香奈兒的對手,義大利貴族名媛才華橫溢衣品爆炸!腦洞設計簡直美爆了
上週的Met Gala紅毯上,各方名流爭奇鬥豔,美的美到人失語,奇怪的也掀起了熱議。
這幾天各大時尚雜誌評選出了最切題“鍍金時代”的最佳著裝:有穿著範思哲的布蕾克·萊弗利、身著Prabul Gurung的楊紫瓊。
以及身著夏帕瑞麗高定Schiaparelli禮裙的演員凱瑞·穆里根。
夏帕瑞麗Schiaparelli來頭不小,上世紀30年代,它的創始人Elsa Schiaparelli艾爾莎·夏帕瑞麗,是可可·香奈兒的最強勁對手,兩位設計師在時尚圈明裡暗裡較勁多時。
(左夏帕瑞麗,右可可·香奈兒)
當香奈兒穿褲裝、使用基本色改革法式女裝時,夏帕瑞麗搭乘超現實主義的藝術潮流,和薩爾瓦多·達利、讓·谷克多、曼·雷等知名藝術家合作,留下了無數經典時裝作品。
夏帕瑞麗甚至還被稱為“粉色之母”,在她最成功的時期推出了“Shocking Pink驚人之粉”的禮裙。
她的影響力,直到現在都能在普拉達、海盜爺、麥昆等設計師的作品找到蹤跡。
(安娜·溫圖爾身著Prada致敬龍蝦裙的設計)
這幾年,夏帕瑞麗品牌的出圈設計更是一鳴驚人。
戛納紅毯上貝拉·哈迪德的金屬肺晚禮服,
海莉·比伯的金屬烏龜殼闊西裝,
金·卡戴珊的綠色禮裙,
留下天馬行空的設計核心的艾爾莎·夏帕瑞麗,究竟是怎樣的一個人?
和“算命先生”私奔的貴族小姐
能在上世紀30年代勇闖時尚圈,並搞出大動靜的女性,必定有點脾氣。
夏帕瑞麗1890年出生在義大利羅馬的貴族家庭,父親是羅馬大學的校督,研究埃及的歷史學家,母親是貴族名媛。
身在貴族家庭,夏帕瑞麗從小被母親規訓著長大,並經常被容貌羞辱。
她小時候為了變漂亮,還曾經在嘴巴和耳朵裡放花種子,祈禱自己能變得和花朵一樣美麗。沒想到,這些“腦洞”幻想,後來成了她的設計靈感。
夏帕瑞麗在濃厚的學術藝術氛圍長大,很小就開始寫詩歌,可因為內容太露骨、幻想太豐富,父母怕她無法結婚,將她送到瑞士的寄宿學校嚴格管理。
結果大小姐絕食抗議,並在被接回羅馬後不久,籌劃著逃離。
回到羅馬後,父母迅速為她相親,看中了一位俄國的富家少爺。
夏帕瑞麗厭惡至極,和家人決裂後連夜逃到倫敦,愛上了一位聲稱自己有讀心術的神秘學騙子,口才極佳的威廉·德·文德。
少不經事的貴族小姐無可救藥地愛上了“算命先生”,1914年,24歲的夏帕瑞麗和30歲的威廉結婚。
婚後,她加入丈夫坑蒙拐騙的算命騙局,不久夫婦兩人被驅逐出境。此後幾年,兩口子在巴黎、戛納等地繼續行騙,最後一路騙到了美國紐約。
到了1920年,夏帕瑞麗生下女兒後,威廉拋棄妻女離開了美國。她帶著女兒輾轉紐約和波士頓,在朋友的救濟下度日。
她最信賴的朋友之一,便是達達主義和超現實主義藝術家弗朗西斯·畢卡比亞的妻子蓋比。
透過蓋比的關係,夏帕瑞麗和這群藝術家也成為了朋友,這對她之後的設計生涯起到了關鍵作用。
1922年,夏帕瑞麗帶著女兒搬回巴黎居住。靠著藝術圈朋友,以及自己的義大利貴族身份,她終於從被渣男拋棄的黑洞裡走出。
(夏帕瑞麗和達利)
“那個做衣服的義大利藝術家”
大概是心疼女兒,夏帕瑞麗的父母和她緩和關係,並負擔了她的房租。
生活上的重擔解綁後,夏帕瑞麗又透過摯友蓋比的關係,認識了法國設計師保羅·普阿雷。
這時的夏帕瑞麗,已經是與超現實主義浪潮藝術家們交往過許久的圈內人,迫切想透過自己的方式搞搞藝術。
大小姐沒受過專業訓練,也不懂量體裁衣,但她有錢有熱情有人脈,在保羅的影響下,終於在1927年推出了自己的針織成衣。
她將現在看起來都很新潮的三維視覺錯覺的蝴蝶結圖案融進編織,轟動業界。
