時隔三年，一再延期的《唐頓莊園2》大電影終於在國內上映了。

對我們這些唐迷們來說，只要聽到片頭曲的搖鈴聲，看到恢宏的城堡，瞬間就被拉進那個熟悉的“唐家屯”了。

更別說這一季的服飾珠寶再次大升級，其華貴大氣程度被不少網友譽為”英倫劇服化道天花板”。

為了還原當時城堡女主人們的華美造型，《唐頓莊園》的很多劇服都是服裝團隊根據100年前的古董手工技術做出來的，一共製作了300餘套衣服，工作量都快趕上一個考古隊了。

我最初看劇的時候就被那些閃閃發光的長禮服美到了。領口紋路、袖釦樣式精細考究，每一幀都很震撼。

電影一開場就是個大製作，嫁給三女婿的露西身上的這套婚紗隔著螢幕都能感受到精美。

她頭上的面紗來自古董花邊行家Jane Bourvis，頭頂飾滿鑽石和珍珠並用20s的復古銀線固定，下襬的手工刺繡圖案也是還原了當時的樣式，據說光是一個刺繡圖案就要10000塊。

婚紗更是禮服設計師史密斯以Chanel的低腰禮服為靈感設計的。

他費盡辛苦找到了當時流行的古董薄紗並寄往印度，請當地的刺繡師純手工製作，耗費了小半年時間才完成。前不久剛完婚的卡戴珊大姐待遇也不過如此吧，而露西只是莊園的一位女僕。

這些動不動就跨洋過海，耗費巨資做成的衣服本以為是財團從全球找來的各種能工巧匠一塊兒趕製的，可沒想到的是背後的“靈感金主”竟是Chanel……

電影故事發生在1928年，送走了皇室（《唐頓1》）之後，老伯爵夫人突然得知自己繼承了一座豪宅，於是大家收拾行李踏上了前往法國的度假之旅。這些貴族女人們也再一次展現了她們的超前審美。

當時的歐洲“東方主義”盛行，設計師們也熱衷於從亞洲、北非等非西方國家尋找設計靈感。當時各種東方元素（絲綢、和服）讓貴族小姐們愛不釋手，像這次出遊二小姐伊迪絲穿的這件橙袍子就大有來頭。

為了營造出她追求的超前品位，設計團隊不惜挖來上世紀20年代難得一見的crepe de chine中國絲綢，還巧妙融入了日式和服版型將當時上流社會那種”走哪兒貴哪兒”的富態勁兒刻畫的恰到好處。

別看這穿搭咖哩味十足，其實現在時尚界富人們最愛的南法度假風，也就是Riviera（裡維埃拉）風就是這波貴族們開創的。

為了儘可能讓這些不差錢的名媛們風格百變酷炫，設計師還仔細研究了當時最時髦的“穿搭博主”——Chanel女士的所有look，找到她在裡維埃拉度假穿的這條帕拉佐褲裝（Palazzo）：

並把它安到二小姐身上。

這種闊腿褲一開始被認為是有傷風化的單品，只有Coco Chanel這種不在乎傳統眼光的女人敢上身，結果沒想到富家女們看了都紛紛種草，到 1920 年代中期，它已成為富有女士的必備品，幾乎所有上流家族的女士出街都要穿。

一直到現在它都是香奈兒秀場的常青款。

除了搶走Chanel女士的闊腿褲，莊園裡的小姐們為了華麗出行還把Chanel的富人三件套之一網球套裝也搬來了。

當時正是解放女性運動時期，運動裝開始井噴式爆發，各種“網球裝”開始流行。嬌貴的富家女們不僅要求穿得好看，更要輕薄透氣。

為了營造出這種透氣感，團隊還特地用到一種vintage技術來拼接布料，手工花費好幾天時間才完成。

不過日裝費點心思也是可以理解的，讓我比較驚訝的是劇組就連露西貢獻的《唐頓》系列第一個泳裝look

也神還原1927年這張非常經典的泳裝合影，這是當時好萊塢美人們追捧的裝扮，至今仍是網紅們最愛的海灘穿搭指南素材。

她身上看似不起眼的白腰帶其實也來自Chanel：

那個時期的Coco Chanel推出很多帶有時裝元素的海灘裝，因為她的客人們都和莊園小姐們一樣是追求自由獨立的女性新貴，常把海灘當作縱情享樂的場所。

不僅在外講究，她們在莊園裡的造型也非常有看點，上身的衣服大到版型剪裁、小到布料絲線，都還原了一百年前的衣服特點。

比如大小姐瑪麗穿的這件裙裝，收腰設計和裙子下襬的不規則剪裁就參考了法國高階時裝屋的古董款式，當時富家小姐們參加舞會晚宴都這麼穿。

設計師為了復刻當時古董衣的圖案，在全球飛來飛去就為了找幾根古董銀線：

這些費盡心思找來的銀線沒別的意思，就是為了把瑪麗姐裝成一隻”孔雀”，要麼說有錢人的心思你別猜…

除了成衣想方設法的保持華麗感，為了方便跳舞，當時的名媛們放棄繁複的禮帽，不再一味追求大克拉珠寶，開始被鑲嵌珠寶的細髮飾吸引。所以可以看到在這部劇裡，她們大多帶著造型簡單、垂墜感強的串珠。

