1910 年 7 月 13 日星期三，WWD （Women‘s Wear Daily）正式創刊。在這個人類剛剛進入 20 世紀的關鍵時刻，新的主義、思潮、運動，在全球各地不斷湧現，大規模工業化不僅讓人類的物質創造能力有了極大提升，更是帶來了從生活到精神世界的更多自由與可能性。Paul Poiret 與 Coco Chanel 正在崛起，全球時尚產業的大幕開始徐徐拉開。

1910 年 7 月，勞資糾紛是當時服裝行業的熱門話題。WWD 用頭版頭條報道了斗篷與西裝製造商聯盟的抗議活動的進展與製造商的反饋。當月接下來的時間裡，WWD 的所有頭條都在對勞資糾紛進行跟蹤報道。“製造商大規模會議”、“罷工談判結束”、“罷工形勢未變”、“會議前景黯淡”——WWD 完整記錄了整個罷工事件的始末。移民委員會主席 Alexander Bloch 在寫給 WWD 的一份宣告中表示：“眾所周知，由於工廠衛生環境差，肺結核在製衣工人中更為常見。75% 的製造商都是透過壓榨他人獲得成功。”7 月 7 日，大罷工開始了。這場服裝工人運動以衛生控制聯合委員會（Joint Board of Sanitary Control）的成立作為收尾，也因此而載入史冊。

紐約三角女式襯衣廠大火，1911

不到一年後，紐約三角女式襯衣廠（Triangle Shirtwaist）大火災發生，以工人權利為基礎的新秩序正在萌芽。這場大火發生於 1911 年 3 月 25 日，由於出口被鎖，大樓內沒有消防裝置，逃生通道不足，150 餘名年輕女工失去了生命。此後，保護工廠工人的勞動法釋出，美國安全工程師協會（American Society of Safety Engineers）正式成立。在附近餐館中見證這場大火的 FrancesPerkins 後來成為了美國第一位女性勞工部長，大刀闊斧推行工人權利改革。

從地圖上來看，第五大道是美國紐約曼哈頓一條重要的南北向幹道，也將曼哈頓分隔為東區與西區。這條路不僅具有一定的象徵意義，也是紐約最繁華的商業街。1914 年 2 月 20 日，WWD 以頭版頭條報道了 Lord & Taylor 百貨商場在第五大道上開店的訊息，標題為“美國第一家商店”。WWD 報道：“商店可以幫助消費者把心儀的商品送至收銀臺，而在四樓，女性可以得到一幅獨家設計的彩色草圖。購買馬術用具的消費者可以將產品放在機械馬模特上進行試用，以便了解器具的實際觀感。”

第五大道，1921

1920 年，零售巨頭 Saks & Company 宣佈搬到第五大道。創始人 Horace A。 Saks 對 WWD 表示：“搬家並不是說我們不喜歡第 34 街，但我們更喜歡第五大道。”1924 年 9 月 14 日，Saks & Company 在第 49 街和第 50 街之間的商店正式開幕，WWD 報道：“這一舉措創造了零售業的歷史。”快進到 2010 年，第五大道依舊是融合高階與平價品牌的紐約購物聖地。

1903 年，Paul Poiret 創立了自己的同名品牌。他捨棄了緊身束衣，創造了更加寬鬆與清簡的裙裝，推動了解放女性身體的流行。

在 WWD 創立之時，Paul Poiret 已經在時尚界享有盛名，他是大膽的現代主義者，也是第一位被 WWD 讚頌為明星的設計師。1911 年，Paul Poiret 創立了室內設計公司 Martine，該公司由 cole Martine、Atelier Martine 和 La Maison Martine 組成，其中 cole Martine 是一所面向年輕工人階級女孩的裝飾藝術學校。Martine 生產家居、織物，並推出了首款由設計師創作的，名為 Rosine 的香水，可以說他是最早涉足生活方式的設計師。1920 年，他在凡爾登大道 37 號開設了自己的香水工廠。WWD 報道：“這間工廠每月生產 20 萬瓶香水，銷往巴黎與紐約。”

