汪曾祺寫美食很厲害，做菜自然不會差。在《老頭兒汪曾祺》一書中，汪老的子女回憶汪老做過的一道用玉米做的小菜，文中是這樣寫的：

“別人要挑籽實飽滿的，煮著吃出數，他卻專揀嫩的買，玉米粒中要有一團白漿才好。買回之後，將玉米粒剝下，與豬肉末、青辣椒同炒，有一種說不出的清香。”

汪曾祺做的這道炒青苞谷原本是昆明的家常菜，他曾在雲南待了七八年，那幾年，他吃遍了昆明的大街小巷，回到北京後，每次談起昆明的食物，他都如數家珍，就好像從未離開過，在北京複製這道炒青苞谷想來也是情有可原的。

一個對吃有興趣的人，到了雲南昆明，就幾乎等於到了他要的天堂！在西南聯大的時候，汪曾祺是出了名的大吃貨，自己手裡的錢吃完了，他就去找同學化緣。有一回，汪曾祺和其他幾個同學去找一個李姓同學，當時李同學的家裡剛給他寄來一件棉袍，於是眾人就一起在大街上把棉袍給賣了，然後拿著錢到飯館去狼吞虎嚥地把“棉袍”吃掉了。

1986年的時候，汪曾祺曾回到昆明，故地重遊，卻早已物是人非，燜雞米線、鱔魚米線、葉子米線等很多美食都已找不到了，心中不免生出幾分遺憾。想起林徽因說過的一句話：“有人說，愛上一座城，是因為城中住著某個喜歡的人。”要我說，”想念一座城，是因為那裡的一道美食，還有城裡那段無法回去的歲月。“舊時美食再也尋不見了，包括那段“吃棉襖”的青春歲月！

在汪曾祺的書中，他寫最多的除了雲南的美食，還有就是家鄉的食物，尤其是在被迫遠離家鄉的那些年。正如阿城在《常識與通識》裡說的“所謂思鄉，其實是思念故鄉的食物。”

汪曾祺出生在江蘇高郵，他的小學和初中都是在高郵讀的，後來他考上了鄰近的江陰的南菁中學，因為高郵沒有高中。就是在江陰，汪曾祺在他的美食地圖上永遠留下了空白的一塊，那就是河豚。

江陰的河豚是最出名的，據說南菁中學的生物實驗室裡就收集了本地的各種河豚標本。汪曾祺那時對河豚非常感興趣，倒不是出於學習研究的目的，而是想知道它們的食用價值。河豚是有劇毒的，需要經過非常專業的處理才能食用，當年江陰還出過一樁妻子用河豚毒謀殺親夫的案子。汪曾祺讀高中時心心念念想去吃一次，但最終未能如願，直到75歲時還耿耿於懷，還專門寫了一首短詩表達遺憾之情：

“鮰魚脆鱔味無倫，酒重百花清且純。六十年來餘一恨，不曾拼死吃河豚。”

高郵是水鄉，那裡的鹹鴨蛋是出了名的，尤其是汪老的那篇《端午的鴨蛋》為大眾所熟知後，高郵鹹鴨蛋的名氣就更旺了。但是你可能不知道，清才子袁枚在他的《隨園食單·小選單》一書中早就寫過：

“醃蛋以高郵為佳，顏色細而油多，高文端公最喜食之。席間，先夾取以敬客，放盤中。總宜切開帶殼，黃白兼用；不可存黃去白，使味不全，油亦走散。”

汪曾祺在《端午的鴨蛋》中還特別緻敬袁枚：

鴨蛋的吃法，如袁才子所說，帶殼切開，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破‘空頭’用筷子挖著吃。”

這一段果然是很生活了，我老家湖州與江蘇毗鄰，飲食習慣也差不多，鹹鴨蛋也是我們那兒的佐粥小菜，吃法就跟汪老說的一樣，先拿起鴨蛋對著有光的地方找到“空頭”一端，敲碎“空頭”後直接用筷子挖著吃，黃白都吃，各有滋味！

其實，汪曾祺曾坦言自己並非袁才子的粉絲，他覺得《隨園食單》中的很多菜都是袁枚聽來的，並沒有親自實踐過，唯獨醃蛋這一條讀來甚是親切，更有一種“與有榮焉”的感覺，但如果聽到有人跟他說“你們那裡出鹹鴨蛋，”他又非常不爽，好像他們那窮地方只出鴨蛋似的！

其實，每個人的口味是從小養成的，地域不同，口味喜好自然不同，沒有好壞高低之分，自己喜歡就好，正如汪老的那句名言，“曾經滄海難為水，他鄉的鹹鴨蛋，我實在瞧不上！”

除了把家鄉美食寫進他的散文集《人間滋味》中，汪曾祺還經常讓它們在自己的小說裡客串一把，比如在小說《異稟》中：

“蒲包肉似乎是這個縣裡特有的。用一個三寸來長直徑寸半的蒲包，裡面襯上豆腐皮，塞滿了加了粉子的碎肉，封了口，攔腰用一道麻繩繫緊，成了一個葫蘆形。煮熟以後，倒出來，也是一個帶有蒲包印記的葫蘆。切成片，很香。”

蒲包肉是高郵的一道漢族傳統小吃，屬於淮陽菜系，最早可追溯到清代早期。在《異稟》中，蒲包肉是一種燻燒食品，而高郵人別出心裁地用蒲包與肉餡搭配，頗有些田園風味，不僅可保留清香 ，而且便於旅途攜帶。

愛美食的人都愛生活，哪怕吃得再差，也能苦中作樂，吃出另一番滋味！汪曾祺在雲南教書的時候，因為通貨膨脹，學校發不起工資，後來甚至連米都吃不起了，於是汪曾祺和同事們只要去“采薇”，就是吃野菜。他們先是吃野莧菜，野莧菜吃光了，就吃回回菜，後來還跟著老鄉吃起了本地一種名叫“豆殼蟲”的硬殼昆蟲，撕去硬翅，油炸後撒上花椒鹽，汪老說他竟然嚐出了鹽爆蝦的味道！

後來，汪曾祺把當年的這一段“采薇”經歷搬進了小說《老魯》，結論是“去年夏天我們過的那一段日子實在很好玩！”日子過成這樣還說很好玩，可見美食真的有治癒人心的魔力，苦中作樂，誰說不是另一番滋味呢？

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