北京時間 1 月 20 日晚九點半，Louis Vuitton 2022 秋冬男裝系列秀場在巴黎男裝周舉辦。數百位嘉賓齊聚巴黎聖殿市場，只為共同見證 Virgil 的最終之作。

這個系列主題為 Dreamhouse，秀場以淡藍色為底色，場地中央放著一張大床，連同檯燈、椅子以及床後面的“半截”屋子一起，為時裝秀帶來濃厚的溫情氛圍。畢竟有什麼比這些既帶著溫情又延續了 Virgil 藝術語言的秀場裝置更能展現品牌的致敬緬懷之意呢？

Louis Vuitton 2022 秋冬男裝系列秀場

同時這些秀場裝置也被命名為“8”，8 既代表著 Virgil 為品牌男裝創作的第八個系列，也暗含著迴圈、延續之意，因為把 8 放倒下來，即成了代表無限之意的符號 ∞。

隨著交響樂隊的演奏響起，舞者開始將秀場當作舞臺肆意躍動。他們穿行在模特之間，雖然二者並無直接互動，但精心編排過的舞蹈動作和相互間的穿插配合，還是讓整場時裝秀看上去宛如一場大型時裝舞蹈秀，這和此前 2021 秋冬男裝秀的表現形式如出一轍。象徵著不同身份角色，擁有著不同膚色和種族背景的人群集結於此，在 Virgil 為品牌男裝構建起的多元視角下，匯聚成一個當代社群。

而這些“社群成員”身上所穿的，就是 Virgil 離世前已經完成 95% 設計進度的遺作。所以在系列的整體觀感上，與之前的系列並無太大區別，依舊延續了 Virgil 的奢侈街頭風格，並再次隱喻了男孩的成長故事。

Louis Vuitton 2022 秋冬男裝系列

壓軸登場的純白風箏揹包造型是充滿天真爛漫的童年夢想家；穿著拼接撞色印花機車夾克配寬鬆水洗牛仔褲的造型則是初長成的街頭少年；直筒型剪裁、加入女裝收腰設計的西服套裝造型便是少年開始步入社會的開始。一部男孩成長史在 Virgil 的設計組合之下，娓娓將他以往反覆強調的“Boyhood Ideology（少年時期理論）”再次道來——以 Boyhood Ideology（少年時期理論）為基礎，Virgil 用孩童般的純淨視角來看待世界，透過這個視角，現實與想象間的隔閡不復存在。

Louis Vuitton 2022 秋冬男裝系列秀場後臺

圍繞著這場秀，LV 做了許多事情，試圖延續 Virgil 的敘事風格，邀請更廣泛的社群來共同以 Virgil 式的視角審視當下。

除了對巴黎實體秀進行實時全球直播之外，LV 在中國市場還在抖音、B 站、微博、微信小程式和快手進行多平臺同步直播。值得一提的是，在快手的直播是 LV 首次以官方賬號的身份進行的直播，此前雖然品牌也曾在快手上做過直播，但那卻是“借殼直播”，並未開設自己的官方賬號。此次動作，似乎也預示著品牌在中國市場的數字傳播上面將採取更積極的策略。截至 1 月 20 日晚 24 時，LV 2022 秋冬男裝秀影片在快手平臺上的總觀看人數已經超過 3626 萬，抖音和微博的觀看人數則分別為 2480 萬和 1730 萬。

LV 2022 秋冬男裝秀影片在快手平臺上的總觀看人數已經超過 3626 萬，入駐快手平臺不到兩個月，LV 便吸引了超過 72 萬的粉絲

在時裝秀髮布前，LV 還邀請了品牌大使龔俊拍攝了一組秀場預告大片和短片。龔俊個人釋出的預告短片微博轉發數目前已經超過百萬，點贊數則超過 270 萬。此外，王鶴棣、時代少年團等明星宣傳矩陣的加入，同樣推高了此次 LV 男裝秀的聲量和曝光度。

