大家好，我是鐵皮人SOOZY。對於我們這一代年輕人來說，提到Givenchy這個牌子，相信十有八九腦海裡第一反應想到的就是它當年稱霸街頭的大狗頭、小鹿、鯊魚、五角星，等等——可惜Givenchy早就不長那個樣子了。

上週Givenchy新任設計總監Mattew M。 Williams在巴黎時裝週帶來了他入主之後的首場大秀，雖然獲得了業界和評論家們的一致好評，但看完這場大秀，我卻開始懷念起那個Givenchy的爆款時代，爺的青春小鳥一去不回來。

拜Givenchy所賜，

郭德綱=Kanye

Z世代的留學生們最愛的品牌是什麼？

太多了，Louis Vuitton、Dior、Gucci、BOTTEGA VENETA，不勝列舉。簡單來說，什麼最hype，他們就最愛什麼。

但這個問題放到十年前，答案就毋庸置疑只有一個：Givenchy。

就像幾年前AJ和Off-White是“潮人”的標配一樣，對於那個時代的留學生們來說，一件標誌性的Givenchy的狗頭或是五角星Tee就是可以讓他們在茫茫人海中互相辨認的通行證——甚至也可以算作是“學位證”，教育部認不認這個國外文憑我不知道，反正大家認。

在10年代上半段的很長一段時間之內，Givenchy都是整個時尚和潮流界的統治者，沒有之一。當然，這當中少不了Kanye的強大帶貨效應。

在Kanye也剛剛逐漸學會如何穿衣服的那個年頭，他不僅把Givenchy的狗頭，大名“咆哮的羅威納”的印花穿上了舞臺與演唱會，更開發出了Givenchy的疊搭、混搭等穿法——

這也是我喜歡那個時代的原因，雖然大家都穿的是Givenchy，但那是時裝和街頭的界限首次被打破，介於兩者之間的“高街風”逐漸成型，也衍生出了街頭哥特、街頭暗黑這些風格分支，大家都儘量在把一樣的東西穿的不一樣，很有趣。

Kanye與Givenchy設計總監Riccardo Tisci

而我們更加熟悉的Givenchy亞洲推廣大使當屬權志龍了。當時的設計總監Riccardo Tisci公開表示G-Dragon是他的靈感繆斯，更是在2012年簽下了這個唯一的亞洲藝人作為代言。

權志龍也很配合，把自己的ins名改成了Giyongchy，並把Givenchy穿上了演唱會。一時間那件2012FW紅黑條紋星星衛衣全亞洲脫銷，淘寶上的山寨款都供不應求。

國內也有這樣一位深愛著紀梵希的潮流教父級人物，那就是郭德綱老師。

Kanye和郭德綱都愛穿Givenchy，倆人還都是圓寸，四捨五入，郭德綱=Kanye。

玩笑歸玩笑，Givenchy的全盛時代離不開剛才提到的這個設計總監，Riccardo Tisci。這個從2005年開始入主Givenchy 12年之久的義大利設計師是個聰明的商人，在炒作熱度、話題與爆款這個領域，Virgil Abloh和Kim Jones都是他的弟弟。拜他所賜，Givenchy成為了10年代當之無愧的時尚王者。

一場happy ending

的

首秀

2017年，Riccardo Tisci離開Givenchy轉投了Burberry的懷抱，Givenchy也迎來了沉默期。接班人Clare Waight Keller是Givenchy時尚第一位女性設計總監，也是位優秀的設計師，對於Givenchy優雅的解讀堪稱完美——可惜她不是個聰明的商人。

吃了十幾年爆款紅利的Givenchy哪過得了這銷聲匿跡的苦日子，三年之期已到，他們趕緊送走了大藝術家Clare Waight Keller，並迫不及待地拉來了Kanye的又一位小弟Mattew M。 Williams。

（自己喜歡Louis Vuitton，又帶火了Givenchy，結果被兩個小弟竊取了勝利果實，Kanye心裡苦。）

Kanye West， Mattew M。 Williams & Virgil Abloh

關於Mattew M。 Williams這個人我之前就跟大家介紹過，Donda的顏值擔當，品牌1017-ALYX-9SM的創始人，一手過山車扣火遍了全球，在不依靠印花的前提下以版型和材質獨創了自己的設計語言，同樣是沒讀過科班的泥腿子，我個人認為他要比Virgil Abloh厲害些。

權威時尚商業媒體 BoF 多次稱MMW所創立的1017-ALYX-9SM 為“這個世紀最具識別性的品牌”，他自己也自稱為“那些喜歡 T 恤、運動鞋的年輕孩子們的橋樑，藉由1017-ALYX-9SM，他們可以瞭解到西裝和皮具。”

那麼在成了孩子們瞭解Givenchy的橋樑之後，Mattew M。 Williams的表現如何呢？去年10月，Mattew M。 Williams帶來了他備受期待的首個Givenchy系列。

