紡織品基礎知識

一

紡織纖維

1、

定義：

纖維是天然或人工合成的細絲狀物質，紡織纖維則是指用來紡織布的纖維。

2、

紡織纖維特點：

紡織纖維具有一定的長度、細度、彈性、強力等良好物理效能。還具有較好的化學穩定性，例如：棉花、毛、絲、麻等天然纖維是理想的紡織纖維。

3、

紡織纖維分類：

天然纖維和化學纖維。

①天然纖維包括植物纖維、動物纖維和礦物纖維。

A 植物纖維 如：棉花、麻、果實纖維。

B 動物纖維 如：羊毛、免毛、蠶絲。

C 礦物纖維 如：石棉。

②化學纖維包括再生纖維、合成纖維和無機纖維。

A 再生纖維 如：黏膠纖維等。

B 合成纖維 如：錦綸、滌綸、氨綸等。

C 無機纖維 如：玻璃纖維、金屬纖維等。

4、

常見紡織纖維的紡織效能：

①。 棉花：透氣、吸溼、服用效能好、耐蟲蛀。

②。 黏膠纖維：吸溼性、透氣性好、顏色鮮豔、原料來源廣、成本低，性質接近天然纖維。

③。 滌綸：織物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸穩定、易洗快乾。

④。 錦綸：耐磨性特別好、透氣性差。

⑤。 羊毛：吸溼、彈性、服用效能均好，

二

纖維的鑑別

1、

鑑別方法：

①鑑別的方法有手感、目測法、燃燒法、顯微鏡法、溶解法、藥品著色法以及紅外光譜法等。在實際鑑別時，常常需要用多種方法，綜合分析和研究以後得出結果。

②一般的鑑別步驟如下：

A。 首先用燃燒法鑑別出天然纖維和化學纖維。

B。 如果是天然纖維，則用顯微鏡（放大鏡）觀察法鑑別各類植物纖維和動物纖維。如果是化學纖維，則結合纖維的熔點、比重、折射率、溶解效能等方面的差異逐一區別出來。

C。 在鑑別混合纖維和混紡紗時，一般可用顯微鏡（放大鏡）觀察確認其中含有幾種纖維，然後再用適當方法逐一鑑別。

③。 常見纖維的燃燒性質：

2、

紗線的重量單位

①。 特克斯（tex）：1000米長度的紗在公定回潮率時的重量稱為特數。（通常表示棉類紗線或者混紡紗線，化學纖維短纖紗線的重量表達方式，這類紗線一般用英制支數（S）表達，列如常說的32s  40s  21s，英制支數（S）與特克斯（tex）的換算公式：S=K/tex，   K值：  棉K=  純化纖K=）

②。 旦尼爾（D）：9000米長的絲在公定回潮率時的重量稱為旦數。（通常表示化學纖維和蠶絲的重量表達方式）

③。英制支數（S）與丹尼爾（D）的換算公式：D=5315/S   S=5315/D

三

織物

1。織物是指用紡織纖維製造而成的片狀物體，織物可分為機織物，針織物以及非織造織物，傳統織物按生產方式不同主要分為線機織物、針織物二大類：

①。 機織物：採用經緯相交織造的織物稱為機織物；（俗稱梭織織物）

②。 針織物：由紗線成圈相互串套而成的織物和直接成型的衣著用品為針織物；針織物根據工藝的不同又分為經編織物和緯編織物

2、織物組織

（1）定義：紡織品是在織機上由相互垂直的兩個系統的紗線，按一定的規律交織而成，也就是經緯線按一定規律地相互沉浮，使織物表面形成一定的紋路和花紋，這種組織稱為織物組織。

（2）織物組織分類：

① 三原組織：是最簡單的織物組織，又稱基本組織。它包括平紋組織、斜紋組織和緞紋組織三種。（如下三個組織圖）

② 小提花組織：是由上面三種基本組織變化，聯合而形成的。如山形斜紋布、急斜紋。

③ 複雜組織：又包括（經緯）二重組織、起絨組織（如燈芯絨布）、多層組織、 雙層組織和紗羅組織。

④ 大提花組織：也稱提長花組織，多織出花鳥魚蟲、飛禽走獸等美麗圖案。

3。 織物的密度：密度指織坯成品單位長度中經紗和緯紗的根數，常用10釐米或1英寸中紗線根數表示，經向的密度為經密，緯向的密度為緯密。

4。 織物的經紗或緯紗：各種織品都有長度和寬度，與布邊平行的長度稱為匹長，匹長的方向就為織物經向；與布邊相垂直的長度稱其幅寬，幅寬的方向為織物的緯向。在織布時，用於經向的紗為經紗，用於緯向的紗稱為緯紗，一般織品密度大的為經向，密度小的為緯向。

