從前幾年爆火的嘻哈文化到去年的全民吹捧AJ，似乎追趕潮流只需要一雙AJ，同樣再到今年Dunk捲起來的又一輪鞋市泡沫，無論是情人節、冰淇淋還是腰果花，二級市場價格直接破萬，高到令人髮指。

事實上，這件事其實是早有端倪的，從19年年初就有人在喊：“2020年一定是Dunk年”，因為Nike出聯名、玩復刻、熱門配色移植的套路在Dunk身上屢見不鮮，這種炒火Dunk的意圖太過明顯。像off-white聯名、日本限定PLUM等接連發售，芝加哥經典配色讓Dunk直接繼承。。。還有某賽車手“鍥而不捨”的上身，讓Dunk直接火出了圈。

而這一規律已經在另一款鞋型上體現出來了——Blazer。最近Off-White、藤原浩、Readymade、Sacai。。。一個接一個地與Blazer聯名，每一雙都有可能是爆款預定。

「Blazer」名稱來自Nike波特蘭本地的家鄉球隊波特蘭開拓者隊「Portland Trail Blazers」。當時的Nike就已經啟動了繫結球星然後推廣的戰略，他們選中的“ICE MAN”George Gervin憑藉著華麗的扣籃動作成為行走的blazer廣告，直接使這加大的Nike SWOOSH聲名大噪。

後來到了2017年，Virgil Abloh的Off-White與Nike推出了「The Ten」系列，鞋身上載入了重組、工業等元素， 讓Blazer重新成為了街頭文化的香餑餑熱門鞋款。緊接著2019年，Sacai x Nike聯名中阿部千登勢再一次用解構設計展現了Blazer在潮流領域的可塑性。

已經47歲了的的Blazer與那些不斷在設計和配置上調整去迎合市場的其他鞋款不同，發展至今，幾乎都沒看到有多少鞋型的變動，且次次出品皆精品。

像是Slam Jam與Nike聯名的倒鉤鼻祖“Blazer mid Class1977”

又例如十分具有日式風味的Blazer Mid 「Sashiko」，選用丹寧、麂皮與尼龍拼接面料，“刺子繡”與車線直接疊加在Swoosh上。

跟買AJ、Dunk的人不同，可以確定的是現在買Blazer的人確實是用來穿的，貨量大到鞋販們使勁收也望洋興嘆的地步自然沒炒價空間，入手自然也是因為真的喜歡。但從Nike的一系列操作來看，在Blazer強勢復出的背後，怕的是導致二級市場價格再次升高。

如果真有一天Blazer火了，那些真正熱愛的人還會繼續買嗎？