龔俊

在 B 站中，LV 則選擇聯手《GQ 智族》官方賬號進行直播，以此觸達更多的 Z 世代受眾。從此次面向中國市場的實時秀場直播來看，品牌顯然已經透過不同傳播渠道實現了將品牌力輻射到更廣闊中國消費者的目標，而藉由明星品牌大使，LV 也在社交媒體上製造了極大的聲量。

LV 在 B 站上聯手《GQ 智族》官方賬號對此次大秀進行直播

不同平臺構建起了 LV 在中國市場的完整傳播鏈條，而它本身對中國社交媒體生態的垂直滲透，也決定了它能夠將這些平臺和在平臺中進行的數字化嘗試轉變為和中國消費者進行互動對話的機遇。

LV 透過多平臺直播讓擁有不同背景的社群聚集到一起，向他們分享關於 Virgil 的價值觀和時尚信仰。如果僅止於數字傳播，LV 顯然還不能完整地延續 Virgil 的敘事風格，所以 LV 還延續了 Virgil 對種族平等等社會議題的關注。

1 月 26 日，LV 宣佈將透過 sothebys。com 以拍賣形式發售 200 雙 The Louis Vuitton and Nike “Air Force 1” by Virgil Abloh 球鞋的線上拍賣將於 1 月 26 日持續至 2 月 8 日，起拍價為 2000 美元。據悉，拍賣所得款項將用於 Virgil Abloh“Post-modern”獎學金基金會，該基金會與 Fashion Scholarship Fund（時尚獎學金基金會）合作，以支援優秀黑人、美籍非裔或非裔學生的學術教育。

The Louis Vuitton and Nike “Air Force 1” by Virgil Abloh 球鞋

在近期，LV 還在上海、北京和杭州開設了 2022 春夏男裝限時空間活動，並在微信小程式上線了該系列的限時店。線下限時空間場地設計靈感源自系列秀場的白樺林夢境，作為人類生存古老隱喻的國際象棋棋盤也是此次男裝系列的象徵。從秀場延伸至線下，LV 線上下限時空間的這一隅天地中，讓人們看到了更多的創意可能性，同時也讓線下社群得以在店中走向彼此，理解 Virgil 的敘事。

LV 於微信小程式開設 2022 春夏男裝限時店

從去年年底於邁阿密舉辦的 2022 春夏男裝大秀開始，LV 圍繞著致敬和紀念 Virgil 而展開的活動就不曾間斷，彼時以“Virgil was here”和盛大的煙花表演向他致以哀悼，現時則再次向 Virgil 致以敬意。某種程度上，LV 拋棄了時尚商業世界裡的冷血無情和善忘，用人文情懷來守護 Virgil 的勝利果實。

那麼，Virgil 究竟為 LV 和時尚界留下了什麼？

首先，他與其他由街頭而來攻進時尚權力金字塔頂端的同行者一樣，都透過整合網路文化、青年文化、藝術、街頭服飾和奢侈品符號等手法，顛覆並激發了時尚界的創意產出模式。他們打破了傳統主流時尚界與街頭潮流之間的界限，讓街頭潮流的高階時裝化變得合理。

Louis Vuitton 2022 秋冬男裝系列秀場後臺

Virgil 的設計語言看似直白，但他就像是一本書，在細細品讀之後總能得出一些或抽象、或具象、或反映現實的心得體會。然而就像批評者所詬病的那樣，“膚淺”幾乎是所有批評者們對他最為集中的指摘痛點。但在他於去年十一月突傳離世噩耗之後，所有圍繞著他的爭論和批評卻都煙消雲散了，留下的只有錯愕和哀悼。許多曾經堅定的批評者也突然意識到，Virgil 或許不是傳統體系下老老實實做衣服的人，但他一腳油門猛踩到底衝破奢侈品世界高牆和所創造的新時尚規則，才是他最值得被人們紀念和反覆討論的地方。

