救命！甄學果然是個值得研究一生的課題，羊真的會被姐妹們的劇情解讀和二創笑死。

土味情話改編之劇情經典語錄版

從大胖橘“像前妻是你的福氣”這樣的渣男語錄開扒，發現了他喜歡收集「前任周邊」的鐵證。

莞莞類卿、嬈嬈類宛、拽拽類年…反正就是放著眼前人不愛，只愛前人代餐。

圖源@桃花島主，甄學十級的姐妹記得在評論區喊出娘娘們的名字

其實不只是皇桑，時尚圈也是一樣的。

很多設計帶著前人痕跡，

大牌互抄、輕奢借鑑、小眾品牌解構再造、快時尚照搬

，形成產業閉環，「莞莞類卿」的情況不要太多！

圖源@反抄襲聯盟

今天咱也不說太高深的，就和大家聊聊時尚圈的「莞莞類卿」的融梗騷操作。

知名設計師公開自己的抄襲理論、大牌從反抄襲到抄襲抄襲者，你抄我一件我抄你一季…驚掉羊的下巴

姐妹們坐好，羊的時尚專列發車咯

時尚圈融梗大師：

別人的設計，我只改3%

這位設計師，在時尚圈一直

備受爭議

。愛他的人，說他是創作天才，不愛他的人，說他是個黏貼怪。

保命宣告：不管是借鑑、抄襲還是致敬，在這兒羊就統一歸為融梗範圍。帶大家看看比較有爭議的作品，大家友好交流、善意調侃、love&peace哈

有請我們的時尚圈融梗大師——off white創始人、前LV創意總監Virgil Abloh。

這位哥頭鐵到什麼程度呢？被罵抄襲，他乾脆在哈佛演講時公開了自己的3%理論：就是

在別人經典設計基礎上修改3%，就是自己的設計。

他的理由也很高大上，就是：經典元素已經很美了，咱設計師們要剋制自己，去繁求簡，別畫蛇添足了嗷。

em…求簡理念是很好，但恕羊直言：在別人基礎上改3%這不應該叫designer，應該叫editor吧？

圖源網路，Off-WhiteNike，也是簡單的加入字母、拉鍊等元素

在3%理論這方面，Virgil真的做到了言行合一。

在他創造自己的品牌Off-White之前，有玩票性質售賣過一個衣服系列——Pyrex Vision。

這個系列最大的特色就是——自己不生產衣服，直接買來人家的成品，印自己的元素。

在Champion的logo邊加印了自己的英文，就變成了自己的設計

幾十刀買來的衣服，加個印花轉手就買幾百刀，

純純中間商賺差價。

2018年，Virgil和宜家聯名，有一款造型奇特的椅子，被扒出來和1950年Paul McCobb的設計幾乎一毛一樣。

圖源@diet_Prada

而Virgil做的，就是

給椅子腿下墊了個擋板。

Virgil在哈佛大學演講時說擋板創意來自輪胎擋板，重點不是應該說椅子創意來源嘛？

別說，視覺上，這個擋板體積差不多真是總體的3%，是一點沒多改

也許大家會說，聯名嘛，都是稍加改動、不怎麼設計，自己的品牌就會有明顯的風格基因。

Nonono，我們Virgil的原創品牌Off-white，也是

從品牌名、logo再到產品，全面被人批“挪用”的存在。

首先，Off-white和英國鐵路系統的一種字型off-white、以及廣告機構OffWhite Productions重名了。

因為重名導致廣告公司在社交媒體的搜尋排名中下降，19年時還被對方起訴了

8過，因為Off-White賣的是時裝，OffWhite是廣告服務，不屬於直接競爭對手，業務不同也不會被顧客混淆，所以就不構成侵權。

羊覺得撞名這事兒真說明不了啥，像西遊記和韓綜新西遊記，內容完全不一樣，咱也不能因為名字像就替吳承恩維權啊。

而且off-white本身就是個英文單詞，灰白色。拆分來看，有從一片空白開始的含義，

從語意來說很符合街頭品牌不受限的調性

。

繼品牌名之後，品牌logo再次迎來二連撞。

Ins時尚圈紀檢委@diet_Prada扒出品牌logo抄襲Margaret Calvert為格拉斯機場設計的路標。

U1S1，

這種箭頭確實感覺用在交通上比較合理

…

除了商標和logo，Virgil的產品也是博採眾家之長。

