後海不是海，後河卻真的是一條河。

一個煩悶的夏天，一個忙亂的週末，我從井岡山下飛到了皇城根下，從後河邊來到了後海邊。

我居住在後河邊。我從小就知道北京有後海。我一次次慕名而來，帶著省吃儉用的微薄薪資，帶著日積月累的飽滿期待，來這裡住宿，來這裡喝酒，來這裡瞎逛，來這裡欣賞京城人的日常。

後海有一股濃郁的老北京味。

後海是京城世俗的生活之海。它與周邊的居民們緊緊地聯絡在一起，併成為他們日常生活不可分割的重要組成部分。這一湖死水正是因為有了周邊居民的眷顧才有了連綿不絕的生機與活力。

他們在後海邊世世代代相親相愛地過著日子，年復一年，日復一日，兩者同呼吸，彼此共命運，汙時同臭，淨時共甜。

清晨，他們在後海邊健身，他們在後海邊垂釣，他們在後海邊玩牌逗鳥。然後，他們從後海邊的衚衕裡步履匆匆地魚貫而出。

傍晚，他們在後海邊漫步，他們在後海邊遛狗，他們在後海邊喝茶閒聊。最後，他們神態自若地消失在後海邊的衚衕深處。

他們是後海的鄰居，他們是後海的朋友，他們是後海存在的核心價值。

而我們終究只是過客，匆匆而來，又匆匆而去。

後海也是京城厚重的文化之海。它是一片古老的水域，甚而傳說是先有的它，後有的北京城。

後海的每一個角落都有著深厚的歷史文化積澱。元朝在規劃設計大都之時，就開挖了後海。它也就從元代起便一直是京城的繁華之區，沿岸遍佈酒樓歌臺、商肆作坊。

走進後海周邊的衚衕，大小金絲衚衕、南北官房衚衕、鴉兒衚衕、菸袋斜街、南鑼鼓巷……單是名字就是一陣陣特有的京味。至於衚衕裡那些傳統的四合院建築群，則只須瞄上一眼，那種老北京的遺韻之風就會撲面而來。

後海周邊的王府和名人故居更是散發著一股股深厚的歷史韻味。恭親王府，醇親王府，宋慶齡故居，張伯駒潘素故居……一座座從歷史深處走來的老建築，一個個從記憶深處走來的歷史名人，讓人不知不覺就放慢了腳步。

畢竟，文化雖然經常不言不語，卻永遠牽腸掛肚。

後海還是京城休閒的歡樂之海。它的美食每時每刻都在刺激著人們的味蕾，它的美樂每一個夜晚都在誘惑著人們的小心臟。

後海周邊的每一條衚衕似乎都是小吃的世界，爆肚、滷煮、灌腸的香氣，包子、餃子、豆漿、油條的熱氣，以及豆汁那種莫名的酸味，讓人躍躍欲試，欲罷不能。

夜幕下的後海，則是美酒、美曲與美女的海洋。後海之兩岸，酒吧一個挨著一個，酒吧名也很有文藝範，如聽月、悅界、起點、聲聲慢、銀海軒等等。夜色漸起，音樂響起，霓虹燈閃閃爍爍，美女帥哥摩肩接踵。

據拉客的說，後海的夜晚，娛樂已大眾化，消費也在漸趨平民化。當然，如果你願意於此一擲千金或萬金，機會也是大把大把的嘍。

其實，後海美不美，開心就美。

北京有後海，吉安有後河。曾經，後河也有一種地地道道的吉安味。

吉安之後河，據說也是先有的後河，後有的吉安城。吉安古稱廬陵、吉州，秦時就已設廬陵縣。

後河，自古就是吉安最繁華之所在。北宋大文豪蘇東坡曾稱讚後河“此地風光半蘇州”。南宋著名詞人劉辰翁逛完後河之後於《習溪橋紀事》中寫道：“為官藥肆，為旗亭，歌鐘列妓，長街燈火，飲者爭席，定場設賈，呵道而後能過。”

即使在上世紀九十年代，後河仍然是吉安最具人氣和最具特色的街區。後河兩岸之大街、倉口、仁山坪、水溝前、高峰坡……可謂是商鋪林立，商賈雲集，美食休閒娛樂之所星羅棋佈。

而今，後河正在著力重新打造，以期再現千年廬陵之風情。目前，後河沿岸之儒林裡、廬陵文化城、廬陵老街三個文旅街區已初具規模，其他文旅專案也正在積極謀劃與啟動，後河之味道已越來越濃，並越來越煥發出誘人的味道。

只是，我一直不好意思問一問後海邊的人們，他們是否知道吉安有條後河？我甚至始終沒有勇氣問一問後海邊的人們，他們是否願意在某個假期抽空到吉安的後河去走一走瞧一瞧？