正宗的果子乾，現在北京已沒有很少有賣的。在夜市曾見到標有“老北京風味果子乾”，只是用杏乾兒、藕片加糖水煮制而成，從品相到味道都不是很正宗。

果子乾是老北京冬季新鮮水果缺乏時的時令小吃

。舊日的北京不像現在冬天依然能吃到夏季的南北鮮品，一到數九季節市面上就見不到鮮果了，能調味解饞的不過是些冰糖葫蘆、凍柿子。於是，人們將多產於秋冬季節的原料杏乾兒、柿餅（或凍柿子）、鮮藕和葡萄乾兒等果品製作成果子乾。柿餅是用碗口大的柿子風乾製成的，餅與餅之間穿一孔，用麻繩穿連成一串一串。洗乾淨的柿餅去把兒，用涼水浸泡（忌用熱水泡，柿餅易黑，浸泡時間長又容易餿），至少泡半天時間，柿餅就軟了。使勺一攪，柿餅除儲存一些軟塊狀外，大多碎爛而混入湯內，加上事先用溫水泡開的大甜杏幹。柿餅呈琥珀色，大甜杏幹呈橙紅色，再加上雪白的藕片，上澆糖桂花汁，做好的果子乾放在屋外自然鎮涼，在數九的冬日圍著火爐吃在嘴裡香甜爽滑，清涼誘人，開胃消食。別有情趣。

老北京果子乾

到了夏天，果子乾在京城的果子店也多有出售，盛果子乾的碗是淺底兒的，跟碟子似的，叫人瞅著顯多。春末夏初挑著賣，也有走街串巷的小販，懷裡揣著直徑約三寸的兩個小銅盞（冰盞）。不用它盛物，而是敲著作響，以代替吆喝。一隻手拿著兩隻銅冰盞，一上一下，拇指夾在當中掂動，發出清脆的“噔嚓，噔嚓，噔噔噔噔嚓噔嚓”有節奏的響聲，同時吆喝著“果子乾兒來，山楂酪兒”，聞之悅耳。不但兒童聽見銅冰盞聲就要求買，大人也喜歡吃它。

芸豆果子乾

“中華談吃第一人”唐魯孫的晚年憶舊之作《中國吃的故事》裡曾回憶果子乾：“做法雖然簡單，巧妙卻各有不同，既不能太稀，也不能太稠，擱在冰櫃裡一鎮，到吃的時候，在浮頭上再切上兩片細白脆嫩的鮮藕，吃到嘴裡甜香爽脆，真是兩腋生風，實在是夏天裡最富詩意的小吃了。”過去稱這些小販是“打冰盞兒”的，打冰盞兒的自春至夏及於秋季，天天串衚衕叫賣。其所售之物除了果子乾，還有玫瑰棗、酸梅湯、冰激凌、雪花酪、煮海棠、泡大紅乾兒，都是老北京人夏季食用的小吃。

《燕都小食品雜詠》中詠果子乾的詩說：“杏幹柿餅鎮堅冰，藕片切來又一層。勸爾多添三兩碗，保君腹瀉廁頻登。”並注說：“夏季之果乾，系以杏幹柿餅等浸水中，上層覆以藕片，食者不覺有腹瀉之虞。”從中可以知道果子乾的做法。《北京土語辭典》十分準確地說明了它的做法：“果子乾：以柿餅為主，加入杏乾兒，用溫開水浸泡，最後加鮮藕片，調成濃汁，味甜酸，為老北京夏季食品。”由於果子乾的主料柿餅是冬季的時令“乾果”，所以舊時在夏天做這道吃食的時候，不容易買到柿餅，相反藕片倒是鮮貨，只有夏季的時候才有。而冬季，鮮藕又少見，由此可見果子乾製作容易，但湊齊原料卻不容易。說到老北京的小吃，有“民承宮俗”與“宮承民俗”之分，即一種是從宮裡傳到民間的，另一種是從民間傳入宮中的。果子乾就是“宮承民俗”的一個典型代表。

家常果子乾

民間的果子乾傳到宮廷裡，於是就被宮廷進行了一定的“昇華”，選用上好的柿餅，必須是山東耿縣的“耿餅”，西山北山熟透了的大紅杏自然晾乾而成的杏乾兒，再搭配上臺灣的冰糖、杭州的桂花、白洋淀的果藕，用玉泉山的泉水做成的溫白開水一衝調，就成為一份果子乾。其中果藕並不是年年有，於是就會用門頭溝的“秋梨”替代，切成薄片蓋到果子乾上，口味也是特別好，酸甜適口，又爽脆又滑膩。

至於皇帝怎麼吃果子乾，宮廷裡也有記述，要五福捧壽的團龍碗盛果子乾，所以說果子乾到了宮廷裡，從食材到盛器，都昇華到了極致。