猶記得當年Virgil Abloh入主Louis Vuitton之後的第一場大秀，被稱為“披著LV皮的Off-White”，引得一片罵聲。

但MMW的Givenchy首秀卻令人驚豔，Williams很聰明，他沒有直接搬來1017-ALYX-9SM所最拿手的金屬質感，而是以更加高階的皮革材質加以呈現，還不忘記以線性領口、經典露背配置和牛角致敬Hubert de Givenchy、Alexander McQueen 等紀梵希的前輩們。

這樣的結果便是，愛好街頭風格的年輕人們看見了1017-ALYX-9SM的影子，頑固的時尚評論家們也感受到了Givenchy的優雅與Williams的誠意，皆大歡喜，happy ending。

而在剛剛過去的2021FW巴黎時裝週上，Mattew M。 Williams的Givenchy首場大秀更是將這種“兩頭堵”的精神繼續發揚光大。

除了閃耀著金屬光澤的皮革材質，還有薄紗、真絲、皮革、人造皮草、橡膠、Puff 羽絨等材質以挺括冷冽的版型與剪裁呈現，搭配著以黑白紅為主的色調，顯得極度危險，又十分迷人。

Mattew M。 Williams的秀場佈置也十分“應景”，模特們在一間輕微積水的地下室中，和著音樂製作人 Robert Hood 專程製作的 Techno 電子舞曲《Organized Chaos》，帶著懸疑電影中微妙的緊張感踏步而出，水花四濺，彷彿也呼應著鼓點與節奏。

當然，MMW這次也沒忘了“致敬”：他將去年Bottega Veneta 玩火了的橡膠雨靴與前輩 Alexander McQueen 所設計的經典犰狳鞋相結合，開發出一款更為誇張的鞋履——別笑，時尚精們可愛死它了。

以及，在年輕人們對於各大牌的老花趨之若鶩之時，Williams也帶來了Givenchy的“G”形標老花，歡呼吧孩子們！

理所當然地，同樣是2021年新帥的首場大秀，Mattew M。 Williams就比Raf Simons（Prada）和Hedi Slimane（Celine）贏得了更多的誇獎與讚譽，前浪死在沙灘上。

MMW是重回爆款的救世主嗎？

不會真有人以為Givenchy找來MMW，是看中了他的設計才能吧？

跟Virgil Abloh之於LV，Kim Jones之於Dior一樣，Givenchy需要Mattew M。 Williams這位善於炒作和製造話題的救世主來帶領他們重新回到輝煌的爆款時代。

這種“崇拜”從一開始就顯露出來了：Givenchy官宣MMW入主之後發了這樣一張照片，一身黑色居於畫面正中的他，面對身著白色工作服的Givenchy員工們，其後頸上的耶穌十字架紋身與插袋站立的姿態，就像是神明降世。

當然，Mattew M。 Williams也是這塊料，畢竟是能把一個過山車扣玩到全世界的男人。在他入主Givenchy之初，身為創意總監的他首先釋出的品牌新形象不是成衣也不是包袋配飾，而是幾張為品牌專門設計的金屬鎖、G 型鉸鏈等配飾——我懷疑他不僅沒念過時尚科班，從業前甚至可能是幹鐵匠的。

他知道人們在期待什麼，他就順應著帶來什麼。

明星帶貨是數十年不變的時尚界真理，Mattew M。 Williams也深諳其道，仗著大哥Kanye的關係，能讓Travis Scott和Kylie Jenner分手後首次正式“合體”，讓Kendall和金姐搔首弄姿，MMW正在用New Givenchy轟炸著Z世代們的社交媒體。

在國內，Givenchy前不久也官宣了兩位同樣都是2000年出生的代言人：歐陽娜娜和範丞丞。

想賺誰的錢？你乾脆報Z世代的身份證號得了。

但Givenchy要想重回爆款巔峰，還有很長的路要走。

跟Virgil Abloh相比，Mattew M。 Williams炒作話題和熱度的功力欠缺——說白了就是還不夠不要臉，還要加強鍛鍊。

而且LV是以箱包起家的實用主義奢侈品牌，男裝只是其不甚重要的一個支線，而MMW要負責的是時裝品牌Givenchy的全線，肩上的擔子也要比Virgil更重些。

而與每場大秀都能刷屏的Kim Jones相比，Mattew M。 Williams想要表達的東西不夠吸睛，太過內涵的設計語言不如簡單粗暴的文化符號能吸引年輕人的注意，建議LVMH成立三人互幫互助小組，交流營銷經驗與心得。

總而言之，在Mattew M。 Williams的引領之下，Givenchy正在朝著重回巔峰而前進，老牌時裝屋的高階感與潮流設計感的碰撞也代替了簡單粗暴的數碼印花，而且更加省事了：從衣著到配飾都已經替你規劃好了該如何搭配，這樣穿你就是New Givenchy。

不過就像我一開頭所說的，我反而開始懷念起那個大狗頭和小鹿的爆款年代——

那個年頭我們會努力把一樣的東西穿得不同，而不是像現在，把不同的衣服穿成一個樣。

撰文 / 孫奕然

排版 / 16sister