了不起的中國成分。

奔湧的潮水，總是在急流險灘處更顯來勢洶洶。

從曾經的熱錢狂砸品牌，到如今VC、產業投資基金紛紛深入上游原料端掘金；從創新研發上的集體失語，到“了不起的中國成分”刷屏……毫無疑問，中國化妝品產業正迎來一波前所未有的新發展浪潮。

上月，伽藍集團高調推出獨家原料超級酵母喜默因，該成分已被應用於自然堂第五代小紫瓶精華；同期，新興護膚品牌安敏優攜AN+（青蒿油提取物）亮相，瞄準微生態護膚領域。可以看到，無論是老牌國貨，抑或後起新銳，國產品牌的“軍備競賽”已升級為核心原料的比拼。

然而，要解決卡脖子問題，打破“國產不如大牌”“重營銷”的偏見，“國產品牌未來的路還很長，但總歸是大有可為，來日可期。”某品牌負責人不無感慨。

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優質功效產品亮相創新展

8年沉澱，護膚科技進入“太空2.0時代”

研發實力做支撐

獨家原料/成分爆發

國貨進入研發時代

據化妝品觀察不完全統計，截至目前，國內曾宣稱應用了獨家原料或專利成分的品牌/企業有數十家之多，且大多集中於護膚領域。

從相關產品釋出時間來看，2020年之後，一批主打獨家原料組分、宣稱更具卓越功效的產品集中爆發。其中，2021年有5款，2022年剛剛過半，已有4款相關產品面世。

從品牌型別來看，老牌國貨、新銳品牌齊發力。上海家化、百雀羚、歐詩漫等皆穿越週期而來，用技術撬開新週期發展的口子。

“目前公司自主研發/供應的特色植物原料品種有近300種。”上海家化方面介紹，作為國內首傢俱有特色植物原料自主研發和自主生產供應能力的化妝品公司，在研發上，其已有豐厚積累。而薇諾娜、至本、UNISKIN優時顏等新銳品牌也不甘示弱，透過新增特色原料成分打造明星產品。

比如，新銳護膚品牌PMPM與江南大學化妝品創新中心合作，共同研發出了EquilYeast酵母菌溶胞物提取物，並應用到進階版白松露精華乳產品中，主打抗糖抑黑；DR。WU達爾膚則與國家奈米藥物工程技術研發中心戰略合作，運用靶向技術，在“三修精華”中應用了專研舒緩修護成分膚源修TransHealer，主打淡化痘後紅印。

目前，與國內高校、科研院所合作共研，成為大多數品牌的共同選擇。化妝品觀察梳理發現，表格中超半數品牌都選擇了這種方式。同時，也有品牌選擇與國際知名原料商合作，共同研發獨家原料，譬如百雀羚、UNISKIN優時顏、PMPM等。

但無論以何種方式，歸根結底是國貨越來越注重從原料入手構築壁壘，提升品牌核心競爭力。

“這是技術縱深化的一個探索。”荃智美膚生物科技研究院研發總監張太軍表示，隨著備案制度的深入，品牌想擁有核心技術資訊，免不了會思考如何保護自身核心利益，如何建立自身核心門檻，這是非常自然的事情。

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優質功效產品亮相創新展

8年沉澱，護膚科技進入“太空2.0時代”

研發實力做支撐

萬億抗老市場

國貨實力爭搶

一個值得關注的現象是，這些企業/品牌的獨家原料，大多瞄準了抗衰老賽道。上述表格梳理的20種原料/成分，其中有14種均宣稱具有抗衰老的功效，佔比達70%。同時，這些產品在具體的功效描述上又略有不同，有的是修護抗老，有的主打抗皺、淡紋，也有的致力於解決眼部衰老問題。

這與抗老市場的剛性需求有關。艾媒諮詢資料顯示，2021年全球抗衰老市場規模達2160億美元（約合人民幣1。46萬億元），同比增速為11。1%，預計未來仍將保持較高增速。在國內市場，隨著消費者認知程度的加深，延緩衰老的需求日益增長，抗衰老護膚品成為消費者面部護理的核心功能訴求。

在一行業人士看來，相較於基礎功效護膚品來說，抗衰老產品定價更高，不過，隨著消費者越來越關注產品的功效、成分和研發技術，對於產品價格的接受度也在提升，“有沒有從原料和成分入手，帶來實實在在的產品功效，更為重要。”

與此同時，即便都是抗衰功能，產品也要呈現出差異化，功效需要更細分。“要在某個痛點上足夠精進，或者透過成分復配，一款產品實現多個不同的功效，都是可行的思路。”

事實上，有越來越多品牌是這樣的產品開發思路。例如，上美集團的TIRACLE（雙菌發酵成分），主打抵抗肌膚衰老、美白、保溼的功效，繫上美攜手SK-II靈魂成分PITERA的奠基人伊達朗開發研究，現已升級為二代TIRACLE PRO，應用於韓束高肌能系列等385個產品。植物醫生的石斛蘭精粹，同樣宣稱可以實現保溼、抗衰老和抗皺功效。

也有部分品牌的核心獨家原料，主攻一個功效。典型如珀萊雅的超分子維A醇，被應用於明星產品紅寶石精華，其就瞄準抗皺的功能訴求，同時透過“早C晚A”的強勢營銷，用大單品策略強勢佔據消費者心智。而在抗衰領域不斷深入專研的丸美，去年3月正式釋出的全人源雙膠原蛋白，以及推出的雙膠原系列產品，也是又一次在抗衰板塊的新突破。

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優質功效產品亮相創新展

8年沉澱，護膚科技進入“太空2.0時代”

