前些年，《南京美食》雜誌刊載本人撰寫的散文《ta從川南來》，是以燃面為題材的故事。

雖有幾百篇文章面世，但疏忽文件管理。偶爾查詢復看自己的文字過往，多借助百度等搜尋引擎。久違的文字在螢幕上跳躍出來，雙方對目而視，可是我與它們早已疏離，毫無久別重逢的喜悅，當然就無從沉浸或陶醉其間了。如此一來，曾經寫過的“燃面”今日已成陌生路人，再來一篇又何妨。

去年自駕西南，川南的宜賓也在勾選之列。宜賓綺麗的風景並不在我的探訪之中，說來搞笑，對燃面的正宗風味的探究，卻有莫名地衝動。老伴提出異議，為一碗燃面驅車千餘公里？實在是得不償失。從安順抵達遵義後，猶豫再三，家庭和睦乃天大之事，調轉車頭駛向重慶。

宜賓燃面延展的天地極為窄小，僅囿於川南一隅。在美食如林川味雲集的省城成都，也難見燃面身影。令人驚訝的是，燃面從二千餘里的宜賓來到沙市，並沒有被本土的小吃所驅離以致於狼狽的敗走江湖向隅而泣。

在沙市，川味燃面做得風生水起。鄉村與市井“宜賓燃面”的店牌高懸，不諳世事的人以為燃面就是地道的荊楚風物。燃面被挑剔的沙市人味蕾所接受，這並非沙市人對異域它鄉的小吃施於援手。真正的原因是繼紅油澆淋後，那一勺令人痴迷的芽菜。倘若少了那勺勾人魂魄的鹹鮮芽菜，燃面將喪失它的核心所在，沙市食客照樣會對它嗤之以鼻。

清晨的炊煙，總在我家冉冉升起……

沸水，投入鹼面。硬實筋道是燃面煮制與其它麵條的根本差異，忽略了煮麵環節，即使施於芽菜，風味也難以起死回生。故而煮麵時不可掉以輕心。

煸炒後的芽菜鹹香飄逸，將其浸在油脂裡，讓它溼潤永駐。從陽臺上摘幾株帶著真葉的芫荽，這是勤勞的回報。芫荽殊有的“辛溫香竄，內通心脾”的氣味與燃面珠聯壁合，香蔥也會望塵莫及。油炸花生仁用廚紙包裹，擱在砧板上平刀奮力一擊，囫圇瞬成碎粒。至此，燃面配料製備告罄。

麵條斷生立即出鍋瀝水，芽菜芫荽碎花生粒傾入面中，闢頭蓋腦潑上紅油，一盤裡著紅油粘滿芽菜的燃面告成。

取一支幹身燃面，划著火柴，麵條竟如草芯般點燃，故名燃面。