Off-White大秀上的裙子撞臉Givenchy

左：Off-White，右：Givenchy

包包撞Phillip Lim回形針的經典設計

左：Phillip Lim，右：Off-White

雞蛋花配色的裙子再次撞Giambattista Valli

左：Giambattista Valli ；右：Off White

2018年3月LV宣佈Virgil成為下一任男裝藝術總監，果不其然又陷入抄襲門。

這後背鏤空裝，和馬丁·馬吉拉的如出一轍。

圖源網路

2019年春夏男裝中酷似救生衣的橙色背心，也帶上了Helmut基因。

圖源網路

21年大秀，又因為疑似抄襲惹怒了設計大佬Walter Van Beirendonck。

圖源@主理人六同學

大佬不僅@了Virgil，還曬出自己諷刺抄襲者的作品。

“I hate fashion cppycats“，神煩抄襲者也是沒誰了hahaha。

Virgil對此的迴應是：憋瞎說嗷，我這明明是致敬LV2005年的作品。

羊這一看確實也有點像哈，大家覺得呢？

左：LV2021大秀 ；右：LV2005大秀

不過這段眾說紛紜的融梗史，也隨著Virgil的去世正式畫上了句點。

雖然飽含爭議，但不得不承認，

他大刀闊斧的改革，將街頭風注入LV的基因，將品牌年輕化，帶來了更多新可能。

從反抄襲到抄襲抄襲者

那些年，品牌間的愛恨情仇

打不過就加入，從反抄襲到抄襲抄襲者

接下來我們要說的這位是山寨之王——Dapper Dan。

不過他不是直接100%復刻大牌哈，而是購買GUCCI、LV、Fendi這種大牌老花布料，自己設計，製作各種成衣和配飾。

圖源網路

這種創作方式現在被稱為Bootleg（惡搞），但在當時就是純純的是山寨侵權行為。

上世紀80年代，嘻哈文化盛行，很多黑人歌手鉚足了勁兒的攀比、秀大牌。

又希望自己穿的夠囂張、夠特別，所以都愛來Dan這裡定做。（還有的是因為當時大牌都是為白人服務，很多黑人難以找到合身的尺碼）

圖源網路，左：Rakim 右：LL Cool J

甚至還得到了拳王泰森的寵愛，不過後來倒閉也是因為他

泰森來店裡拿衣服遇見了死對頭，一時上頭當場開始拳擊博弈，第二條上了報紙頭條。

眼尖的Fendi發現：誒？這不是我家老花嘛？於是

派律師前來一頓取證，把店整倒閉了…

（羊羊嘆氣：衝動是魔鬼啊，阿森！）

圖源網路，店鋪於1992年被關停

別看閉店是Fendi的原因，但是Gucci也沒閒著。

Dapper曾經被Gucci告商標侵權差點被告到傾家蕩產。

到這兒還是正常的奢侈品鐵血維權故事，但抓馬時刻馬上就到，2017年Gucci設計總監Alessandro Michele，又抄了Dapper設計…

左：Dapper惡搞LV，右：Gucci秀場

？？？這是什麼打不過就加入的節奏麼？

這件衣服一出，毫無疑問地被看客戳了脊樑骨，最後Gucci囿於輿論壓力2018又和Dan合作了一個系列。

Dapper的設計也一下子從山寨變成了聯名款

左：Dapper Dan 80年代山寨款，右：Gucci X Dapper Dan聯名

香奈兒回擊聖羅蘭抄襲：你抄我一件，我抄你一季

接下來這件事也是羊看一次笑一次的程度，

這麼大的品牌，怎麼會這麼小學雞啊？

事情的起因，是聖羅蘭在2021秋冬大秀中的黑白拼色夾克，撞了香奶奶2020年的初秋秀款。

左：香奈兒，右：聖羅蘭

雖然我們的COCO女士已經不在了，但她的倔強精神永存。我香奶奶豈是吃素的？

於是乎…香奈兒在2022春夏大秀中回抄了聖羅蘭一季

接下來請大家欣賞不同品牌製造的雙胞胎。

黑金7分袖外套+項鍊混搭配飾。

圖源@聞香識奈兒

孫悟空看了要愛死的金光閃閃小背心。

圖源@聞香識奈兒

本來已經很劍拔弩張了，但後來兩家突然和好，共同在WWD刊登聯合廣告，反對剽竊，共同保護法國奢侈品的智慧財產權

