前段時間大家應該都被GUCCI和Balenciaga的聯名給刷屏了

在這之前，GUCCI還發布了與哆啦A夢的聯名款，迪士尼童趣滿滿

以及與TheNorthFace的聯名款，充斥著山地越野感

不到半年時間推出了三個風格各異的聯名，其背後的原因無非是因為GUCCI的業績遭到斷崖式下滑。

2020年GUCCI的銷售額相比2019年下滑了22。7%，營業利潤下滑33。8%，GUCCI的業績下滑甚至還拖累了整個開雲集團的業績（集團業績下滑16%）。

隨後靠著哆啦A夢聯名，中國牛年限定以及TheNorthFace聯名的輪番宣傳轟炸下，GUCCI的業績終於有所回暖。

截止目前，2021年第一季度銷售額同比去年漲幅24。6%達至21。68歐元，但跟2019年同期相比，銷售額仍下滑7%。

聯名能救GUCCI嗎？答案是不能！

聯名雖然能短時間內能刺激業績，但弄多了就會越來越不起作用。

聯名其實意味著限定，大家願意為聯名買單，實質是為這個產品的稀缺性買單，如果品牌總是在聯名，不僅稀缺性不再，大眾也會產生比對心理和期待心理。

舉個例子，如果今年年初消費者就知道上半年GUCCI會跟Balenciaga聯名，那他們還會掏那麼多錢去買哆啦A夢和TheNorthFace的聯名嘛？

如果現在告訴消費者，GUCCI下半年還會跟YSL聯名，那會不會有消費者把買Balanciaga聯名的預算留出來等下次聯名呢？

頻繁聯名的“後遺症”對GUCCI來說還算不上什麼大問題，GUCCI最致命的問題是：

還沒能靠一個風格沉澱累積出自己的核心消費人群，就因為著急挽救業績讓自己的風格變得更加模糊了。

在剛落幕的百年大秀上，我們看到了GUCCI的經典風格，也看到了GUCCI的未來可能，設計師將整場秀做的如同藝術展一般讓我們大飽眼福，但也擺脫不了一個問題是，很難看清GUCCI在為哪類人群做設計。

是喜歡Michele風格的復古文青？街頭感的融入讓文藝有些不太純粹！

是喜歡Tom Ford風格的不羈男女？Michele手下的蕾絲和奇異造型又顯得格格不入！

還是最早一批喜歡雙G、紅綠、竹節、馬術等經典設計的GUCCI初代消費人群？不知道面對如今煥然一新的GUCCI，他們是否還繼續保持著熱愛。

除了摸不準GUCCI的核心風格和其對應的消費群體外，GUCCI的業務，無論哪一塊也都差一些火候。

靠皮具發家的GUCCI並沒有好好地深耕自己的皮具業務，既沒有像愛馬仕那樣打造出抗跌的王牌產品，也沒有像LV那樣為皮具產品套上旅行的概念，讓消費者產生文化共鳴。

隨後拓展的成衣領域，沒有發展高定線不說，還因為設計師的頻繁更換讓GUCCI的成衣風格也不斷變換，這也使得品牌的消費人群大多是熱愛追風的時尚泛粉，難以累積忠實的消費人群。

至於品牌的現金奶牛以及吸引年輕消費人群的視窗——彩妝業務，GUCCI也沒有好好在經營，每次都是成衣配飾的業績不行了才想著要去做彩妝。

說句題外話，GUCCI的彩妝做的挺一般的，我自己買了他們家的粉底液和粉餅，測評下來覺得沒有多好用，消費者的會員權益體系也沒有認真去搭建。

GUCCI彩妝的合作商從之前的寶潔換到了現在的Coty，Coty就是花高價收卡戴珊家族彩妝的集團，想想卡家的彩妝質量就知道GUCCI彩妝質量的天花板在哪了…

100年過去了，GUCCI每次面臨業績下滑都沒有想著要精進自己的業務，而是選擇換個風格再來一次。

每一任設計師接手都是一個新的開始，而每一次新的開始都意味著過去品牌沉澱的消費者都將重新洗牌。也正因此，GUCCI陷入了業績下滑，換設計師，過了一段時間業績又下滑，再換設計師的怪圈。

或許是GUCCI太幸運了，幸運到每當自己快掉出第一梯隊時都能被神級設計師給拉回來。但GUCCI也需意識到神級設計並不是隨處可見的，好的產品，有靈魂歸屬感的品牌才能讓它撐過下一個100年。

或許GUCCI也意識到了這個問題，但也由於它揹負著拉動集團股價的壓力，始終都沒能慢下來做產品。

這個時代，奢侈品行業不進則退，不變革就會被遺忘。

能慢下來做產品的，才是真的奢侈品。

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