看似“省預算”，實際上花費的人力物力一點都不少。每一個微小的鑽石和珠子都要做出多個切割面，確保戴上之後能和衣服上的珠寶綴飾融為一體，讓這些夫人小姐們每一個角度看起來都閃閃發光。

她常年不變的bobo頭也是當年上流社會最流行的髮型，整齊劃一到彷彿請的是同一位Tony老師。

後來參加舞會她又換了套銀色珠飾的香檳色雪紡禮服，是高階時裝屋Jean Patou的作品。

當年他的名氣可不亞於Chanel，大牌們每季的時裝媒體預覽就是他最先開創的。現在大家日常穿的套頭衫、開衫他一百年前就設計出來了，因為方便自由活動一下就成為了“香餑餑”。據說法國和美國上流社會的女人們白天穿著Jean Patou運動套裝打網球，晚上換上Jean Patou裙裝出入社交場合，妥妥的“Jean Patou女孩”。

從這件單品就能明顯感受到為什麼大家如此偏愛了，薄如蟬翼的面料貼身無負擔，能自如流連於舞池間，更別說精細的釘珠設計上身跟打了光一樣，沒有女人能抗拒。

當時貴族們的衣服要輕盈又要精緻，除了講究面料外也喜歡用各種費時費力的元素來展現細節的昂貴。

為了“復刻”，瑪麗小姐穿的內搭蕾絲設計都是用古早的tatting技術純手工梭織而成，圖案錯綜複雜，對於手上功夫要求極高，很符合她高貴的身份。

看似普通的褶皺上衣也很考究，要先把絲綢染色在手工壓制出一條條褶皺，同時讓絲綢保持彈性，這樣穿上身能輕柔地貼合面板。

總之為了還原當時的時裝，服裝團隊每天的工作就是不斷重組修復，實在買不到古董衣，就只能淘布料自己做。

一開場二小姐伊迪穿的這條花裙子，就是由帶有水彩圖案的古董面料透過拼接製成的。

掛脖部分是一種特殊的金屬絲，保證她在宴會上舉手投足都奪人眼球。

這種放寬剪裁降低腰線的版型也是當時最流行的樣式。

身旁伯爵夫人的這套淡紫色禮服則直接還原一種叫Devoré的燒絨工藝，透過溶解纖維在天鵝絨布上形成半透明的圖案。

隨著光線的變化就能看出質感，符合她低調不爭的個性，又能反映當時美國富豪家庭的貴氣。

作為兩個女兒的媽，伯爵夫人的衣服整體上會更加端莊大氣些，但是該有的細節絲毫不減。度假途中穿的這件大衣光是找到重量合適的面料，團隊就花了好幾個月時間，然後編織、染色，再根據當年流行的紋樣進行再加工，工程量不亞於做一件高定。

度假時穿的這條禮裙也很有來頭，它的顏色叫做韋奇伍德藍（Wedgwood blue），源自英國皇室御用瓷器品牌Wedgwood，在當時不管是陶瓷品還是專屬色都得到了上流社會的推崇。

面料上的圖案全部由釘珠手工縫製而成，非常重工。

住在樓下的僕人們也一點都不簡單，結個婚華麗程度媲美女主人不說，連打掃制服都不敷衍。

設計師參考了當時工廠女工們的制服樣式，再重新做細節，用淡色系扣上衣來搭配白圍裙，看起來平平無奇但用的都是最好的面料，一塊布料大概要花掉半年的薪水。

《唐頓莊園2》之所以有這麼大的魅力讓我們念念不忘，要歸功於編劇費羅斯一有閒暇時間就做歷史考據，從服飾、餐具到音樂，對貴族生活的每一個細節都瞭如指掌。正是這樣的高度還原帶給我們身臨其境的觀感，願意跟隨住在莊園裡的人對生活懷揣希望。

無論身份高低，他們的快樂令人動容，傷痛不分輕重都令人心碎。只要唐頓莊園的故事不結束，就能讓人一直看下去。

本文編輯：Sushi

美術編輯：豆豆

部分圖片來源網路

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