Paul Poiret 與他的模特們，1925

第一次世界大戰是 Paul Poiret 人生轉折點的開始，他再度被徵召于軍隊服役。戰後回到巴黎，他的品牌已經瀕臨破產，他的兩個心愛的女兒也相繼離世，品牌再也沒能恢復當年的榮光。1944 年 5 月 4 日，WWD 釋出了 Paul Poiret 的訃告：“這時再去講述他的不幸、他的奢侈、他的怪誕、他的錯誤與他的放蕩不羈已經沒有任何意義。在他的時代，許多人都有他的缺點，但卻很少有人擁有他的天賦。”

“梅西百貨的辦公室中，沒有收到任何訊息……百貨帝國創始人 Isidor Straus 與他的妻子已經登上了泰坦尼克這艘充滿了悲劇色彩的巨輪。”這篇釋出於 1912 年 4 月 16 日的報道，是眾多反映這場災難的文章之一。

泰坦尼克號

與往常一樣，WWD 關注的是這場災難對於時尚行業的影響。除了 Isidor Straus 的訊息之外，WWD 還報道了失蹤乘客的訊息：來自 Jordan Marsh Co。 的買手、來自 Goldenberg Bros。 & Co。 的花邊進口商、Andrew Saks 的女兒等等。同時也列出了損失商品的數量，包括“價值數千美元的服裝……大量的法國絲綢與花邊，以及大量的曼徹斯特棉花”。4 月 19 日，WWD 駐巴黎記者 Edith L。 Rosenbaum 釋出了關於這次事故更令人震驚、高度個人化的報道，災難發生時，她就在泰坦尼克號上。“10 名倖存者被帶到我們的救援船上，他們已經精疲力竭。”她寫道。在與 WWD 另一位記者的交流中，她說道：“設計師 Duff Gordon 佩戴著藍色面紗，穿著一件迷人的薰衣草色浴袍，上面有著非常精緻漂亮的刺繡。”在休息了短短一週後，Edith L。 Rosenbaum 返回巴黎，在這場災難中她失去了所有與她同行的模特與服裝。

叛逆的、飛揚的青春一直推動著時尚潮流，其中最為耀眼的就是“飛女郎”（Flapper）的誕生。二十世紀二十年代在美國曆史上被稱為“喧囂年代”，千千萬萬小鎮姑娘們離開家鄉到大城市闖蕩。這些勇敢的年輕女性被稱作“Flapper Girl”，是“喧囂年代”離經叛道而又生機勃勃的絢麗風景。

1920 年，由 Olive Thomas 主演的一部電影讓“飛女郎”們輪廓更加清晰。影片中，她剪了短髮，雙腿赤裸，穿著寬鬆，無視禁酒令喝著杜松子酒，倡導著一種全新的、令人震驚的性自由。她的嬌蠻與自由吸引了人們，也讓女性逐漸淘汰了緊身束衣。1922 年 11 月，百老匯明星 Jeanne Eagels 在一次與 WWD 的採訪中表示：“我非常喜歡那種輕快活潑的服裝。小巧的套裝、不太長的裙子和一頂軟帽就是最好的搭配。這樣的服裝不僅非常舒適，也很時髦。”

Flapper Girl

後來，一種更加年輕的潮流“sub-flapper”出現，引起了人們的焦慮。WWD 報道：“布魯克林認真對待‘flapperism’浪潮，來自家長聯盟的130 位母親共同呼籲，讓孩子們迴歸正軌。”

很少有設計師能夠像 Coco Chanel 一樣，為時尚界留下這樣多不可磨滅的印記。從香水到小黑裙，再到將人造珠寶引入高階服裝，她在許多不同的領域開創了先河，這也導致人們常常忘記了，她的香奈兒帝國最初的建立是基於一種非常樸素的面料——Jersey。