畢竟時尚歸根結底就是一門生意，我們應該看到 Virgil 在成就這門生意的背後，是如何將實用主義轉化為可以勾起年輕世代消費者慾望的創作思維以及如何用切實行動來實現多元價值觀的合理敘事。在有限的任期內，Virgil 想要做的事情就像 2022 春夏男裝秀結尾處冉冉升起的熱氣球一樣，一直往上探索似無窮盡，如果他未被疾病纏身，他會做的事情還會更多。

他所倡導的挪用複製、重複組合、簡單符號化的所謂“3%”設計手法（他認為在原創上面加上 3% 的創新就可以成為他的原創設計的理論）不僅為自己帶來了在商業上的成功，還讓 LV 以及時尚界意識到了自己需要他這樣敢於挑戰傳統時尚價值觀的設計師。從他進入 LV 男裝部門開始，他就很清楚自己不是一個真正傳統意義上的科班出身的時裝設計師，他也志不在此。在他 LV 男裝首秀的秀場筆記中，他就對此自述到：“我不稱自己為設計師，也不稱自己為影象製作者。我不拒絕任何一個標籤。我現在不是要讓自己站在一個基座上，也不是要變得更多。我想成為一個擁有不同時代定義的新藝術總監。”

因此，在 2018 年加入 LV 男裝部門之後，Virgil 便開始了為自己建立話語權以實現更宏大目標的過程。

在其 LV 男裝首秀上，Virgil 邀請了 700 多名藝術專業的學生在現場看秀；2019 年，Virgil 策劃了入職 LV 之後的首個群展“Coming-of-age”（成長軌跡），並邀請不同領域的攝影師和年輕藝術家，以各自的多元視角來呈現一個男孩從幼兒、少年到成年的成長過程。而在 2019 年 LV 男裝秋冬廣告大片中，身穿不同顏色 T 恤、揹著 LV 雙肩包的學生取代了以往模特、明星為主而成為廣告大片主角。

2019 年 LV 男裝秋冬廣告大片

他對學生以及青少年的關注很大程度來源於他對自己成長軌跡的回顧。正如他在 LV 2021 春夏男裝系列釋出之前向外界發出的宣言所講的那樣，“我將 LV 男裝系列看作進行創造性定義的平臺，它傳遞著上升、奮起、進步。我以自己的少年時代為鑑，希望讓有色人種的青年們，在感受社會的壓抑之前看到希望的曙光，為他們帶來積極正面的影響。”

此外，Virgil 還建立了 Virgil Abloh “Post-modern”獎學金基金會，旨在為黑人、非裔美國人和非洲裔的學生提供獎學金和就業指導，以此促進時尚行業對黑人群體的包容性和公平性。在 LV 2021 秋冬男裝系列中，Virgil 只啟用了 5 位白人模特，其餘全是有色人種模特。同時在系列的短片自白中，Virgil 還藉由 Saul Williams 的口述亦強調了黑人群體等少數族裔的重要性。幾乎可以肯定的是，他已經構建了一個互相具有認同感的文化社群，這個社群可以反哺於他的品牌也可以反哺於 LV。

作為一個非傳統出身的“外來者”、LV 史上首位非裔藝術總監，闖入權力中心的 Virgil 顯然更具務實主義，他所做的實際行動都圍繞他所經歷的生活軌跡，所代表的少數族裔以及對下一代創意力量的關注。雖然時尚界近年來對這些議題的討論越發地廣泛，但像 Virgil 如此激進，如今務實地去推動行業變革，卻是少之又少。

而在 Virgil 重塑 LV 男裝的這一過程中，雙方則都是獲利者。從商業層面來看，Virgil 出色地實現了品牌對他的期待，LV 男裝以一種肉眼可見的速度成功地打開了年輕市場，憑藉多款爆款產品成為年輕世代心目中“潮”的代名詞，並且讓本身在品牌收入構成中佔比不大的男裝產品開始承擔起更重要的增量角色。商業成功則讓 Virgil 有資本藉由 LV 去表達對社會議題的關注，而 LV 也藉由 Virgil 提前進入了更實質性的對多元文化的討論領域之中。

