臨近年底，米其林帶著必比登餐廳和星級餐廳榜單終於來到北京。

享譽全球的美食餐廳榜單“京版”米其林推介一星、二星、三星餐廳的新鮮出爐，除了收穫“千呼萬喚始出來”的聚焦目光，隨之而來的還有各種熱議和話題。“米其林評委是有多恨北京？”“外國評審吃不吃得懂中餐？”……一些好吃的北京老饕開啟群嘲模式，倒不一定是針對全部的摘星餐館，而是覺得推薦還是和本地人心目中的京味兒相去甚遠。先不提米其林登陸中國這些年每到一座城市基本都會引發爭議，放眼全世界，這份著名餐飲指南也一直是不少美食達人的話題C位，沒少被拿來說事兒。不過在業內人士看來，超過百年曆史的米其林餐飲指南自有一套標準，作為各國旅遊局和航空公司的商業合作伙伴，它從誕生之初就不是給本地人看的，而是一本給法國遊客看的旅行美食指南。傳說中神秘的“米其林密探”們力求公平、公開、公正，然而終究是眾口難調，“幫到了一些人，也難免有人不認可。”

無論如何，細數米其林的中餐元素，無論是米其林進入中國還是放眼《米其林指南》裡面出現的中國菜，都讓中餐在全世界範圍內收穫了不少粉絲。另一方面，看看那些在世界範圍內聲名大噪的米其林大餐廳又或是名不見經傳的星級小餐館，也確實各有各的故事和特色，留給人們各種談資。

作為遵循某種標準對食物的評價，米其林是一種肯定和榮譽，但又不是絕對意義上的標準和競賽。而真正的米其林廚師，無論是否被評上星級，更多想的其實就是要做好一間餐廳，做好每一道菜。至於《米其林指南》究竟準不準、有多少參考價值、一套法國的美食標準是否真的能適用於全世界……於食客而言，榜單有用與否，只需看評選者與自己的出發點相同與否，畢竟在口味這件事上，終歸還是見仁見智。

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探秘【米其林在中國】。

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11月28日，《2020北京米其林指南》正式釋出。享譽全球的美食餐廳榜單，終於推出“京版”米其林三星、二星、一星餐廳。只不過，由於涉及不少外地菜系和爭議較大的地方小吃，北京米其林推介在引發關注的同時，也帶來爭議。北京近60家餐飲老字號裡，僅萃華樓一家摘得一星，在一些好吃的北京老饕看來，倒不是摘星的餐館不夠好，應該說是和北京人心目中的“北京味兒”還是“差了點事兒”。無論如何，全球範圍內的米其林三星餐廳也不過113家，本次米其林首次來到北京，就有餐廳獲此殊榮，說到底也是很難得了。

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米其林星級餐廳評定始於1926年，直到1931年左右，米其林的評級系統愈加趨於完善，發展出三星的等級評判。評選標準大致分為：盤中的食材，主要指原材料的質量、風味和擺盤等；準備食物的技巧和口味的融合；創新水平；是否物有所值，主要指價格與整個環境、食品、服務是否契合；烹飪水平的一致性，簡單地說就是菜品穩定性。

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在福樓待了八年的行政總廚Andy，去年11月28日回到自己的家鄉馬來西亞，而今年的同一天，米其林釋出了北京版，他供職八年的福樓榜上有名，收穫了餐盤獎。他調侃自己有點沒福分，卻也替老東家高興，“對我們這些年的積累也是一種證明吧。”北京工作到法國體驗再到回家鄉籌備自己的餐廳，Andy和米其林淵源不淺，但他更樂於自稱“只是一個熱衷於美食和做美食的廚師而已”。任職總廚工作，到法國當地和三星米其林大廚共事，在歐洲小城鎮米其林餐廳的體驗……都是他廚師這條路上再寶貴不過的經歷和收穫。

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從《米其林指南》2008年進入港澳，2016年來到上海，2018年登陸廣州、臺北，直到今年前不久來到北京，來自食客和美食達人“外國人懂不懂中餐”的討論就沒停過。無可厚非的是，無論是米其林進入中國還是全世界米其林指南中的中餐元素，都讓中國菜在全世界範圍內收穫了不少粉絲。

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從遊人如織的旅遊勝地到名不見經傳的小城鎮，從富麗堂皇的大餐廳到接地氣的小餐館，米其林指南涵蓋的“吃飯地”說來也是五花八門。行家說了，大熱門的米其林餐廳往往需要去官網提前預約，“搶位難度堪比春運。”不僅要提前做好功課，甚至還要做好拼桌的準備，“也不必過分緊張，除了個別太著名的餐廳，一些米其林餐廳還是比較好訂位的。”

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新報記者 吳非

圖片由馬來西亞廚師Andy提供

新媒體編輯 姜曉鳳 徐丹