塞爾維亞作為新興的旅行目的地，連續兩年（2019、2020）入選Lonely Planet 世界最佳旅行目的地榜單。我和先生於2019年10月來到貝爾格萊德，開啟了包括塞爾維亞在內的巴爾幹半島之旅。跟北京的天氣相似，10月的貝爾格萊德是金色的、一年中最美的季節。

貝爾格萊德城市名片 - 從薩瓦河畔眺望對岸的澤蒙小鎮

薩瓦河畔的美麗夜景也印在了貝爾格萊德公交車票上

薩瓦河本身就是一道美麗的風景，沿著它一直向上走，來到老城西北角的最高點，就會看到卡萊梅格丹城堡（Kalemegdan Fortress）。建城之初，人們就只生活在城堡圍起來裡的這片小小的區域裡，後來城市規模才逐漸向外擴張，形成如今的貝爾格萊德。而貝爾格萊德之所以意為“白色之城”，就是因為這座城堡的白塔。守城的塔是白色的，因此裡面的城就叫做“白色之城”。現如今的城堡就是一個大公園，大部分割槽域免費開放，是當地人的休閒場所。

薩瓦河與多瑙河交匯處的卡萊梅格丹城堡

城堡內的風光。遠處是為紀念第一次世界大戰勝利10週年而修建的“勝利者”紀念碑

城堡裡的花園、雕像 - 感謝法國紀念碑

在土耳其語裡，“卡萊”是城堡的意思，“梅格丹”意為戰場。顧名思義，卡萊梅格丹城堡就是古代的軍事重地。經歷了古羅馬、拜占庭、奧斯曼帝國、奧匈帝國等數代的王朝更迭以及隨之而來的數次修築和加固，風格複雜多元的城堡建築得到了很好的保護。它是世界上儲存最好的城市城堡之一。

通往要塞大門的路

不同顏色的磚石代表了不同時期的修築。白色的是奧斯帝國時期、紅色的奧匈帝國時期修建。因此滄桑厚重的城堡本身就是一部活生生的歷史鉅著。

要塞大門以及薩哈特塔（Sahat）

薩哈特塔（Sahat）始建於17世紀，採用巴洛克風格，頂部時鐘的高度為27。5米。19世紀中葉曾進行過翻修，是卡萊梅格丹要塞為數不多的幾個沒有遭受戰爭破壞的建築之一。

從木橋上可以看到城堡內的軍事博物館，裡面擺放著不同戰爭時期使用過的武器

卡萊梅格丹城堡最受歡迎的地方是觀景平臺，在這裡可以俯瞰薩瓦河與多瑙河。薩瓦河（Sava River）是多瑙河右岸最大支流，發源於斯洛文尼亞西北端的阿爾卑斯山脈，流經克羅埃西亞、波黑，至塞爾維亞，把前南斯拉夫的幾個國家貫穿在了一起。而多瑙河又把前南斯拉夫共和國與歐洲連線在了一起。也許作為遊客，聽到多瑙河，腦海裡首先浮現的是約翰施特勞斯的藍色多瑙河。而塞爾維亞當地人卻視它為母親河，是溫暖親切的。

薩瓦河、多瑙河在此交匯

除了偶爾拍照的情侶，大家都喜歡安安靜靜地坐在這裡看風景

城堡另一邊的門和白塔（貝爾格萊德-白色之城，得名於此）

留下一張遊客照

剛拍下一張遊客照，這裡就被清場了。聽說是因為土耳其的某位政要來訪。只是短暫的清場，作為遊客的我們依然可以站在旁邊觀看，然後繼續自己的參觀。

土耳其政要來訪進行的短暫清場

風度不錯的保鏢

作為見證了貝爾格萊德滄桑興衰的重要文化遺產，卡萊梅格丹城堡意義非凡。因此，它也成為塞爾維亞政府接待各國政要的必選地。2016年習主席訪塞也曾來到過這裡。

2016年習主席出訪塞爾維亞，參觀卡萊梅格丹城堡新聞圖片

回到貝爾格萊德市中心

的“綠色花環（Zeleni venac）”公交樞紐（這裡是很多車的終點站始發站例如去到機場的車，在這裡可以坐車去貝爾格萊德的大部分地方），乘坐公交車，穿過貝爾格萊德新城區，就可以去到

