對我來說，腕錶最讓我在意的功能之一，是動力儲存的表現，因為真的不想手錶摘下來沒兩天，再戴時，卻發現已經停止走時，還得重新調整時間和手動上鍊，非常麻煩。

在以往，因為搭載ETA通用基礎機芯的品牌與腕錶多如過江之鯽，而ETA最被普遍使用的三大機芯2824動力儲存38小時，2892動力儲存42小，7750動力儲存42小時，而以複製ETA機芯為主的Sellita，其拳頭產品SW200、SW300、SW500動力儲存也與其模仿者如出一轍。事實上，在上世紀生產的機芯中，無論是勞力士的3135機芯動力儲存48小時，百達翡麗的240機芯動力儲存48小時，基本都不超過2天。

那麼，動力儲存應該要多少才算差強人意呢？我覺得至少應該是3天，也就是72小時左右。比較理想的狀況是，當週五下班回到家，我們摘下手錶，到了週一早上出門上班時再戴起來，此時腕錶還是精準走時著。那麼從週五晚上8點到週一早上8點，那麼至少得60個小時以上，再加上摘下時腕錶可能不是滿鏈狀態，所以72小時是比較保險的設計。

隨著ETA宣佈自2020年開始將部分對外停供機芯，這10年製表業掀起了一波“自制機芯”浪潮，我們驚喜地看到了很多全新機芯的出現，在動力儲存上都有亮眼的表現。當然還包括那些原本就自制機芯的品牌。

勞力士和帝舵的新機芯將動力儲存提升到70小時

2015年，勞力士將其標誌性產品星期日曆型腕錶的機芯由3155升級到3255；次年又將日誌型腕錶機芯由3135升級到3235，動力儲存隨之來到70小時。而其小老弟帝舵，也在2015年推出了自己首枚獲瑞士官方天文臺認證的原廠機芯MT5612/5621（MT代表Manufacture Tudor，MT5621多了動力儲存顯示），動力儲存同樣來到了70小時。

2014年，格拉蘇蒂原創推出全新的整合式計時碼錶機芯Calibre 37，動力儲存升級為80小時，兩年後則推出全新大三針基礎自動上鍊機芯Calibre 36，動力儲存更一口氣推高到100小時。真力時在2015年品牌慶祝150週年之際，將釋出於1994年的Elite機芯升級改造，推出Elite 6150機芯，動力儲存也一樣來到100小時。

香奈兒J12腕錶換搭動力儲存70小時的Caliber 12.1機芯

今年香奈兒的J12在釋出19年後迎來了改款，捨棄ETA機芯，換搭Kenissi機芯廠為其提供的Caliber 12。1，動力儲存70小時，並獲得瑞士官方天文臺認證。名士去年也推出了自產機芯Baumatic M12-1975，搭載在克里頓系列Baumatic腕錶，除配備矽質遊絲、擒縱輪與擒縱叉，能抗1，500高斯磁場，獲得瑞士官方天文臺認證，更具備120小時動力儲存。

名士克里頓系列Baumatic腕錶擁有5天動力儲存

最厲害的還要屬ETA自身，為了讓同屬斯沃琪集團下的平價親民品牌更具競爭力，ETA打造出Calibre 80機芯，顧名思義就是動力儲存達到80小時，甚至這兩年還為其加裝了矽遊絲，這枚機芯天梭、美度、雷達、雪鐵納、漢米爾頓都在用，但各品牌之間在零部件上的材質與打磨上會略有差異，自然價格上也會表現出這些差異。

這幾枚腕錶全部都搭載具有80小時動力儲存的機芯

要增加動力儲存，最簡單的做法自然就是在上鍊發條上做文章，因為我們知道，腕錶的動力來自發條，發條越長越粗，自然就可以帶來更多的動力，但在機芯的方寸空間內，要無限量地加長髮條卻並不現實，雖然現在有些機芯會搭載雙發條盒甚至四發條盒，採用並聯或串聯的方式來驅動輪系運轉，但這勢必會增加腕錶的尺寸與厚度，對於喜歡輕薄小型腕錶的消費者而言並不討喜。

這是增加動力來源的思考，還有另一種方向的思考，那就是減少動力的消耗，因此最佳化齒輪的形狀、最佳化擒縱系統與擺輪遊絲的結構、減少傳動部件的數量，甚至減少空氣摩擦阻力等，都成為製表師們思考的重點。

這幾年，有越來越多品牌向長動力發起挑戰，他們不以3日動力為滿足，5日鏈、7日鏈、8日鏈、9日鏈、10日鏈……讓我們挑幾枚來欣賞。

5日鏈

寶珀50噚系列腕錶

1315機芯是專為50噚系列研發的機芯，具有5日動力儲存。今年50噚系列的鈦金屬版本，在原有藍盤藍圈外推出了黑盤黑圈的新選擇。此外因為防水深度300米，再加上加裝有內殼防磁軟鐵，因此之前不鏽鋼版本的機芯是不透底的。然而隨著遊絲換搭為矽質遊絲，已經對磁場不敏感，所以鈦金屬款採用透底設計，把漂亮的1315機芯展現出來。

7日鏈

萬國葡萄牙系列自動腕錶

在表迷們口中被膩稱為“葡七”的葡萄牙系列自動腕錶具有7日動力儲存，和“大飛”都是品牌最經典、最受追捧的系列。不鏽鋼錶殼直徑42。3毫米，設計簡單沉穩，頗有陽剛之氣。搭載自產的51011自動上鍊機芯，具有品牌最具特色的比勒頓自動上鍊系統。