圖源@大恬恬有點閒

這車向轉得羊措手不及，也可能是覺得鷸蚌相爭、漁翁得利，所以要團結起來叭

如何界定抄襲、致敬與惡搞？

說了這麼多，肯定有姐妹想問：時尚圈融梗為什麼這麼猖獗？我們又如何區分抄襲、致敬和惡搞呢？

羊先來回答第一個問題。時尚圈融梗之所以那麼猖獗，原因無非3點：

版權定義難、維權成本高、資本家有恃無恐。

時裝設計中的元素太多了，版型、花紋、顏色、材質，有些還是生活中的元素，怎麼證明這是你的原創是個難題。

圖源網路

同時時裝業上新是很快的，而維權的申請流程比高數題還繁瑣，不僅要證明對方抄襲，還要證明自己是原創，費錢又費力。

說不定等你搞好的這段時間，抄襲品可以已經賺的盆滿缽滿，下架等著抄下一件了！

Marni曾花3年和Zara打官司，Zara被判抄襲罰了幾千萬。但是Zara一年營收幾百億歐，這點錢對它來說不痛不癢。

老闆阿曼西奧·奧特加照樣成（前）世界首富，所以有恃無恐，繼續發展他的抄襲帝國。

其次，還有消費者的平替需求。

高奢的意義在於創造美、造夢。

我們不得不承認，奢侈品牌擁有世界上最優的設計資源、人才儲備、供應商…它們的作品大機率會比小品牌更有設計感。

Chanel 1995 Spring

但不是所有人，都有財力去消費這些大牌，普通人也有穿的美的需求。

所以不願意花錢在設計資源上的高街/網紅品牌，就選擇直接剽竊創意，既省成本還能賣得好，何樂而不為？

而且大家發現沒有？大牌的維權物件，要麼是和自己同樣有品牌影響力的大牌，要麼是商業成熟度特別高的公司，比如Zara。很少去計較段位差太多的小公司。

這是因為大牌明白它們不足以對自己構成競爭與威脅，自己還會因為被抄襲被更多人熟知、證明自己對風尚的引領。

大牌的生存哲學就此透出：靠財力雄厚的人創造業績，在普通人的擁護中證明流行。

有記者問過此香奶奶對抄襲她的品牌的看法。

她說她的目標使用者，從來不是買盜版的那批人。同時買盜版的香奈兒客戶有錢以後，也一定會選擇真的香奈兒。（牛啊，你香奶奶永遠是你香奶奶

接下來，就到了最核心的，如何界定抄襲、致敬與惡搞呢？

現在沒有太明確的規定，羊在網上搜集了下大家約定俗成的概念，大概是這樣

抄襲：

在未經原創者的許可下，100%複製或很少改動

致敬：

模仿偉大到不會被人誤認為是你原創的作品，或則把致敬部分拿掉 後，你的作品依然完整

惡搞：

利用品牌一樣能識別的標誌性元素（比如品牌logo）進行二創

借鑑：

以別人作品的亮點作為自己的一個元素，融入自己的設計

但大家可以看出來，只是這樣模糊的描述，並不能給出抄與不抄的判定。而且非常主觀，換一個人就可能是另一個看法。

但至少有一個底線就是：你用了別人的，說出來，而不是悄咪咪的藏起來。

其實

設計界很多德高望重的設計師並不排斥被COPY，甚至覺得這是對自己的一種認可&尊崇。

比如Balenciaga剛開始開店的時候，他會買香奈兒、薇歐奈的衣服拆解，學些她們的版型與技法，然後仿製給自己裁縫店的顧客。

巴黎世家創始人Cristóbal Balenciaga，好帥怪不得能被伯爵夫人資助開店

薇歐奈知道這件事之後，並沒有生氣，反而覺得受寵若驚說：你做得這麼好，根本沒有必要模仿我，你能創造自己的品牌。

山本耀司的名言：COPY、COPY、COPY、COPY，也是鼓勵年輕人在模仿中找到自己。

因為靈感不是一蹴而就的，它需要設計師的日常深厚的積累，才可能在受到外界刺激時靈光一現，迸發出創作契機。

時尚語系在一定程度上已經被定義好了，色彩、材質、版型都有特定的含義，而

如何用這些零散的“詞”串成通順的“句”，再到如何講出自己的故事，則要靠新人設計師自己完成。

如果沒有這個消化再產出的過程，那就是抄襲。

融梗永遠拿不走原創者的精髓，創意與實用不同，你們是造夢者的存在。

願所有藝術創作者都能用腦原創，而不是用手crtl+c。