5。 織物的幅寬：面料的有效寬度，一般用英寸或釐米表示，常見的有36英寸、43/44英寸、57/58英寸等， 分別稱作窄幅、中幅、寬幅，高於60英寸的面料為特寬幅，一般也叫做寬幅布

6。 織物的克重：面料的克重一般為平方米麵料的重量克數，也有按一米麵料的重量克數，牛仔的克重有按盎司（OZ）來表示，即每平方碼面料的重量盎司數。

7。面料正反面的區別：

①。一般織物正面的花紋、色澤均比反面清晰美觀。（正面花紋清晰）

②。凸條及凹凸組織，正面緊密而細膩，具有條狀或圖案凸紋；而反面較粗糙、有較長的浮長線。

③。起毛面料：單面起毛的面料，起毛絨的一面為正面。雙面起毛的面料，則以絨毛光潔、整齊的一面為織品的正面。

④。雙層、多層織物，如正反面的經緯密度不同時，則一般正面肯有較大的密度或正面的原料較佳。

⑤。印花織物：花型清晰，色澤較鮮豔的一面為正面。

四

梭織面料知識普及

1。春亞紡：

①。春亞紡經緯至少有一根滌綸低彈絲的全滌面料，正常情況下春亞紡經緯都是低彈絲 除了少數特殊情況！

②。我們分類從這幾個方面

A。組織 平紋 斜紋 緞紋 提花

B。從D數，要分辨經緯的D數，D數主要有50D 75D 100D 除了特別的提花布會有150D ，300D。

C。從紗線的光度分為，半光、消光，有光  。

D。從密度經緯密相加的密度，常規的密度有 210T 240T 300T 320T等。這樣表示比如：75D*75D  240T半光春亞紡平紋！

E。與桃皮絨有什麼區別？在克重、厚度、D數。

③。由於是低彈絲組成的面料 所以呢春亞紡面料表面會有網路點 因為一點 低彈絲也可叫網路絲！春亞紡坯布是由噴水機織成 也有春亞紡磨毛布。綜上所述一個面料我們拿到手上 我們怎麼辨別他是春亞紡呢！

第一、首先你要確定他是全滌的

第二、手感布面：從網路點來判斷，手感的話也會比較硬

第三、拆分：看經緯是否有低彈絲，只要有低彈絲的我們就可以稱之為春亞紡。全滌的辨別法就是燃燒的時候速度很快，冒黑煙，氣味：一股煙味不刺鼻，由於滌的面料比較牢固 所以我們經常可以看到春亞紡面料用在外套上！冬季校服面料還有工作服或者雨傘布等。

2。滌絲紡（滌塔夫）

①。滌絲紡經緯都是由滌綸長絲交織而成的面料

②。我們分類從這幾個方面

A。 組織 平紋 斜紋 緞紋 提花

B。從D數D數主要有20D 30D 40D 50D 75D

C。從紗線的光度分為 半光 消光 有光

D。從密度經緯密相加的密度 常規的密度有190T 210T 300T 380T 400T等比如：20D*20D 380T 半光滌絲紡平紋

③。滌絲紡面料因為滌綸絲的特性，所以布面光滑，手感光滑舒適，顏色也會比較鮮明

④。綜上所述一個面料我們拿到手上 我們怎麼辨別他是滌絲紡呢！第一首先你要確定他是全滌綸的，第二手感布面布面光滑。全滌的辨別法就是燃燒的時候速度很快冒黑煙，氣味：一股煙味不刺鼻。由於滌的面料比較牢固 所以我們經常可以看到滌絲紡面料用在運動服，石墨藍牛仔衣服等。

3。尼絲紡

①。尼絲紡經緯都是由錦綸長絲交織而成的面料

②。我們分類從這幾個方面

A。組織 平紋 斜紋 緞紋 提花

B。從D數D數主要有20D 40D 70D

C。從紗線的光度分為 半光 消光 有光D從密度經緯密相加的密度 常規的密度有 210T 300T 380T比如：20D*20D380半光尼絲紡平紋

③。尼絲紡面料因為錦綸絲的特性，所以布面容易起皺，耐磨性好，顏色也會比較鮮明

綜上所述一個面料我們拿到手上我們怎麼辨別他是尼絲紡呢！第一首先你要確定他是全錦綸的第二 手感布面布面輕滑，緞面感，

④。全錦綸的辨別法 就是燃燒的時候相較滌綸速度比較緩慢，味道比較刺鼻難聞有點像燒塑膠袋的感覺，而且結成的顆粒狀的殘留物在未凝固的情況下很燙手，由於尼絲紡的面料比較耐磨光滑 所以我們經常可以看到尼絲紡面料用在羽絨服上

