本文轉自：浙江日報

浙江新聞客戶端 何婉玲

圖文無關。據視覺中國。

在我家鄉浙江常山，方言裡叫蠶豆為佛豆。

《紅樓夢》七十一回，賈母八旬大慶，府中懸燈結彩，屏開鸞鳳，賈母對鳳姐和鴛鴦說：“你兩個在這裡幫著兩個師傅替我揀佛豆兒，你們也積積壽，前兒你姊妹們和寶玉都揀了，如今也叫你們揀揀，別說我偏心。”飯畢，賈母又與喜鸞四姐兒一起，洗手，上香，捧過一升豆子來。兩個姑子先念了佛偈，然後一個一個揀在一個笸籮內，每揀一個，念一聲佛。次日煮熟了，令人在十字街結壽緣。

傍晚到家，我獨坐陽臺，不揀蠶豆，只剝蠶豆。

媽媽說當季蠶豆十元十五斤，帶殼一起賣，是近郊的鄉里人拉來的，去晚了就搶不到。

蠶豆菜場也有，但大家都相信鄉里人拉來的蠶豆才最新鮮有機。

坐著慢慢剝蠶豆，蠶豆殼又厚又壯，胖嘟嘟，圓滾滾，像裹著很厚很厚一層冬被子。一個胖豆莢裡睡三個蠶豆寶寶，每個寶寶還蓋著一床薄被子，剝下時，蠶豆頂端那一片月牙似的“臍帶”仍掛在豆莢裡，老一些的蠶豆頭頂會留有一條黑色指甲印。

袁枚《隨園食單》中寫：“新蠶豆之嫩者，以醃芥菜炒之，甚妙。隨採隨食方佳。”

我隨剝隨吃。

揀一顆嫩小蠶豆，剝掉青皮外衣，露出豆沙綠的豆瓣，生蠶豆的味道，有點軟，有點脆，有點汁水味，總之仍是那種植物青澀的芬芳，雖比不得隨採隨摘那一刻清氣滿乾坤，仍為可佳。

餐桌上是變著花樣的蠶豆：蔥香蠶豆、蠶豆蛋花湯、蠶豆炒肉，焗土豆時也拌入幾粒蠶豆。

“夏天，是要吃蠶豆的。”我邊說邊在女兒碗中舀入一勺蠶豆蛋花湯。

蠶豆蛋花，碧的豆瓣是翡翠綠，淡的蛋花是蝦子黃，看起來清清爽爽，嚐起來爽爽清清，但我最愛的卻是油燜蠶豆。

油燜蠶豆，要把蠶豆燉得爛爛的。油燜用砂鍋最好，為此我還專門上網買了一個小砂鍋。燉蠶豆無需脫青衣，油水汪汪中慢慢燉，加桂皮、加香葉、加茴香、加小米辣，燉到綿軟如沙，燉成一袋袋蠶豆泥。

油燜蠶豆顏色自不如清炒著鮮亮，但肚中有油水，生命才有意義嘛。將蠶豆皮咬個小口，哧溜一下，從洞口將嫩比豆腐的蠶豆像果泥般吸出來，鹹、鮮、辣、糯，連青衣都味兒十足，在口中咬得碎碎的，味兒吮盡，方才吐出。

我總愛吃這些煮到爛泥般的食物，像個老奶奶般，始覺不廢牙力的美食，才乃天地精華。

小時候，也有將蠶豆做成五香豆、怪味豆的，深棕色，豆皮連著豆肉，豆皮炸得乾乾硬，豆肉烘得酥酥脆，上面還塗抹了一些鹽粒，嘎嘣一聲，五香馥郁。遇到幾粒硬邦邦的，可得費好大勁兒細細磨，慢慢嚼。吃著雖麻煩，卻是小時候回味最深的零食。

試想一下，初夏寂寂，綠蔭合地，天高水長，芍藥垂地，就一盤碧碧青的蠶豆炒火腿丁，對飲一杯青梅酒，嗅一架薔薇香，真是怡然之事。