Coco Chanel，1928

1918 年 11 月 14 日，描述 Chanel 的“Jersey 時尚迅速崛起”一文登上了 WWD 的頭版頭條。報道提到，設計師來自 Opéra Comique 劇院的密友 Geneviève Vix 促成了這一潮流。似乎 Coco Chanel 在第一次世界大戰之前就已經設計了一系列 Jersey 外套，只是在 1914 年戰爭爆發後，才將這些服裝送到了她位於蒙特卡洛家中的倉庫。WWD 報道：“如果不是由美麗的 Vix 女士穿著，這些 Jersey 服裝可能會一直在盒子中儲存到今天。一天早上，她穿著香奈兒 Nattier 藍色運動衫出現在露臺上，後來又在巴黎酒店吃午飯。在這一天結束之前，每個見過這件服裝的女人都發誓要擁有一件，這就是 Jersey 熱潮的開始。”

後來，Chanel 女士並沒有就此止步，而是繼續創造了時尚歷史。正如她在 1967 年一次採訪中與 WWD 所說的那樣：“女人無所事事地躺著是不好的……她必須工作並保持忙碌。”

20 世紀 20 年代，網球成為了時尚界的熱門話題。Carl Bonwit 創作了一款短裙，申請專利並將其命名為“Over the Moon”。後來，Carl Bonwit 邀請網球明星 Molla Mallory 成為品牌代言人，並在比賽中穿著這一款短裙，這一次營銷為品牌帶來了巨大的市場成功。“Molla Mallory 在比賽中穿著了‘Over the Moon’款式短裙，她在平時穿的連衣裙也有同樣的設計。”WWD 在 1921 年的一篇報道中寫道。

Suzanne Lenglen，1926

同時，WWD 也密切關注由球員轉變為時尚偶像的 Suzanne Lenglen 引領的潮流。這是積極生活大趨勢的一部分，那時公眾變得更加熱愛運動，服裝風格也更加運動化。1923 年，WWD 記者 Lucien Lelong 觀察到“女性不再穿著笨重複雜的禮服，為了迎合當下的時尚潮流，設計師們也讓服裝變得越來越輕便”。1924 年，另一篇文章報道了針織連衣裙、套頭衫等運動裝如何在 Ascot Sunday 馬賽上取代了“蓬鬆的華麗服裝”和“派對連衣裙”。Jean Patou 是運動裝風格的先驅，他說：“過去的女性只有兩個人生目標——做一位母親、恭維男人。但現在時代變了，所有的女性都或多或少的熱愛運動。”但與此同時，也有一些反對意見，一位巴黎設計師向 WWD 抱怨：“運動服助長了隨意的著裝習慣。”

紐約的服裝中心誕生於 20 世紀初的紐約下東區廉價公寓中，當時的歐洲移民帶來了縫紉與剪裁技術。1910 年，由於過度壓迫，服裝工人發起大罷工。WWD 跟蹤報道了這場著名的罷工活動，並見證了服裝工人工會——ILGWU 與 ACWA 的誕生。1932年，David Dubinsky 成為 ILGWU 工會主席，隊伍從 4。5 萬人穩步擴張到 45 萬人，工會也擁有了極大的話語權，成為紐約製造業的主導。在那段時間，由於該地區成為了時尚的女士購物步行街，商人遊說政府重新分割槽，麥迪遜廣場周圍雨後春筍般出現的服裝工廠很快被關閉。

回到 1919 年 9 月，當時 Garment Center Capitol Co。 沿著第七大道，在第 36 街和第 38 街之間開發了兩個區域，其中包括 38 家女裝製造商，並振興了當時被稱為 Tenderloin 的副區。這家公司以大約 2000 萬美元建造了第七大道 498 號和 500 號，在 1921 年至 1926 年之間，僅在建築方面就投資超過 1。25 億美元。根據 WWD 的一份報告，到 1931 年，從第六大道到第九大道，從西 30 街到西 42 街的服裝區是世界上最大的服裝製造商集中地。其中，很多建築都有著獨立的職能，例如百老匯大街 1385 號是新娘大樓、第七大道 498 號和 530 號是服裝製造商總部，第七大道 500 號和 512 號是外套大樓。