8日鏈

沛納海Luminor 8日44毫米腕錶

自走上自制機芯之路後，沛納海的機芯無論是自動上鍊還是手動上鍊，最基本都有72小時的動力儲存，而這枚腕錶搭載的手動上鍊機芯P5000動力儲存更高達8天。44毫米不鏽鋼錶殼，防水深度300米。而之所以要研發長動力的原因，是因為可以減少頻繁地為腕錶上鍊，降低錶冠的磨損。

9日鏈

蕭邦L.U.C Quattro腕錶

2011年，蕭邦推出L。U。C Quattro腕錶，Quattro在汽車領域代表的是四輪驅動，在腕錶領域則指機芯具有4個發條盒，也因此能為腕錶提供長達9天的動力。

2019年新款以白金打造，直徑43毫米，獲得日內瓦印記認證，限量50枚。雖然具有4個發條盒，但厲害之處在於機芯厚度被控制在3。7毫米，腕錶的厚度也僅有8。84毫米，相當纖薄。

10日鏈

豪利時Oris Artelier 111自主機芯腕錶

2014年，在慶祝品牌110週年之際，豪利時推出了自制的Calibre 110手動上鍊機芯，具備10天動力儲存，搭載於110週年限量表款內。錶殼直徑43毫米，有玫瑰金和不鏽鋼兩種版本，各限量110枚。特色在於“非線性動力儲備”，在第1-4天的能量間距要比第5-10天相隔更寬，藉由這個能量顯示，佩戴者可看出機芯在不同時間截然不同的運作情況。之後此枚機芯被運用在了Oris Artelier 111自主機芯腕錶中。

其實，動力儲存有時也會成為品牌“炫技”的主戰場，一些動力長到“匪夷所思”的腕錶總能博得不少眼球。

朗格Lange 31腕錶

動力儲存744小時，算一算，正好是31天，一個月，也就是說，摘下腕錶一個月後再想戴它，它竟然還能走。當朗格在2009年推出這枚腕錶時，真是驚掉了所有人的下巴。

要提供如此長時間的動力，機芯具備了兩條1。85米長的主發條，這是一般機械錶的10倍。然而如此長的發條，要如何將龐大的動力以溫和且穩定的方式傳送到調速機構？面對此難題，品牌的對策是採用專利的恆定動力擒縱系統。此外，上鍊也非常耗時耗力，因此腕錶採用鑰匙上鍊。

卡地亞ID2概念表

卡地亞在2009年推出了ID One概念表技驚四座，時隔3年，再次釋出ID Two概念表，ID是Innovation和Development的縮寫，代表的是對未來製表業創新與發展的企圖。ID One強調的是“無需調校和潤滑”，ID Two強調的則是“增加蓄能並減少能耗”。

要蓄能，從改變發條的材質與結構著手，要減少耗能，則從改變傳動齒輪系統與調速振盪系統的材質與結構著手，最後的殺手鐧則是“真空”，抽去錶殼內99。8%的空氣，讓擺輪遊絲可以在幾乎為零的空氣摩擦下運轉。最後在不增加錶殼尺寸的情況下，腕錶的動力儲存達到了驚人的32天。為什麼是32天，大概就是想打破朗格保持的記錄吧！

宇舶MP-05 LaFerrari腕錶

然而卡地亞的記錄也沒有保持太久，到了2013年巴塞爾表展，寶珀的MP-05 LaFerrari腕錶橫空出世，動力儲存竟然達到了石破天驚的50天！腕錶外形前窄後寬，就像是一臺拉風的法拉利跑車，透明表映象是汽車天窗，機芯搭載的11個串聯的發條盒則是超強勁引擎。

發條盒的左上部滾筒是動力儲存顯示，右上部滾筒是時分顯示，下方6時位置還懸掛著一個垂直的陀飛輪，上緣有秒針顯示。錶殼為鈦金屬，經黑色PVD塗層覆膜，之後還推出過以藍寶石水晶玻璃打造錶殼的通透版本。同樣的，這樣的發條很難用手將其卷緊，因此上鍊必須藉助附帶的專用電動工具。

江詩丹頓傳襲系列雙重芯率萬年曆腕錶

今年江詩丹頓推出的“雙重芯率”（Twin Beat）則帶來了全新思路，要解決的是萬年曆腕錶長期不戴後，得重新調校日曆的麻煩，這可比簡單調校時間要困難得多。

腕錶擁有兩種振頻，一個5赫茲，在佩戴時使用，動力儲存4天；一個1。2赫茲（每小時振動8，640次，每秒振動2。4次），在不佩戴時使用。這樣在佩戴時擁有高振頻的精準，在不佩戴時讓機芯低速運轉，將動力儲存延長到了65天。也就是說，腕錶不戴，兩個月後拿起來，上頭萬年曆的日曆顯示還是正確的，這和數碼產品的待機或休眠模式道理差不多，但真的可以讓萬年曆錶主們少操很多心。

帕瑪強尼Senfine專案機芯

最後，再提一下帕瑪強尼的實驗性Senfine專案，在2016年的日內瓦表展上品牌公佈了這項研究計劃。Senfine在世界語中是“永恆”的意思，該計劃所研發的新款機芯使用了大量矽材質，並且採用非傳統的擒縱和調速機構，利用矽材質薄片的柔性彈力徹底減少空氣阻力與部件摩擦，降低能耗。

當時已經可為機芯帶來90天的動力儲存，而這仍處於實驗階段，終極目標要達到6個月甚或更久。不過3年過去了，最終實驗的成果還未面世，不知是否遇到了什麼瓶頸，我們也只能繼續等待了。

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