尚」。按照80年代潮流，打扮成健身時尚弄潮兒一共需要幾步呢？

Step 1

緊身連衣褲

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80年代的緊身連衣褲很像50年代的girdle，只不過運動用的連體褲更柔軟寬鬆，像體操運動員專用衣，適合有氧運動。

這股風潮開始於奧斯卡影后Jane Fonda，1982年她推出了自己的健身教學影片“Jane Fonda‘s Workout”，也算是當時元老級健身博主了吧。總之最後大獲成功，全美婦女人手一盤錄影帶，而Jane在影片裡穿的運動連衣褲也隨之火了起來

作為80年代運動時尚的核心部分，緊身連衣褲既包裹身體又凸出曲線，一瞬間所有人都套上了一件“斯潘德克斯”（spandex）。但由於這些緊身衣連褲樣式都差不多，因此只能在顏色和花樣上大做文章。

《致命女人》裡劉玉玲在健身房裡跟其他女人一樣，穿的都是花花綠綠的spandex。

Step 2

leg warmers 暖腿襪

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如果你仔細看Jane Fonda在她健身海報上的穿搭，不難發現她的腳踝處穿了件襪子樣的東西——暖腿襪。

暖腿襪其實最早是給跳舞的女孩子們用來保護腳踝的，後來被拿進健身時尚裡，搭配緊身襪來穿。

它能走俏最重要的原因是人們對健身太狂熱了，堅持幾小時在健身房裡不停跳，自然需要襪子堆在腳踝處保暖，好讓肌肉不那麼冰冷僵硬。

Step 3

Neon colors！

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不愧是【不節制】的80年代，霓虹色用的鋪天蓋地。鮮黃、橙紅、熒光紫……女人們樂此不疲把霓虹燈穿在身上，目的也很明確了，確保在容納幾十人的健身房中也可被一眼看到，誰比誰更惹眼。

Simone跟閨蜜Naomi的健身服

相比之下，《了不起的麥瑟爾夫人》所在的50年代健身時尚就顯得清新淡雅了好多。

Step 4

花裡胡哨的配飾

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關於80年代健身流行的髮型，具體可參考Jane Fonda在健身影片裡的造型，淺褐色又高又蓬鬆，髮型很像鯔魚後背，因此也叫Mullet hairdo。

這種髮型的特點是正面跟側面被剪的很短，而背面的頭髮卻被長長留起，爽朗英俊，有一點男孩子氣，恰好符合80年代時尚裡的性別模糊感。

同時健身健兒們也愛在鯔魚頭中間束個髮帶，或者繫條腰帶，配一條彩色健美褲……總之飾品多多益善，也符合80年代“more than more”的審美觀念。

·3·

About music

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八十年代顯然是“造星”時代，彩色電視機成為時尚大動脈。電視劇、真人秀、演唱會、音樂MV，一經電視播出，立刻輸送進世界各地年輕人的時尚血液裡，野火般曠野燃燒。

最輝煌是什麼？同時誕生了Madonna、Michael Jackson、Whitney Houston、Prince、David Bowie等等一眾璀璨巨星——每一個名字單獨報出來都足夠讓地球人為之震動。

而巨星之所以為巨星，因為

他們以一己之力開創一種全新的風格，塑造出屬於時代的流行文化。

麥當娜在演唱會中直接外穿Gaultier的錐形胸衣，從此成為經典

麥當娜表達過這樣的觀點：“一張專輯不僅是收錄了樂曲，它更是一個呈現新面貌、新人設、不同的視覺、精彩的表演和概念化巡演的機會。” 總之一切要是新的，是醒目的，是絢麗的，是炸的。

麥當娜掀起的混搭風、 巨大的手鐲耳環、皮衣配捲髮，壞女孩似的浪蕩裝扮，甚至爽朗的大笑，那種英勇反叛的樣子，在當時被爭相模仿。

《慾望都市》裡最愛打扮的兩位也完全是copy麥當娜的熱門造型

看起來是【外在】風格的呈現，本質上是【內在】精神核心的傳播。

在60年代，英國歌手 Dusty Springfield 還被建議不要署名自己參與制作音樂，因為“別表現得太聰明瞭，不然我們不會喜歡你。”20年後，Madonna參與了專輯《True Blue》每一首單曲的製作，徹底打破了女性流行歌手要漂亮、服從、講禮貌balabala才能被喜愛的預設規則。

這一點也很符合80年代Me-ism的主張，

自由、無拘束，狂放性感，女性擁有自我意識，野心勃勃。

2013Jean Paul Gaultier還以“派對”主題辦了一場秀，向80年代歌壇流行巨匠致敬。模特們用豔紅色嘴唇、飛炫的誇張眼線、濃墨重彩的眼影來還原80年代巨星。

有意思的是，他們的風格如此顯著，個人標籤如此強烈，即使在30多年之後，依然能透過簡單的幾筆勾勒出他們的特徵，令人高呼他們的名字。

That’s what we call an ‘icon’。

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講到音樂，又不得不提80年代的朋克樂。

80年代，【新浪漫主義】成為朋克風的一個新分支，它的特點是華麗妖嬈甚至有點濃豔誇張，在朋克原有的叛逆精神之上，增加一分時尚元素。代表人物就是畫著豔麗眼線的David Bowie。