1930 年前後的第七大道（左側）

八十年代，進口服裝貿易增加，美國國內製造業就業機會銳減。WWD 的報告顯示，在 1973 年的巔峰時期，紐約有 40 萬個服裝生產崗位。到 2000 年 4 月，紐約市的時尚、針織、服裝製造和批發總就業人數為 113838 人。截至 2009 年，這一數字已降至約 8。75 萬。

在 1973 年正式報道美容內容之前，染髮與髮色就是 WWD 最感興趣的類別之一。

當時，美容新聞主要由 WWD 的時尚團隊負責，他們也會分析在歌劇活動、馬術表演和常青藤聯盟橄欖球比賽中看到的最新流行趨勢與髮型。1964 年 1 月 10 日，WWD 美容專欄 The Beauty Part 報道了伊卡璐染髮劑的“個人染髮分析如何迅速征服時尚媒體”，並將下一季的流行趨勢描述為“順滑的直髮將逐漸被柔軟蓬鬆的捲髮取代”。在七八十年代，WWD 報道聚焦於伊卡璐的宣傳語“Does she…or doesn’t she？”和歐萊雅的“Because I’m Worth It”。九十年代，品牌用名人代言的形式取代了宣傳語。

2001 年 5 月，寶潔公司以 45 億美元收購伊卡璐的報道出現在 WWD 頭版頭條。過去十年，WWD 採訪了 Andie MacDowell、Beyoncé、Eva Longoria、Angela Kinsey、Cindy Crawford、Sheryl Crow、Sarah Jessica Parker 和 Teri Hatcher 等與 Nice ’ n Easy、L ‘Oréal Preference 和露華濃進行合作過的明星。

Jean Harlow

其實，明星引領髮色潮流的開端要追溯到二十世紀三十年代。1931 年，女演員 Jean Harlow 以白金髮色出演了同名電影，引發了業內的潮流。正如 WWD 在 1931 年 11 月 6 日報道的那樣，在 Tuxedo Park 舉辦的年度秋季舞會上，“蓬鬆的長髮是漂亮的金髮女郎的首選髮型”。

WWD 總是能夠獲得獨家新聞，但是在 83 年前卻錯過了一個大新聞——1929 年股市崩盤。雖然經濟衰退與其帶來的後果常常是 WWD 的素材，但當時的 WWD 卻或多或少地忽視了股市崩盤對於後來經濟大蕭條（Great Depression）的催化作用。幾個月後，WWD 才意識到了這一事件對於經濟造成了怎樣的影響。

紐約證券交易所外，1929

1929 年 10 月 29 日，股市大崩盤的第二天，WWD 對這場“股災”抱持著樂觀的態度，在頭版的一個小方塊中，以“庫存緊縮只會為成衣帶來更大收益”的標題寫道：“在 1893 年、1903 年和 1907 年的困難時期，商店中成衣的銷售額持續增長。因為公眾想要節約，所以開始從定製服裝轉向購買成衣。”WWD 得出結論，假日購物旺季需求上漲，並建議“商店應準備充足的庫存迎接這一波購物潮，總而言之，聰明的商家可能會發現，我們的零售行業正有一個極好的機會……由於股市波動，更加實用的商品可能會更受歡迎。”10 月 31 日，事件發生兩天後，WWD 報道了對於第七大道的觀察：“他們都帶著往日的精氣神回到了工作中”，11 月 1 日，頭版頂部的小方塊中寫道：“服裝行業是相當不錯的行業。”

（未完待續）

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WWD 100 週年特刊、網路