研發實力做支撐

中國成分的未來：

植物提取+合成生物

從原料製備方式來看，植物提取和生物技術是當前的主流。在一行業人士看來，經歷了此前的化學時代，植物提取和合成生物也將代表著中國成分的未來。

在上述表格中，至少有9款原料，屬於植物提取物，佔比達45%。無論老牌國貨，還是新銳品牌，都熱衷於以植物提取技術獲得獨家原料成分。

一方面，我國地大物博，擁有豐厚的特色植物資源，主打植物草本的化妝品長期以來在市場上保有一席之地。另一方面，新規的落地更加推動了這一趨勢。《化妝品監督管理條例》第九條中明確指出，“鼓勵和支援運用現代科學技術，結合我國傳統優勢專案和特色植物資源研究開發化妝品。”

“從六神原液保密配方到佰草集御齡三萃方、從新七白方到新天地玉潤方等，公司長期持續投入打造特色植物原料支援品牌發展。”上海家化有關負責人介紹，公司透過採用超聲提取、大孔樹脂、膜分離等8大現代植物提取技術，最大化改善顏色氣味，從植物中獲取有效成分，提升自主功效活性物的效能。2021年，結合新法規的要求，公司又加大投入重點開發了稻糟提取液和青蒿提取液，目前已作為功效成分應用到了啟初相關新產品中。

林清軒專注紅山茶賽道，提取出主打修護和抗初老的“清軒萃”，打造明星單品紅山茶花潤膚油；高山植物護膚品牌植物醫生，專攻高山植物護膚領域多年，2014年，便與中國科學院昆明植物研究所聯合成立中科昆植植物醫生研發中心；貝泰妮旗下護膚品牌薇諾娜，依託雲南豐富的植物資源，進行活性成分提取及功效研究。

與此同時，合成生物、生物發酵技術也是當前寵兒。去年以來，合成生物賽道屢獲資本青睞，中欣科揚、微元合成、藍晶微生物等先後完成億元級別融資。

除了一級市場，華熙生物、鉅子生物等上游企業也在合成生物領域集中發力。在範代娣教授的帶領下，鉅子生物在重組膠原蛋白方面取得重大進展，研究成果被用於自有品牌可麗金、可復美；以玻尿酸著稱的華熙生物，則透過合成生物和生物發酵技術，研發出10餘種生物活性物質，向一線美妝品牌供應優質原料，旗下還孕育出潤百顏、誇迪兩個10億級國貨品牌。

此外，在生物發酵技術領域，研發出太空酵母和超極酵母喜默因的伽藍集團，便是頭部典型。

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優質功效產品亮相創新展

8年沉澱，護膚科技進入“太空2.0時代”

研發實力做支撐

補人才課

“在陣痛中成長”

伽藍集團董事長鄭春穎曾公開指出，“無論哪個行業，如果原材料與核心技術對國外過於依賴，就會有‘卡脖子’的隱患。而對於美妝行業來說，原料稱得上推動整個化妝品行業發展的源動力，解決原料依賴成為一項迫在眉睫的需求。”

當下，消費者越來越專業，功效、膚感、安全性兼得的護膚品成了他們的首選；新規之下，更嚴格的註冊備案和功效檢測制度，也對品牌提出更高的要求；許多品牌也意識到構建自身研發護城河的緊迫感。

多重因素下，中國美妝的變革之路正在鋪展開來。而在這場比拼硬實力的浪潮中，中國企業是否真的擁有了改變潮水方向的力量？

首先，要沉下心來做科研，提升基礎研究能力和水平。在張太軍看來，當前，國貨品牌這種“科研實力”的打造還處於探索嘗試整合階段，仍存在一些營銷水分。例如，在植物提取方面，一些品牌可能會存在“營銷大於實際成果”的現象。

“頭部企業的優勢會越來越明顯，他們有更雄厚的身家，因而也能投入更多做研究，產品營收與科研又能形成反哺。”上述行業人士認為，品牌短期內透過與高校、科研院所合作共研是一條捷徑，長期來看，還是要夯實自身的實力。

其次，要加強人才培養，填補專業人才空缺。據化妝品觀察此前瞭解，高校雖然開始有針對性地培養人才，第一批化妝品專業本科生也已於今年步入社會，不過，當前化妝品行業仍存在較大的人才缺口，人才供需矛盾仍未得到解決（詳見《43萬畢業生，難填2萬人才缺口》）。

“沒有合適的人才是最大的困境。”張太軍也直言，人才是國貨品牌實現研發突破的主要障礙。

一些頭部企業注意到這個問題，這兩年正加大投入搭建研發人才矩陣。根據各大上市美妝企業披露的財報，去年，因為大量引入研發人才，珀萊雅、華熙生物、丸美股份的員工平均薪酬漲幅均超過2萬元（詳見《為了人才，它們砸錢53億》）。

也有企業在科研人才隊伍的建設上，摸索出一套模式。比如，上美集團以外部引進和內部培養雙輪驅動，不僅從寶潔、資生堂、佳麗寶等國際知名美妝企業引進7名研發科學家，將護膚、彩妝和洗護等領域頂尖人才盡收麾下，還在內部以“導師制”定向培養了來自名校、擁有高學歷背景的200多名研發才俊。

“原料被稱作化妝品行業的’晶片’，雖然是塊‘硬骨頭’，但還是得啃下來。”上述品牌負責人表示，市場會越來越往高階、實際功效走，營銷可以錦上添花，但產品才是硬實力，“在陣痛中成長”或將成為當前的主旋律。

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