昨天下午從雞鳴驛古城出來，便沿著110直奔豐寧縣。200多公里的路程並不遙遠，晚上6點多就到達酒店。

今天一大早起來，吃了點東西，準備出發。一出酒店便被熙熙攘攘的車流堵住，這是我們始料未及的。原以為地處北部的少數民族地區會人口稀疏，沒想到同樣的會有此遭遇。好一陣折騰才從車流中脫身走出縣城。

豐寧隸屬河北承德滿族自治縣，北面毗鄰內蒙，南面相接北京。自古就是連通北京和內蒙的交通要塞。如今交錯縱橫的一條條國道省道高速在它身邊穿過，幾個小時就可以帶你走入廣闊的大草原，只要你身在路上，心向遠方，你想象的那個世界就會離你不遠。

我們沿著244省道一路向北，繼續開啟我們的北上之旅，此時的道路，寬闊無比，倒顯得我們有些形單影隻，這樣更好，沒有車流的羈絆，我們可以盡情的欣賞窗外的一片秋黃。腦海中浮起一句話，“那日陽光正好，我踏馬而來，為的是金色大地的陣陣秋風”

行至不多遠，一座大山橫亙在我們眼前，危崖峭壁，直聳雲霄，高大的花崗岩山體上寫著“喇嘛山”。據說喇嘛山從遠處觀望，似大肚彌勒身背口袋佈施人間，而山壁上的修行洞就是它的肚臍，所以才得以此名。我看了半天也沒看出佛像的影子，倒是那個山洞，看得很真切。而且一條人工開鑿的之字形棧道直通那裡，扶手上掛滿了五顏六色的經幡，在風中獵獵飄蕩。喇嘛、經幡這些在藏傳佛教裡常用的術語和用物，卻在相隔千里之外的這裡出現，並且流傳至今，香火旺盛，可見滿藏文化的相互交融已經深入人心。

“山不在高，有仙則靈”雖然禪洞裡已空無一人，沒有了高僧大德的修行身影，但其一生踐行的信仰還在，這份不朽的信仰，不僅僅只存在於那個留有其身影的洞窟中，也存在於人們虔誠登山的腳步中，存在於後人刻在巖壁的一幅幅畫像中，存在於經幡被風吹唸的六字真言中。

告別喇嘛山，繼續我們的旅程，此時道路兩邊高大的山體有一種似曾相識的感覺，有泰山的雄渾，有華山的險峻，也有黃山的奇特。一座座山峰高高聳立，無不彰顯著北方粗狂豪邁的風骨。穿行在高山環繞的峽谷中，秋意也越來越濃，那一片金黃把山體渲染得如同一幅優美的畫卷。這不是景觀大道的大道，給了我們意外的驚喜。

翻過一座最高的山，就可以看到遠處山坡上幾座白色的蒙古包點綴其間，那就是素有北京後花園的“京北第一天路”的樺樹溝草原。

這裡距北京僅260多公里，是一個四季都有景色的心儀之地。夏天你可以在這裡躲避酷暑，欣賞綠草如茵的爛漫草原，秋天你可以飽覽一片金黃，感受大自然慷慨饋贈，冬天你如果有強悍的體魄，也可以來這裡領略北國風光，萬里雪飄的蒼茫，春天就更不必多說了，草原的春天更富有生命的活力，單看那欲欲而生的纖草，就會令你感嘆生命的力量，催生你困頓一冬的活力。京北第一天路，彷彿就是為人們精心打造的一度假樂園。如果不喜歡長途跋涉的旅途，如果沒有多餘的假期，那這裡無疑就是最好的選擇，可以滿足你對於休閒遊的所有想象——野餐，露宿，爬山，釣魚……

順著山路，向上行駛，在絕路之外，幾排大風車舞動著巨大的葉輪，發出呼呼的響聲。先前遠距離地觀看，總是把它想象成兒時手裡揮動的玩具，而此時站在了它高大的身邊才真切感受到它巨大的能量。

儘管景色宜人，但我們也不敢久留，匆匆一遊，也只能當作遺憾，直等來日再續情緣了。

一路的美景，一路的歡愉，竟錯過了吃飯的時間，只好尋找能安設野餐的地方，誤打誤撞竟來到多倫湖邊。映著清澈的湖水，我們留下了湖邊野餐的美好記憶。至今仍清晰記得，被驚起的一群野鳥撲翅飛翔的場面。那情那景恰如李清照的那首詞所寫“興盡晚回舟，沉醉不知歸路，爭渡，爭渡，驚起一灘鷗鷺。”

下午4點多，終於抵達了烏蘭布統，時隔8年，我又一次踏上了這片土地——-只是因為熱愛。