薩瓦河另一側的澤蒙小鎮（Zemun）。公交樞紐旁邊有個很大的市場，蔬菜、水果、鮮花、食物都有售賣。出發之前，我們在這裡買了一份塞爾維亞特色的牛肉餡捲餅裹腹。這款餅應該是先把餅皮擀薄，鋪上牛肉餡，捲起來成長條狀，再把長條盤成圓餅。這種餅後來在波黑也經常吃到。

右下角這兩盤就是當地特色的肉餡捲餅

澤蒙小鎮曾經是奧斯曼帝國與塞爾維亞王國的國界，也曾是奧匈帝國統治末期的邊境。長期的邊境屬性成就了它獨特的風情。沿著小鎮裡的鵝卵石小路向上爬，沿路經過漂亮別緻的咖啡館、小餐廳、花店，就來到

小鎮最高點戛爾朵什塔（

Kula Gardo š）

，這裡是俯瞰小鎮絕佳的觀景地。

色彩跳躍的紅屋頂、古老的鐘樓，整點報時悠遠的鐘聲

戛爾朵什塔

澤蒙小鎮腳下的薩瓦河面，宛若“天鵝湖”一般優美。遊艇、小舟在水中盪漾、鳥兒在水上翱翔，還有天鵝在覓食。

清澈的藍色河水倒映著河中的舟船

河中的天鵝悠遊在食客們身邊

來到貝爾格萊德，最後還要完成父輩交待的一個重要任務，那就是去鐵托紀念館看看。這位前南斯拉夫總統，在第二次世界大戰中為反抗德國法西斯侵略、贏得國家獨立做出貢獻。戰後又積極推行“不結盟運動”。在20世紀反對霸權主義、提高第三世界國家地位方面留下了深刻的印跡。贏得了全世界無產階級的尊重，也包括我們的父輩一代。1977年鐵托的訪華無疑是為剛剛結束文化大革命的中國打了一劑強心針，意義非凡。因此我們的父輩，對前南斯拉夫和鐵托其人，都懷有一種深深的敬意。

鐵托紀念館在貝爾格萊德城南的一座小山上、烏日策大街（Ulica Street）15號，他生前的官邸。按照鐵托鐵遺願，他的遺體就安放在官邸他最愛的花房中。

鐵托紀念館

鐵托紀念館

紀念館入口

紀念館中的鐵托墓，上書 “Josip Broz Tito，1892—1980”

鐵托生前工作的地方以及使用過的文具

鐵托穿過的軍服

鐵托與他的藍色專列

記得當時最令我們感動的是，院子裡用來固定小樹的布條還是前南斯拉夫國旗的顏色。這布條就像是一種柔軟的堅持，小小的、默默地同時也是執著地，堅持著自己的信仰。

紀念館的院子裡，用來固定小樹的布條還是前南斯拉夫國旗的顏色

南斯拉夫解體前，鐵托墓作為“政治聖地”，每天都有數千人到此瞻仰，逢生日或忌日來此獻花的人更多。然而隨著國家的解體、對鐵托功過是非的評價日益公開和尖銳，對鐵托墓的爭議也開始升級。爭執多年後，如今對鐵托的評價又慢慢迴歸理性，塞爾維亞人已經能心平氣和地接受這一政治景點。畢竟，鐵托統治時期，也是前南斯拉夫國家最輝煌的時期。當時的人均DGP就達到5000美元，在南歐是首屈一指的國家，富裕且自由。然而隨著國家的戰爭、分裂、民族衝突，如今的塞爾維亞人民生活得並不富裕，人均收入甚至不及上世紀70年代，還有15%的失業率。所以，還是把是非功過都交給時間，時間終將做出最公平的評判吧。

至此，我們在貝爾格萊德的全部行程也已結束。接下來前往塞爾維亞的斯圖代尼察修道院以及UVAC大峽谷，下期更新，敬請期待。