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落日還懸在半空時就開始變紅，像融化的櫻桃糖，成了不規則的圓。很少有浮雲，就那麼一個突兀的落日，慢慢地跌落下去，火紅變成橙紅，那些紅都很柔和，兌過水一樣，不燙人。“長河落日圓”，我覺得應該是這冬日的景緻，否則，那太陽的餘暉難免還是太熱烈，哪裡有這樣清晰疏朗的效果。

冬天裡就不能不說到雪。下雪天，感覺是毛茸茸的，從小到大，不要說我，就是比我更年長的人，見到第一場雪，也會顯得異常興奮。而雪，喜歡在夜晚來臨，等人醒來，它已然靜靜地守候在那兒了，讓人感覺親切。雪又常常是清香的，仔細尋去，就能看見白雪包裹下，淡黃色的臘梅花。我曾經長時間認為，臘梅是因為它的花，像淡黃色的蠟滴凝固，半透明，油脂般光滑，而得名。

冬天，看上去蕭肅一片，其實它的豐富體現在人的活動上，冬季有一年中最重要的節日，人們都圍繞這節日而忙碌著，也更容易聚在一起。村裡鄰里都會走家串戶，聚在一起圍著火塘，煮一壺大山茶，閒侃著、數落著一年來的收成，順便烤地瓜、烤餈饃、烤花生、烤栗子、燒水、煮稀飯，並享受著這些獨特美味。

記憶中，冬日的火塘更像是人們消遣的用具，圍坐火塘邊離不開，甘願守著，捱到夜深，才封火睡覺。更喜歡在火塘邊，用泥陶罐煮、燉、熬著菜餚，罐上冒熱氣，氣氛熱乎乎的，但必配上一盆醃辣椒炒醃豇豆，那才更是絕妙。當拈一段放嘴裡，嚼著吱咯吱咯的脆響，帶著辣呵呵味道，這種潤貼只有自己體會才知道。山裡有句老話“醃菜稀飯蔸子火，過了神仙就說我”，甚是愜意。印記最深的就是母親把在鍋裡炒好的鹽豇豆，放到砂罐裡配上豬油渣（脂肪塊經過熬煮之後剩下的），用米湯燉煮，在那物資匱乏的年代很少有肉味，但那香味就是天下最唯一的美食了。

說起醃豇豆，記憶猶深，每到秋季就是收穫豇豆的季節，母親每次摘回一籮子豇豆，就讓我們一根根的挑那最嫩最好的，用曬乾的苡草（或者是撕成了一縷縷竹筍葉帶子）紮成一束束的，然後讓我們在河裡去撿那青色的卵石，那種石頭比較沉（現在看來大概含鐵量高密度大），說這石頭不會產生異味。而且壓得緊，水是用地下泉水，燒開再攤涼備用，在洗得乾淨的瓦壇裡的底和壁上撒鹽，放上準備好的辣椒（有時會放上帶有茴香味道荊芥），再將洗淨晾好的豇豆，一束束地整齊嚴實放好，一層一層的撒上鹽，最後把那青色的卵石嚴實的壓在上面，加入涼開水慢慢至淹沒青石為止，放置陰涼處，蓋上蓋子，待半月後就可以出缸了。便就可以享受這無窮的美味了。

還有個關於蘇河醃豇豆的小故事，據父親講，上個世紀六七十年代至八十年代間，我們卡房各部門及政府工作人員，有80%以上的都是現在蘇河籍的，但是有從個北方初來卡房工作的老師，那時沒有交通工具有沒有公路，都是翻山越嶺的山路，步行到卡房。路途中，經過一農戶家，主人好客，知道是老師特尊重，盛情款待了他，並告訴他以後可要常來，說：“沒有麼事好乞的，還是乞稀飯，醃豇豆子。”這位老師特感動，謝意難表，到卡房後，就說道著這事，稱道山裡人淳樸、厚道、禮義，謙恭，那麼盛情的招待了外鄉人，用著蘇河的方言學說著那句話，打那以後，這句經典的方言傳遍了整個新縣及豫南，一直流傳到今。自此，無論是誰，無論走到哪裡，提及蘇河自然就會想到蘇河的鹽豇豆。而如今，鹽豇豆已經昇華，在保持原有的特色外，更衍生出了更多的樣式，更多種吃法，其韻味無窮。

隨著社會的發展，從這裡走出的人們，遍及全國及海外，無論在哪裡，都會忘不了鹽豇豆的味道，都忘不了要帶一罐鹽豇豆，這帶走的不僅是家鄉的味道，更是難以忘懷的鄉愁。