每個城市都有屬於自己的標籤，而這個標籤往往由當地的美食來標註。就像單縣的標籤是羊湯，滕州的標籤是菜煎餅，長沙的標籤是臭豆腐，南京的標籤是鹹水鴨。

旅人說，每個城市都有不一樣的街景，也有不一樣的美食。

青島作為中國的代表性濱海城市也不例外，之前我曾寫過《味蕾上的青島雙絕》，著重介紹了一下高粱飴和流亭豬蹄，但引起的多是老山東人和老青島人的共鳴，外地人聽說的青島標籤美食無外乎海鮮和啤酒，但深入瞭解一座城市並不是靠廣告和三四天的旅行就可以完成的，在市北區待了一個多月，我發現了藏在青島城市深處的專屬會所——野餛飩。

青島的野餛飩並不野蠻，更不是油煙亂飛的地攤，而是一種餐飲文化標籤。野餛飩並沒有形成一個壟斷品牌，凡是能用同一種經營模式開店的都可以叫“野餛飩”，至於是“小哥野餛飩”還是“大嫚兒野餛飩”，食客並不在意。比如西北漢子們開的蘭州拉麵館，你家和我家開的都是蘭州拉麵，口味大相徑庭，不過並不影響客人對品牌的認可。

當我第一次接觸到“野餛飩”這個名字，我的心中產生了一種疑惑：是什麼讓一個主打海鮮的城市誕生了一種餛飩文化呢？帶著這個疑問，我走訪了幾家野餛飩店，終於，我明白了。

青島的野餛飩大都是在下午營業，一兩點鐘，老闆姍姍來遲，但比老闆來的更晚的是員工，他們往往是在三點以後才開始工作，準備食材，下午六點，店裡會迎來每天的第一波食客，這時候，太陽已經到了西邊，夜幕降臨，野餛飩也才正式進入服務時間。

在寸土寸金的青島商業區，能放得下八到十張桌子的野餛飩店就算是大鋪子了，一張桌配四個凳子。當然，雖然店鋪叫餛飩，但並非只賣餛飩，原來在青島，餛飩店裡都是賣燒烤的。

我猜想，夜晚吃的餛飩和烤串，就是諧音“野餛飩”吧，每一個來吃飯的食客往往都是奔著吃夜宵的目的來的，烤串火燒配啤酒，最後再來一碗放了紫菜和蝦米的餛飩，這充斥味蕾和腸胃的滿足感簡直無法用語言來形容。

在電影《深夜食堂》中，主廚師傅只會做一種招牌菜，但是靠這道招牌菜給小小的餐館引來了無數顧客，主廚師傅不但允許客人自己帶酒水和食材，更會根據客人的需要做出專屬菜餚。因此這家餐館並不像傳統的飯店，反而更像是家裡的食堂，每個顧客就是主廚的家人，在餐桌上可以自由地交談各種話題。

白天工作生活帶來的壓力在深夜的餐館裡得到了釋放，這也是“深夜食堂”給客人們帶來的魅力吸引。“野餛飩”就是專屬青島的“深夜食堂”，來店裡吃飯的人有剛修完地鐵的民工，也有在附近寫字樓裡工作的上班族，大家在老闆的統一指揮下忘記了身份的不同，每個人舉著烤串端著碗在一起談笑風生，或刷刷手機聊聊新聞，或看隔壁情侶你儂我儂，還可以划拳猜令吹牛，市井之氣在小店中陡然一新，老闆可不會像電影中的主廚那樣只有一道招牌菜，這也許就是中國文化博大精深的另一種體現吧。

中國的餛飩文化和經濟發展相關。餛飩之所以被大家喜愛，是因為它的做法簡單出鍋快，而且味道鮮美，可以滿足高頻城市生活節奏的需要。隨著中國經濟的日新月異，青島也走上了經濟快速化、文明國際化的發展道路，快餐產業隨之迅速發展。

最早在美國的唐人街上，廣東人把雲吞賣給了美國人，美國人也透過雲吞知道了中國有一種帶餡兒的食物，但英語“dumpling”的意思到現在還沒有被明確，因為在中國，帶餡兒的食物除了雲吞，還有餛飩、餃子、湯圓、抄手、鍋貼、包子等等，而其中的奧秘並不是用一兩句話能給外國人講明白的，帶餡兒的扁食濃縮了中國人兩千多年的智慧文明，所以，青島野餛飩店反映出的不僅是青島的經濟快速發展，更是一種源自青島的文化自信，民族的就是世界的。

吃完最後一個餛飩，我突然想起了去年大火的歌曲《漠河舞廳》，套用那悠揚的旋律，我願意為青島的野餛飩填詞：

“我從沒有見過波濤沒過的棧橋，也沒有聽過那海霧的牛叫，啤酒就像嶗山可樂好喝不怕多，但是聽見小哥說，戳子肉不錯，石老人偶然見過你，八大關有風有雨，都在烤串啤酒的青島餛飩裡……”

如果你有時間，如果你在青島，去吃一口深夜的野餛飩吧，從碗裡你可以嚐到與眾不同的島城味道。

作者：蘇現彬，青島市當代文學創作研究會會員