之後一年,夏帕瑞麗又推出了套裝、滑雪裝、長裙和晚禮服。
(給西班牙網球選手Lili de Alvarez設計的裙褲)
新潮的綁帶外套裙,
此前從未出現過的新型綢緞晚禮服設計,
亮金色的泳衣,
波光粼粼的外套裝飾,
奇形怪狀的廓形,
各式華麗獨特的裙子,
和達利合作的鞋子帽,
時髦的報紙印花絲巾,
還有華麗斯·辛普森夫人這條1937年宣佈和愛德華八世訂婚的龍蝦裙。
這條龍蝦裙是夏帕瑞麗為夫人量身定製,由達利親手畫的圖案,因為龍蝦位置處於辛普森夫人裙襬正中間,被認為有性暗示。
因為辛普森夫人本頂著“顛覆王室”的罵名,再加上這條裙子,在那個年代可謂驚世駭俗。
夏帕瑞麗的“敢”還不止於和達利一起瘋。
她後來還和法國詩人讓·谷克多合作推出了抽象畫作為靈感的成衣系列。
現在各大奢侈品牌借鑑名畫、推出聯名什麼的,夏帕瑞麗80幾年前就玩了一遍又一遍了。
除了和藝術家聯名大搞驚世駭俗的新興設計,夏帕瑞麗還將童年對花草昆蟲的喜愛融入設計裡。
金屬大蒼蠅的披風毛衣,
昆蟲項鍊,
做工極其精巧的昆蟲釦子,
她還對配飾頗有研究,各種創意十足的手套,
甚至是那時看來有傷風俗的女性身型的香水瓶,
夏帕瑞麗走在大俗大雅、危險又誇張的時尚鋼索上,在30年代的巴黎,她的風頭一度蓋過可可·香奈兒。
(左夏帕瑞麗,右香奈兒)
她的名人客戶不斷,比如前面說到的辛普森夫人,還有凱瑟琳·赫本、莎莎·嘉寶等等。
那時,夏帕瑞麗還因為運用極其豔麗的粉色Shocking Pink再獲熱議。
當時,香奈兒隔空諷刺她是“那個做衣服的義大利藝術家”。夏帕瑞麗也不甘示弱,反諷帽子匠人出身的香奈兒“那個做帽子的女人”。
據說,有一次兩人同場參加派對時,香奈兒佯裝友好請夏帕瑞麗跳舞,結果“不小心”把她的裙襬提到蠟燭燈旁邊,將夏帕瑞麗的裙襬燒燬了一節。
(左香奈兒,右夏帕瑞麗)
這場爭鬥,持續許久。
到了1940年,巴黎淪陷後,兩位設計師被迫關閉了各自的時裝屋。夏帕瑞麗帶著女兒去了紐約躲避戰爭,直到1951年戰後才重返巴黎。
復活重生
1951年回到巴黎後,時尚圈已經被迪奧的“新風貌”統領。夏帕瑞麗勢頭驟減,1954年因為債務最終永久關閉了品牌。
這一年,可可·香奈兒重返業界,也算是贏得了最後的勝利。
不過,雖然關閉了時尚屋,貴族大小姐依舊有固定的私人客人,比如辛普森夫人,還有香水、化妝品、圍巾的業務,經濟生活沒收什麼影響。她寫了自傳,過上了悠閒的退休生活。
她的外孫女Marisa Berenson繼承外婆的時尚基因,曾是70年代家喻戶曉的名模。
不過,夏帕瑞麗的神話並沒有永遠結束。
2007年,Tod’s集團買下夏帕瑞麗品牌後,開啟“復活”程式,然而找到她設計精髓的過程挺曲折,多位設計師都沒能駕馭住。
2013年的克里斯汀·拉克魯瓦,2014年的Marco Zanini,2015年的Bertrand Guyon之後,直到2019年,1986年出生的美國設計師Daniel Roseberry才算真的上了道。
Daniel把夏帕瑞麗曾經的“瘋狂”融進了這幾季,
從以前的2D平面過度到3D列印,每一件都堪稱藝術品。
新的夏帕瑞麗致敬了曾經的夏帕瑞麗,每一處細節都值得考究。
棕櫚樹、抽象的眼睛、鞋履上的金色爪子,都有以前夏帕瑞麗和各位超現實藝術家合作時的影子。
誇張的、絢爛的,跨越時代的新舊夏帕瑞麗,在21世紀的今天依然引人注目。
這位任性名媛大小姐當年和渣男私奔後顛沛流離的前半生,為她中年後的腦洞爆發帶來了源源不斷的靈感和創意。
動盪又保守年代裡的敢為人先,再到多年後依舊打動人的設計思維,夏帕瑞麗的瘋狂,還真是愈久彌新。