這次我的陝晉之行，雨岔大峽谷是一個重頭戲，大抵是因為在此之前，人們習慣於將美國亞利桑那的羚羊谷與之相比。

雨岔大峽谷位於陝西延安陽泉縣內，現在的官方名稱叫做：甘泉大峽谷，據說這也是為了更好地在國際上進行推廣。甘泉大峽谷是由花豹岔峽谷、龍巴溝峽谷、牡丹溝峽谷、鳳凰溝峽谷、樺樹溝峽谷組成，最初的時候是被驢友發現而逐漸在網上傳播，由早期的野遊之地發展到現在已經逐步成為了一個當地乃至陝西的旅遊招牌。當我們到達時被告知，這些峽谷並不是全部開放，當天開放的正好是最具觀賞性的樺樹溝大峽谷，這讓我們不禁生出中了彩票的趕腳。

在陝北融融的暖陽下，我們隨著人流有序地上了景區的旅遊車，秋日的陽光愜意地伴隨著車子在山路上搖晃，時而照在臉上，時而停留在身上，像一條條金魚在空氣中自由地遊走。當聽說甘泉大峽谷被比作是中國的羚羊谷，導遊很是不情願，說本地人還是更喜歡用雨岔大峽谷這個名字，雨岔的“岔”字由“分”“山”上下組成，而“雨”“分”“山”就足以把大峽谷的由來說明白了：幾億年前發生著陝北的一場大地震，將這裡的一座黃土大山分開一條大裂縫，又經過幾百萬年雨水沖刷，慢慢形成現在的峽谷，這是科學上關於峽谷形成原因的解釋。如果讓我來解釋，我倒是願意把大自然比作一個賭玉的高手，在一場和同道過招的賭局中，他透過被黃土覆蓋的表皮，看出了蘊於其內的精華靈氣，於是他運力劈開大山。。。接下來的時光裡，大自然用了無比的細緻和耐心來打磨和雕琢這塊曠世寶玉，這才得以讓凡間世人目睹其風采。

樺樹溝

樺樹溝

樺樹溝

上山的車程不長，很快車就到了峽谷進口的停車場，樺樹溝大峽谷的入口還算寬闊，大概有三四米的樣子，所以不顯得很擁擠。進入之後，地面有淺淺的水流，聽說之前景區還處於野遊狀態的時候，每逢下雨，峽谷裡基本就水流成河，所以那時候當地就有為遊人出租雨鞋的生意，而現在峽谷內的地基已經被完全填高，這門生意也就日漸消失了。

剛進峽谷的遊客興致盎然，加上這段溝體較為寬敞，人們紛紛在此合影，整個峽谷好似一座360度的立體觀影廳，環顧四周，隨著光線的變化，石壁上也會呈現出不同的色彩與質感，由於這幾天峽谷內沒有下過雨，我們看到的石壁基本是其本來的黃褐色，用手觸控有種被細砂紙細細打磨過的感覺，但是在這種細微觸感之後的微涼告訴我這其實是堅硬的岩石！在稍高處，鮮綠色的苔蘚則顯出絨絨的質感，彷彿本來就是岩石的一部分。導遊解釋說，如果雨後放晴，峽谷石壁在不同角度光線照射下就會有另外一個樣子，的確，這裡的巖壁由於有植被的存在，使得整個峽谷更有了生機。所以當地人也就理所當然地認為這裡就是他們引以為傲的、獨一無二的甘泉大峽谷，完全不用和其他地方去相比！

樺樹溝

樺樹溝

樺樹溝

說話間，聽到身後人們發出興奮的低呼：快看快看。。。原來一束光線從峽谷頂上的縫隙直射進來，讓原本有些昏暗的山谷裡頓時有了舞臺的既視感，而我們此刻都站在這個舞臺的中央，遊人一路都會被這種魔術般的光線表演所吸引。

在峽谷中向前行走，兩邊的石壁越來越多地呈現出波浪般起伏延綿的線條，這些富有獨特韻律的線條自帶聲律，引導著我們的視線，引導著我們的情緒，線條所至，又有光線渲染出迷幻的色調，讓人實在難以想象這完全是自然所形成，而無半點人為設計。“同自然之妙有，非力運之能成”，唐代孫過庭書譜中對書法藝術最高境界達成的認識就是要形成於自然，大自然用了億萬年雕琢出來的美又豈能用文字和語言來表達。

樺樹溝峽谷大致呈“L”型的走向，在經過了一個轉彎後，溝裡開始變得狹窄，有些地方寬度僅容一人，加上身上的雙肩包甚至要俯身低頭才能透過，這時候才知道之前導遊提醒的不要帶三腳架進溝是對的。後段路程的巖壁與前段有所不同，這一段兩邊的巖體更加富於設計感，可能是岩層紋路延伸、起伏更加跌宕，雖然這裡遊人密度開始變得有些讓人有所不適，但是美景當頭，也顧不了許多，只顧不停地按動相機的快門。

樺樹溝

樺樹溝

樺樹溝

隨著眼前一大片明晃晃的光亮撲面而來，我們又回到了凡間。

友情提示：

雖然峽谷景區的旅遊設施和條件在逐步完善，但是受天氣影響還是很大，所以進溝之前務必要關注當地天氣，雨天景區就可能關閉。

谷內拍攝以高感光度、大光圈手持為主，如果實在要講究畫質，最好攜帶獨腳架，方便自己和他人。