京都，這是日本有名的大都市，也是很多人去日本旅遊的首選地。而大家去京都旅遊的時候，其實大多數都只是走馬觀花，拍拍照買買特產就完事，但其實京都還是有一些景點是值得我們去深思、去探尋它背後的故事。位於京都宇治的平等院鳳凰堂就是其中一個，它不僅是舉世聞名的世界遺產，連日元十塊銅板到萬元大鈔都看得到它的蹤影。而這座平安時代美學的巔峰，不僅是一座華麗的建築而已，它背後所蘊含的思想背景也十分深奧。

平等院鳳凰堂的誕生

平安時代後期，日本人相信佛法衰滅的“末法時代”即將開始。

即釋迦摩尼涅槃一千五百年後，佛之正法將不復存於世間，世人再怎麼修行也無法悟道解脫，獲得救贖。當時日本國內日漸頻仍的戰亂與饑荒、疫病，更助長了這種這種如同末日論的恐慌蔓延。當時日本人流行的佛教也從追求現世利益的真言、天台等密教，轉變為寄託來世，追求臨終時能往生極樂的淨土教。而這種“厭離穢土，欣求淨土”的思想，竟孕育出了一座平安文化的美學結晶，那就是如今聞名於世的世界遺產 ── 平等院鳳凰堂。

公元1052年，當時的日本人把這年看成末法時代的元年。不久前日本東北地區發生了豪族安倍氏據地坐大，擊敗朝廷軍隊的亂事，衍生出了長達12年的前九年・後三年之役，為世人的不安更添一把火。在這個時節，日本貴族競相建造華麗的堂塔，製作一尊又一尊阿彌陀如來像。而其中之最，就是藤原賴通，他將其父藤原道長的宇治別邸改修而成的平等院。表面上象是在誇耀攝藤原一族榮華的平等院，同時卻也是藤原賴通在寄託對於世局混亂、權勢動搖，以及末世降臨的恐懼。

走進“極樂淨土”

走進平等院的表門，沿著蜿蜒的小徑前行，這座池畔的紅色樓閣突然就從花木的後方現身。但走到它的正面，看見它如鳳凰展翼般的姿態， 才真正感受到它跨越千年時空的美感迫力。平安時代有一句話：若對極樂淨土心有存疑，就去朝拜宇治御寺，而這座平等院鳳凰堂，正是以將極樂淨土具象化為概念而建造的。當古人信仰動搖，深怕自己萬劫不復時，若看到這幅如同淨土降臨人間的景象，應該也會燃起信心吧。

構成鳳凰堂極樂景象不可缺少的要素，其一就是圍繞在它周圍的水池。平安時代流行的淨土式庭園，是以供奉阿彌陀如來的佛堂與水池為主體，以水劃分出現世與彼岸，並藉由水面映照出佛堂的搖曳倒影，來觀想那個此生還無法觸及的極樂世界。再發揮一下想象力，如果把立在堂前的石燈籠看成“根”的話，水面的鳳凰堂倒影，是否神似一朵顛倒的蓮花？

除此之外，一邊繞行水池，一邊欣賞被水包圍的鳳凰堂，可以發現許多絕妙的觀景定點。不僅可觀察建築本體的不同角度，隨著位置的不同，庭園內的植樹與遠方的山巒也成為借景進入畫面。這座水池可說是平等院內畫龍點睛的絕妙配置。

由於極樂世界在西方，故鳳凰堂也是坐西朝東。在日出時，日光會藉由水面折射，把金箔佛像及堂內照得金光閃閃，瑞氣千條。到了黃昏時，鳳凰堂的身影在西沉的夕陽下逐漸變得黯淡模糊，則令人體會塵世間的美好無常易逝。

接下來看看鳳凰堂本身的奇特之處。乍看之下，這座建築以阿彌陀堂為中心延伸出左右的廊道，後方帶尾廊。中央主棟帶重簷，特別是第一重屋簷上還做出高欄，看似為兩層樓。但是隻要進去就知道，堂內其實是挑高到屋頂的。