4。桃皮絨

①。桃皮絨經緯都是由低彈絲的全滌面料，桃皮絨分為無磨跟磨毛 正常情況下是用水磨的工藝

②。我們分類從這幾個方面

A。組織平紋 斜紋 緞紋

B。從D數75*150 75*200 75*300

C。從原料分為 全滌 錦滌

D。正常桃皮絨是半光的，除了有部分是消光的這樣表示比如：75D*150D  平紋全滌桃皮絨磨毛

③。錦滌桃皮絨的常規規格是75D*160D錦滌複合絲，尼龍含量不高，相對於全滌桃皮絨手感會更加柔軟，布面顏色會呈現一種稍微變色的效果。

④。綜上所述一個面料我們拿到手上 我們怎麼辨別他是桃皮絨呢！第一 ，從D數，磨毛否，來區分是不是春亞紡，第二， 拆分看經緯的原料 看是屬於全滌，錦滌，桃皮絨全滌的辨別法就是燃燒的時候速度很快冒黑煙，氣味一股煙味不刺鼻。我們經常可以看到桃皮絨面料用在外套上！

5水洗絨

①。水洗絨經向是由全滌的複合絲組成 緯向由加捻的滌綸絲組成。複合絲：沒辦法單獨存在，必須由一根長絲和一根複合絲組合而成的。

②。我們分類從這幾個方面    A。組織平紋 斜紋 緞紋

B。從D數20+26*75 50+50*75 50+50*100等等

C。從捻向分為 一左一右 兩左兩右 （SZ  ZS）

需要注意的是水洗絨的緯向有長絲跟低彈兩種滌絲

③。由於水洗絨的經向是由複合絲組成的，因此在一些密度，捻度不是那麼高的情況下經常會看到經向會有白條，緯向的話會有橫條的感覺，雙噴兩左兩右的更明顯水洗絨緯向是加捻的 正常捻度是在2000左右。

④。綜上所述一個面料我們拿到手上 我們怎麼辨別他是水洗絨呢！第一 從手感，水洗絨的手感很冰涼，手感很柔順。第二拆分看經向是否全滌複合絲，緯向是不是加捻的滌絲。我們經常可以看到水洗絨面料用在女裝上！

6牛津紡

①。牛津紡可以說一種面料風格的簡稱，下面要講的是化纖類的

牛津紡的特點：堅固，耐磨

②。我們分類從這幾個方面

A。組織平紋 斜紋 提花

B。從光度半光 消光

C。從原料分為 滌綸 尼龍

③。全滌牛津分為：低彈牛津 長絲牛津

本身為了達到耐磨，牢固這個效果所以牛津布D數都會比較高

A。長絲牛津 正常D數在 150 200 450 600

B。低彈牛津 正常D數在 150 300 600

C。全滌牛津還有1200 1680 這樣的D數， 尼龍牛津 正常D數有 140 210 420 840

④。由於尼龍絲的特性 所以呢尼龍牛津布面可以做到起皺的效果。現在客戶需求的不同還有其他的新品種：陽離子牛津 高彈牛津，那市場上 牛津布某些規格也有一些其他的叫法，比如春秋丁，平紋呢，華達呢，牛津布由於D數的限制所以密度不會太高，舉個例子 正常300D低彈牛津密度是在 80*74，當然同一個D數的也會有些許密度的差異600D的密度正常是在32*32

⑤。綜上所述一個面料我們拿到手上 我們怎麼辨別他是牛津紡呢！從D數，看D數的粗細

7。塔絲隆

①。塔絲隆是錦（滌）綸長絲和錦（滌）綸空氣變形絲織成的織物

②。我們分類從這幾個方面

A。組織 平紋 斜紋 緞紋 提花

B。從紗線的光度分為 半光 消光 有光

C。從密度經緯密相加的密度 常規的密度有 184T 196T 228T 250T等

D。全滌塔絲隆一般有經紗75D 緯紗160D 雙緯160*2 三緯160*3

尼龍塔絲隆一般有經紗70D 緯紗160D 雙緯160*2 三緯160*3

③。塔絲隆嚴格來說是一種“空氣變形絲”，在面料上一般緯向使用塔絲隆紗，形成一種緯粗經細的風格，這種面料就是塔絲隆。分為滌綸塔絲隆跟錦綸塔絲隆。

④。綜上所述一個面料我們拿到手上 我們怎麼辨別他是塔絲隆呢！

從經緯是否有一根空氣變形絲來看，也可以看是否有形成一種緯粗經細的風格。