我喝下一口餛飩的麵湯，喚醒了舌尖上的記憶。

門外是南湖公園旁邊的莫愁新村，未到飯點，進店的人卻已有膨脹之勢。

二十八年間，這家藍鯨鴨血餛飩，在藏龍臥虎的南湖穩如秀兒，養刁了兩代人的嘴，哪怕小遊子們去外地上學，仍是口頭心頭念念不忘。

藍鯨鴨血餛飩，是2019年新換的招牌。

它以前叫南湖鴨血餛飩，是1991年，湯老太在南湖13路車站開的小攤子。

因餛飩皮薄餡足，逐漸在老城南坐實了名頭。

某天早上，為給自家人加餐，老太在餛飩裡多放了幾塊鴨血，味道驚豔，圍觀的眾食客紛紛叫絕。

老頭老太這才把鴨血湯和餛飩結合，做出了遠近聞名的鴨血餛飩。

現在，老兩口已把店交給兒子孟軍，圓滿完成了兩代人的接力。

他們平日一天能賣七八百份餛飩，節假日則銷量上千，若撞著高峰期，排隊就要等半小時。

無論什麼時候，都能聽見外賣訂單此起彼伏，響個不停。

“2號桌，鴨血鴨肝不要香菜——4號的鴨腸，別送錯！”

坐下吃堂食，會看見前臺阿姨機關槍樣兒地報單，記性好，逡巡四周，氣定山河。

後廚邊笑邊嘮嗑，手上的操作卻不見疏漏，包皮，和餡，盛湯，其樂融融。

雕花的瓷碗中，躺著蔥花，榨菜和蝦米，它們安靜地等待下波大勺的骨湯滋潤自己的身心。

常來的食客們一看二聞三啜湯，便知依然是吃了二十八年的味道。

鴨血餛飩分8元，10元，12元的大中小份，小份是解饞的小歡喜，大份吃了便走上幸福的階梯。

如果兜裡大洋足，可以走個34元的全家福，大口砸吧鴨雜，將精華吸得分毫不差。

煙霧散去，一碗鴨血小餛飩熱騰騰地上了桌，聞著蔥香四溢，熊孩子需小心燙嘴。

餛飩個頭玲瓏小巧，麵皮捻得薄而不緊，肉餡嫩，一口嗦一個，入口即化，嘗得鮮，像跳跳魚直往喉嚨裡鑽，停都停不下來。

“阿要辣油啊？”

舀了小勺，登時飄起紅油光，浮在表層，色香味俱全，激得味蕾巴巴地望辣解渴。

他們家的辣油很有一套，提味，又不至於嗆到氣管，辣舌不麻唇，開胃下飯，嗜辣星人可放肆食用。

碗中的血塊塞滿了大勺，伴著餛飩能吃很久。老闆是個實在人，若有客人來問，也坦誠相告：“要鴨血餛飩少些，不要鴨血餛飩多些。”

鴨血的表面平滑，有氣孔，切得小，質地和豆腐一般細膩，經不起牙齒磕碰，嫩滑易碎。

偶然心血來潮，湯中加個溏心蛋往往是不錯的選擇。

雞蛋皮薄，能透出裡面的黃仁，其中的流心和實瓤二八分，對喜歡蛋黃沙嘴的盆友興許更親切。

純餛飩總是少些想頭，加碗油渣，或一份鍋巴，幾乎是慣性操作。

2元的鍋巴，米餅有巴掌那麼大。

鍋巴要浸湯泡透，半乾時微微沾牙，嚼得齒關滿足，泡軟了，每顆米粒都是大殺器，和著湯頭和辣香，一jio跨過上頭的邊緣舞動奇蹟，黯然銷魂。

小碗油渣因5元的高價，分量自然不能小覷，脂肥易膩，可供三四人分食。

酥脆的油渣浸沒麵湯，外熱內涼，吃貨雙手託著腮幫子，只想在心裡嗷嗷咆哮：愛的雙重魔力，實在無法抗拒。

誰都逃不過鴨血餛飩的魔爪。

“我是幾乎天天，一週七天要吃五天。”打扮時髦的阿姨如是說。

來店的食客，有揹包的學生，也有背手散步的老頭老太，有母親牽著虎頭虎腦的小孩，也有嘮著家長裡短的夫妻。

無論早中晚，一碗餛飩下肚，暖胃飽腹，湯濃情足，治癒了全身的疲憊。我輕輕打了個嗝，讓家的味道在碗中封緘。

腦海逐漸浮現起過去，父母拉著自己的手走街串巷的亞子，提溜著半隻陳家鴨子，買了燒餅，又來這兒打包餛飩。

或許南湖人，都有那些年，被餛飩溫柔的歲月。