在去年 7 月，LVMH 集團還宣佈收購 Off-White 60% 的股份，Virgil 則持有剩下的股份，此舉被視為是集團支援 Virgil、以及對他有積極信心的表現。

所以就如前面所言，在短短三年時間內，Virgil 早就憑藉一己之力從那些曾口誅筆伐他的人中奪回了話語權，並獲得了背後資本家們的高度認可，這也是 LV 如此“長情”的原因。換做以往，作為全球最大奢侈品集團的最頭部品牌的 LV 或許早就任命新的 Virgil 繼任者，時尚產業的快節奏和商業世界的冷血讓設計師淪為資本家們賭局上的棋子。

但 LV 此番展現出人文智性的原因就在於，Virgil 為品牌男裝確定了一條明確且行得通的發展路徑。Virgil 在商業上面的成功以及在年輕消費者中極具號召力的奢侈潮流風格，讓 LVMH 集團董事會主席兼執行長Bernard Arnault 這個資本大鱷意識到，對 Virgil 的豪賭已經成功，而守住他的遺產和繼承他的未酬壯志是現在 LV 面臨的首要問題。

那麼誰能繼承 Virgil 的衣缽？

這本就是一個開放式問題。面對這個問題，LV 董事長兼執行長 Michael Burke 在接受 WWD 獨家專訪時表示，品牌並不急於尋找Virgil 的繼承者。“LV 的體量足夠大，它可以靠自己的力量執行一段時間。”同時，他還強調，品牌不會限制 Virgil 繼任者的性別、取向、種族、年齡限制，甚至不排除聘任首位女性 LV 男裝藝術總監。

而外界相比於 LV 的謹慎，顯然更願意對這個問題作出更多的大膽猜測。從 Chitose Abe、Jonathan Anderson 到 Grace Wales Bonner 和 Samuel Ross，甚至還包括曾在 Virgil LV 首秀結束後和他相擁而泣留下時尚界經典畫面的美國饒舌歌手Ye（原名Kanye West）也在外界的猜測名單中。

Ye 在 Virgil 的 LV 首秀結束後和他相擁而泣

如此種種猜測，無外乎都圍繞著誰能成為第二個 Virgil 這個問題展開。對於外界看客來說，誰能守住 Virgil 的商業成就和誰能做好衣服並不重要，他們只想看到誰能如 Virgil 一樣，在謀得權勢之時，繼續打破時尚界高企的權勢之牆；而對於品牌來說，延續 Virgil 式的道路走下去是守住商業口碑的捷徑，這個人是否科班出身並不那麼重要，能否獲得同類社群認同才更重要。

Burke 在專訪中也向 WWD 表示：“LV 實在是太大了，大到他不屬於任何一個人。所以當新的設計師來到 LV 時，她/他與過去相比、與這裡存在的文化價值觀相比，所需要承擔的責任都是巨大的。”所以這不是隨便挑選一個設計師就能勝任的工作。之前 LV 賭對了 Virgil，但現在如果再賭一個新人，從頭來過，短期內所需付出的成本未免太高。因此在 Virgil 之上，再造一個 Virgil 或許是品牌在現階段更傾向的選擇。

可以肯定的是，已經被注入靈魂和特色的 LV 男裝將繼續保持與當代文化的對話，從而實現更大的蛻變和迎來下一個巔峰。Virgil 的故事遠未結束，他的啟發還將影響時尚界許久，我們有理由相信——壯志未酬的 Virgil 落幕，但更多的“Virgil”將登上舞臺卻早就是不可阻擋的趨勢，這些充滿野心的“時尚革命者”將如何改寫規則，我們拭目以待。

WWD

內容策劃

華意明天時尚內容中心

撰文

Jason

編輯

Nion

圖片來源

品牌提供