對四川人來說，油油飯應該不會陌生，它是許多人童年關於吃的美好記憶，因為早年那碗油油飯太香了。從名稱上看，“油油飯”取得相當到位，三個字分別代表三種原料，豬油、醬油、白米飯，一字對應一物，表達精準，一目瞭然。

油油飯

一般來說，家常川味是無須統一規範的，川中的煮婦煮男各有一套適於自家的烹飪經驗。但在油油飯的製作上，大家形成了高度統一，只因操作實在簡單，幾乎是最簡單的川味美食，三種原料和轉、拌勻即可，本質就是一碗川味拌飯。

不同年代的川人對油油飯的“香”有不同的感受和追求。

50、60後的油油飯是“稀缺的香”

物資匱乏的年代，一些地區別說豬油、大米，即使醬油都不是常備之物，油油飯就顯得格外稀缺。家中來了最尊貴的客人，老人才會把壓缸底的那點米舀出來淘淨煮好，從吊了大半年的那塊肥臘肉上割下一溜，小心翼翼地清洗、蒸熟、切片。

這時，長期啃紅苕吃苕尖的娃娃們，就會直勾勾地盯著菜板，不奢望能吃上一片臘肉，珍饈是招待客人的，只希望能在第一時間用菜板上切臘肉後留下的那點油，拌一碗油油飯解饞。老人心知肚明，用菜刀將臘肉油刮下來，放到娃兒們的碗裡。

儘管這點油還帶有菜板的殘渣，但能吃上這樣一碗油油飯，已當是過年了。

豬油

後來條件稍微好轉，部分家庭逐步備上了豬油、醬油，米缸也不會只有兩公分打底，油油飯雖說不至於一年吃一回，終歸也屬於稀有品種，偶爾吃一次就會心滿意足好長時間。

尤其是那坨豬油，狀如凝脂，色如煉乳，化入飯中，香氣沁人。醬油也是濃厚粘稠，隱約泛著油光。拌上一碗甑子飯，晶瑩剔透的米粒被豬油和醬油包裹起來，白玉中間呈現陣陣紅褐，就像一碗精雕細琢的琥珀碎。

饞暈了的娃兒們，或者狼吞虎嚥，或者小口慢嚼，陶醉其中。見底之後，碗壁上殘留的油跡也不放過，一下接一下，舔得乾乾淨淨，比用水洗得還光生。

70、80後的油油飯是“珍藏的香”

再後來，生活狀況進一步改善，熟油海椒、味精、豆瓣醬（亦稱胡豆醬）、麻油、豆豉、蔥薑蒜陸續進入家庭廚房。川人對於味道，沒條件時會創造條件追求，一旦有條件就無所不用其極。

蒸甑子飯

這時的油油飯多了一些複合味道，除了傳統的老三樣之外，有的還會加點熟油海椒、麻油，有的會放點辣豆瓣醬，有的會勾一小撮味精，還有的則會淋上些許蒜泥，撒上些蔥花，盡顯“尚滋味”本色。

當然，最普遍的還是老三樣，不過在原料和做法上有所提升。早年四川秈稻居多，雖然和粳稻相比粘性稍差，但這恰恰是蒸甑子飯的最佳原料，油油飯的一大特徵就是顆粒分明，鬆散爽口，太糯的品種反而沒有那個散口的風味。

川內各地都有優質秈米，用攀枝花木、水冬瓜木或杉木做的甑子蒸將出來，趁熱舀一大瓢在碗內堆個帽兒頭，旋即放入一小坨豬油，再淋上十來滴醬油和轉。豬油用吃豬草、潲水長大的肥豬兒板油熬製，醬油在醬園作坊或副食品鋪子就可以打到，川人也叫豆油，如果用德陽醬油、溫江醬油或先市醬油，就更添“名優”風味咯。

豆瓣醬和豆豉，通常家裡的中饋能手們都會做一點以供日常，拌油油飯時，講究點的會將豬油和醬油，或豆瓣、或豆豉先上鍋蒸化，再與甑子飯拌勻而食，那便是私人珍藏的人間至味。

醬油拌飯

90、00後的油油飯是“精緻的香”

最近二三十年，川人的生活發生了顯著變化，油油飯早已不是僅限於打牙祭的美饌，家家都可信手拌來，娃兒們對油油飯的要求也越來越高，於是便出現了升級版的油油飯。

原料都要精挑細選，而且還要進行復雜化處理，比如用高檔飯煲蒸制上等精米，熬製豬油時要加高階白酒、雞油等增香，醬油也要重新複製，用幾種香料細火慢熬，最後還要放進炒香的肉臊。

如此精細化加工的油油飯，雖然口感確實優良，但總覺得少了些香味，或許是以前久饞不得之香味，餓肚皮的時候吃啥子都香，抑或是早年原生態工具與食材賦予的天然之香味，這是現在高階食材所欠缺的。再有，就是逝去的親人的味道。

搭辣油油飯

部分圖片來自網路，僅供示意

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