新浪漫主義也被叫做The Blitz Kids，萌芽於倫敦夜店，進入這個圈子的通行證就是得“盛裝”。The Blitz Kids受夠了朋克時代的艱苦樸素和反時尚，很多靈感都來源於英國浪漫主義時期的褶邊襯衫啊、法國30年代歌舞演出啊、好萊塢女明星等等，甚至會用到譬如絲絨這樣昂貴的材料。

裝酷穿一身黑，連當時的夜店都進不去。呵，Londoner。

來自倫敦的搖滾教母Vivienne Westwood在80年代設計了“海盜”（Pirate）系列，靈感來自貴公子和海盜的造型，自我陶醉般的美豔、奢華和性感，一擊即中大眾口味（可見80年代大眾的審美基準），真正開啟了新浪漫主義與old time華麗服飾融合的潮流。

·4·

東方碰撞西方

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其實從80年代開始，來自東方的“神秘力量”已經在逐漸滲透進西方時尚史當中，讓他們感到困惑又心生愛慕。

這個故事要從川久保玲和山本耀司開始講。

1981年，山本耀司一間小時裝店在巴黎悄然落戶，第二年他就推出了一場風格令人耳目一新的小型時裝秀：以黑色為主要色調，服裝被設計的左右不對稱，以及各種大尺碼疊穿。

拋開了當下流行的明亮色彩和整齊剪裁，專注於對服裝結構本身的突破，寂靜又品質上乘，看上去完全是對西方潮流的反叛。

其實山本耀司的時裝底蘊來自於日本美學中的“侘寂”，看過《陰翳禮讚》的都知道，日本美學鐵三角正是物哀——風雅——幽玄。

聽起來蠻玄妙，其實可以理解為一種“未滿、未完成、不完美”的狀態。

就像一件東西，你曉得它註定不會完滿，才能更好地珍惜它的當下，這就是缺憾的、帶有陰翳的美。

這種很有哲學意味的美學在川久保玲的作品中也被多次實踐。比如她在處理羊毛材質時，會故意把它洗縮，然後將裡襯跟面布同時踩死，就製造出一種皺巴巴的老舊效果。

她設計時裝好像在做抽象畫，隨意的褶皺、破洞、打結、露出毛邊，把原本循規蹈矩的服裝扯得支離破碎，再添上她自己的組合昇華，目的只有一個——解構時尚。

川久保玲成功把人的身體從時尚裡抽離出來，破解了“身體這項二十世紀的時尚詛咒”，既解放了身體，也釋放了服裝。

1982川久保玲參加巴黎時裝週

如果說80年代的時裝對川久保玲跟山本耀司來說是解構，到了三宅一生這裡，則直接走向極簡主義。

他提出了一個「A piece of cloth」的理念，只用一塊布製作衣服。具體操作方法是，先用電腦錄入服裝版型和織造程式，接著用一條線織出一整件衣服，沒有剪裁或者縫合，衣服就像一塊完整的布。

Ellen Van Schylenburch in Issey Miyake Dress， 1986

三宅一生之所以這麼做，是想要先開發布料跟衣服，再由穿著它的人去做具體詮釋，而不是像西方主流設計一樣任由誇張剪裁去塑造人的身形。

（他的衣服類似和服或者印度紗麗的概念，像一團籠罩在身上的雲或霧）

就像三宅一生自己說的，“衣服雖然穿在外面，但必須用內心去體會”，這也就是東方美學裡更多的對心與神的詮釋了。

直到現在，這一批興起於80年代的日本設計師依然在西方時尚史中佔有極為重要的地位。

2017 年的 Met Gala 將晚會和展覽的主題設定為Comme des Gar ons（川久保玲），是歷史上在Yves Saint Laurent之後唯一一次以時裝設計師命名的主題。Comme des Gar ons本身成為了一個符號，一種語境，一種文化。

一個閃耀的時代應當是複雜多面的、甚至是矛盾體。80年代時尚，一邊是誇張喧囂，另一邊也懷抱了東方美學裡獨有的冷靜與詩意。

總的來講，【不節制】的80年代崇尚個人與自由，戲劇化的表象下蘊含了時代生機勃勃的野心與消費慾。當然只有在經濟強勁的年代才能誕生這樣百花齊放的時尚與文化。

Nicholas Coleridge在《時尚陰謀》裡講80年代：“天橋上走著貓步的模特們穿著的服飾比例是如此怪異，是那樣顛倒無章，顛覆了傳統的邏輯。”

沒錯，“顛覆傳統”和“擁抱個性”，就是80年代風格的核心智慧。

Reference：

Keanan Duffty&Paul Gorman（2009）。Rebel Rebel-Anti Style。NYC： Universe Publishing。

Wayne Hemingway&Geraldine Hemingway（2017）。復古時尚。

Nicholas Coleridge（2017）。The Fashion Conspiracy。NYC：Harpercollins Publishing。

Nick Levine （2018） i-D。《Madonna 對流行文化的六大影響》。 http：//i-d。vice。cn/read/six-ways-madonna-influenced-pop。