而翼廊更有趣了，若仔細觀察便可以發現，看似延伸出來的兩翼與主棟在結構上是分離的。更奇妙的是，儘管翼廊的二樓實際上做出了樓地板與內部空間，但是不僅沒有樓梯或通道能通往二樓，連空間比例上都無法讓人在裡面直立。至於兩端看似第三層的樓閣，當然也一樣純粹只有視覺功能，既不能登上也無法進出。

鳳凰堂並非單獨的例子。日本各地可見外觀高達三重、五重的佛塔，或者許多神社佛閣高聳的大殿或樓門，絕大部分都是沒有樓梯，無法攀登，空間也不足以容人。我們可以藉此發現，古代日本人對建築的觀念與現代人有極大的差異：所謂的裝飾不僅止於建築身上的某個部件，甚至建築大多數的構造都能夠是為了裝飾而搭建。偌大的量體，人類可利用的僅佔一小部分，其他都是為了被看而存在，可以說是模糊了藝術品與建築的界線。

走進堂內，金色的阿彌陀如來座像端坐在蓮花中，背後是蓮瓣形的光背，頭頂上被巨大的天蓋籠罩，光背不僅用金箔裝飾，還鑲嵌了螺鈿，而天蓋除了前述的相同裝飾以外，更包含了銅鏡。請再次想象一下，當這些豪華的裝置反射朝日的陽光時會有多耀眼。這尊國寶佛像由佛師（在日本專門雕刻佛像的工匠就叫做佛師）定朝所造，定朝之名被記載於平安時代許多文獻典籍之中，享有盛名，但是目前能夠確定出自其本人之手的佛像，卻只有平等院的這一尊而已。

在堂內的牆面四周，還圍繞著52尊小巧的雲中菩薩像，手持樂器、法器，或者合十祈禱。牆上與門板或深或淺都依稀可見壁畫殘留的痕跡。以前在堂內的每一面牆與門扉都繪製著描述人們在臨終之際，阿彌陀如來與滿天菩薩前來迎接死者前往淨土的“九品來迎圖”。

淨土之後的思考

如今看起來，鳳凰堂的內部就像我們對日本寺院的一般印象，木構的原色累積著時光的痕跡，古樸而蒼健，但如果知道這些壁畫、雲中菩薩，乃至於樑柱、斗拱……在當年剛建成時全都被塗上極為鮮豔炫麗，用迷幻來形容都不為過的誇張色彩，一定會讓許多人都驚呆了。其實不僅是平等院鳳凰堂，其他許多平安乃至奈良時代的寺院、佛像，其實原本也具有這種強烈的配色，只是因為年代久遠而剝落了。

這座表現出平安王朝美術與工藝之極致的平等院鳳凰堂，帶給世人的震撼跨越了時空，也突破了文化的藩籬。例如美國建築巨匠法蘭克·洛伊·萊特（Frank Lloyd Wright），就深受鳳凰堂的啟蒙；另外在夏威夷歐胡島，當地人甚至複製了一座幾乎能以假亂真的建築。

不過，現在的我們在讚歎鳳凰堂時，可能很容易就忘了，它所呈現的淨土絕景，其實是死後的世界，本不屬於我們活著的這個穢土。看到彼世如此之美好，又何必依戀充滿憂悲與苦惱的今生，抗拒死亡呢？當時的日本人是這樣確信的。但人生不就是這樣的嗎？如果人生沒有了憂悲苦惱，沒有悲歡離合，那麼人生就是一場空白，一場慘淡，人活的一生不就是一半對美好的追求，一半對殘缺的接納嗎？這對生存條件優越的現代人而言，大概是很難感同身受的吧！但不管怎麼說，信仰觀與生命觀對建築美學概念的形塑影響之大，從平等院鳳凰堂便可一窺了，藝術這一點全人類都是相同的。

所以說，在我看來，不管去什麼地方旅行，不僅僅是單純的拍拍照就可以完事，那不是旅行本身的意義，那頂多叫做打卡，而透過旅行去了解當地的歷史文化、人文風俗等，去挖掘背後的故事，這才是旅行最大的收穫。