▲ 一碗蠶豆，滿嘴初夏

開欄語

“美食都燴”欄目由已蝶老師擔綱，文章圍繞揚州美食描寫 ，不限作者地域。可殿堂大雅，可巷陌小趣；或遊子思鄉，或家常滋味。一飲一啄皆傳情，一鼎一鑊見真章。

世事經慣，才會恍然頓悟，可能，人生在世，最舍不下的，不過是依時序被鄉野饋贈的感動。

江南，不僅是中國人的溫柔鄉，更是海外華人的繾綣夢。江南的風物，四時有別，江南人骨子裡的那一點小格調，天生不同。有一些風情密碼是隻有江南人才會解讀的，比如，草頭，比如，驚雷筍，以及，鮮蠶豆。

揚州人的鮮蠶豆季，早於三月末，如果不把菜攤上淨菜裡剝好的蠶豆瓣算進去的話。

大白玉，是較早上市的蠶豆品種。聽上去好聽，其實，以我等資深老饕的嘴巴，名字裡有大的，多半有點呆巴六猴傻了八嘰。淮陰小花生與山東大花生你選誰？如果是做酒鬼花生或者青島鹹乾花生，可能山東大花生佔點優勢，真要是閒暇手剝伴茶，或者良夜淺酌低吟，必須是淮陰小花生的玲瓏與芬芳，更得人心。

大白玉就是實心實肺的，飽鼓鼓的豆莢子剝開，蠶豆米子長得巨型麻將牌似的，還沒相干，就已經把小月牙兒長黑了，連蠶豆殼都長黃長白了，要把蠶豆殼都給褪了，才能看到蠶豆米子，是結結實實的澱粉樣子，好不掃興。

千呼萬喚，揚州本地蠶豆上市了，從十元三斤吃到十元十一斤，小老闆守著整張門板的蠶豆莢子小山，說，再有十天，即告下市。

本地蠶豆從豆莢子看就是秀氣可愛的，海綿體的質量好，顏色也是嫩綠蒼翠。剝開來，飽滿不足十分，卻也沒有五分以下的發育不良個體。能有一大半鵝黃柳綠的小月牙兒。

第一次剝蠶豆的同時就開始分揀，把性子急長得老的黑月牙們單獨放到一邊去，嫩蠶豆歸入年方二八組。

嫩蠶豆配了雪菜筍絲炒，只在起鍋前點一些紅糖。裝盤上桌，不知怎地，會突然浮現王祖賢與張曼玉在西子湖畔蛇腰款擺的嫋娜孟浪，彷彿把她們定格了炒成菜吃了也不過如此。

老蠶豆們二次上手剝去殼成為鮮蠶豆瓣，或與頭高（音，揚州人指第一茬）莧菜炒，或與蒜苗一起炒回鍋肉，或者活學活抄老廣的靚粥，我前兒就考驗當家的，請他挑戰了豬肚牛肉鮮蠶豆米子黃小米粥米粳米三米粥，園子裡掐幾根小米蔥香菜，破天荒地，晚餐我居然添了一回。

我是不太喜歡油燜蠶豆的，或者說蔥油蠶豆，清一色的油麵粉心，單調了些，而且，聯想起兒時夏天佐粥小菜，家裡人會把曬乾了的蠶豆覆水泡發，然後，得一個一個的剪個口子煮五香爛蠶豆。

有那麼多美好的樂子，誰耐煩把時光磨在這些剪刀與水與老蠶豆味上？至今討厭五香味。

▲ 來於網路

少年的心在鄉野，濱湖農場的蠶豆終於結得滿徑滿顆，小夥伴們提著柳條編的小花籃說是去打豬草，豬草餵給誰？家裡人不問，農場的人也不問。籃子底乖乖躺著沉甸甸的蠶豆莢子，回家，剝開，找出勾被子納鞋底的棉線，串一個項璉，串一個手璉，串得比唐僧的長，串得比沙和尚的還要醒目。

清水煮蠶豆，欲辨已忘鹽。

END

作者簡介

已蝶，美食散文愛好者，搜食小蜜蜂，菜場打卡族，種菜小能手，烹調天馬行空派。

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